দুই চাকার পথিক: ডিসপ্যাচ একাদশ, আফ্রিকা |বাইরের খবর

সাভানার একটি গেস্টহাউস সহ একটি খামারে মেঘের আচ্ছাদন এবং ঝরনার বিকেল উপভোগ করা।উদযাপনের জন্য একটি স্বাগত দৃষ্টি এবং কারণ.

কমলা নদী, নীচ দিয়ে প্রবাহিত, দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘতম নদীগুলির মধ্যে একটি।এটি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়ার মধ্যে সীমান্ত গঠন করে।

সাভানার একটি গেস্টহাউস সহ একটি খামারে মেঘের আচ্ছাদন এবং ঝরনার বিকেল উপভোগ করা।উদযাপনের জন্য একটি স্বাগত দৃষ্টি এবং কারণ.

কমলা নদী, নীচ দিয়ে প্রবাহিত, দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘতম নদীগুলির মধ্যে একটি।এটি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়ার মধ্যে সীমান্ত গঠন করে।

দক্ষিণ আটলান্টিকের বড় নীল বিস্তৃতির উপর দিয়ে 10 ঘন্টার ফ্লাইট অবশেষে অবতরণ করার পথ দিয়েছে।আমার বাম পাশের জানালার সিটটি 35,000 ফুট থেকে তাকাচ্ছি, আমার চোখ যতদূর দেখতে পাচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকান মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সেন্ট্রাল কেপটাউনে ট্যাক্সি করে পৌঁছেছি, শুধুমাত্র একটি ছোট ডাফেল ব্যাগ টাও।ল্যাটিন আমেরিকার সাথে একেবারে বিপরীত: প্রায় যতগুলি প্রাসাদ - এবং ফেরারি, মাসরাটিস, বেন্টলি - বেভারলি হিলসের মতো।তবুও একই সময়ে, আক্রমনাত্মক রাস্তার হাস্টলাররা জম্বির মতো আমার দিকে আসছে, অনেকগুলি রাগ পরা, এখানে কাছের যে কোনও একটি শহরের দারিদ্র্য থেকে।

এটি একটি নতুন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিভ্রান্তিকর বিশ্ব।মোটরসাইকেলটি এখন উরুগুয়ের একটি দীর্ঘমেয়াদী গ্যারেজে নিরাপদে আটকে রাখা হয়েছে।আমি এখানে আফ্রিকার মধ্য দিয়ে সাইকেল চালাতে এসেছি।

একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্সে এসেছে, বোইস থেকে পুরো পথ।ফ্র্যাঙ্ক লিওন এবং জর্জ সাইকেলের দল স্পষ্টভাবে তাদের মাথা একসাথে রেখেছে।তাদের সমস্ত যৌথ সাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতা, প্রতিটি বাস্তবসম্মত রাস্তার আকস্মিকতা, এবং এই মেশিনটি একত্রিত করেছে।সবকিছু নিখুঁতভাবে সামঞ্জস্য করা হয়েছে, এছাড়াও কিছু কমপ্যাক্ট টুলস এবং প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ খুচরা যন্ত্রাংশ, যেমন স্পোক, একটি চেইন লিঙ্ক, একটি টায়ার, কিছু শিফটার তার, স্প্রোকেট এবং আরও অনেক কিছু।প্রতিটি সংবেদনশীল ডায়াল, পরীক্ষিত এবং সেট.

কেপটাউনের শেষ রাতে, একটি আইরিশ পাব-এ, বিচবল আকারের আফ্রো এবং সুন্দর মুখের একজন মহিলা যাবার সময় আমার নজর কেড়েছিলেন।সে ভেতরে পায়চারি করে বারে আমার কাছে বসল।আমি তাকে একটি পানীয় কিনতে প্রস্তাব এবং সে গ্রহণ.তারপর তিনি বলেন আমাদের একটি টেবিলে যেতে হবে এবং আমরা তা করেছি।আমরা কিছু মনোরম কথোপকথন ছিল;তার নাম খানিসা, তিনি আফ্রিকান ভাষায় কথা বলেন, যা ডাচের মতো কিন্তু উত্তর বেলজিয়ামের ফ্লেমিশের কাছাকাছি।তার উপরে, একটি তৃতীয় স্থানীয় ভাষা, আমি মনে করতে পারি না, প্রচুর "ক্লিক" শব্দ ছিল, আমি এমনকি কিছু অভিশাপ শব্দ শিখেছি কিন্তু আমি সেগুলিও ভুলে গেছি।

প্রায় এক ঘন্টা পর তিনি "প্রাচীনতম পেশা" থেকে কিছু পরিষেবা অফার করলেন।আমি আগ্রহী ছিলাম না কিন্তু আমিও তাকে হারাতে চাইনি, তাই আমি তাকে কিছু সাউথ আফ্রিকান র্যান্ড (দক্ষিণ আফ্রিকার অফিসিয়াল মুদ্রা) প্রস্তাব দিয়েছিলাম শুধু থাকার জন্য এবং কথা বলার জন্য, এবং সে বাধ্য হয়েছিল।

এই আমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগ ছিল, আমি যা কিছু জানতে চেয়েছিলাম.সেই দিকে জীবন অন্যরকম।হার্ড, এটা হালকাভাবে করা.আমার আরও নির্দোষ জিজ্ঞাসার মধ্যে, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সে কি বরং একজন অস্বাভাবিক শ্বেতাঙ্গ মহিলা নাকি সুন্দরী কালো মহিলা হতে পারে, এই দেশে বর্ণবাদের দুঃখজনক ইতিহাস রয়েছে।উত্তর তার জন্য সহজে এসেছিল।এটা পুরোপুরি পরিষ্কার যে আকর্ষণীয়তা বৈষম্য তার জটিল অর্থনৈতিক বৈষম্য সহ, ঔপনিবেশিক অপব্যবহারের শতাব্দীর চেয়েও বেশি কঠোর হতে পারে।

তিনি আকর্ষণীয়ভাবে সৎ এবং সম্মানের যোগ্য ছিলেন।স্টিলিও, তার ছেলের স্কুলের বকেয়া পরিশোধ করার জন্য তহবিল না থাকা ছাড়া আর কিছুই ভয় পায় না।যে অধিকার চিন্তা করার কিছু আছে.

খানিসাসহ এখানকার অনেকেই আমার ভ্রমণে আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে থাকেন।ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিটি দক্ষিণ আফ্রিকান তাদের সময় নিয়ে উদার।এটি লাতিন আমেরিকার সমস্ত অতল উদারতার উপরে।আমি প্রায়শই কিছু মানবিক বৈশিষ্ট্য অনুভব করি, একটি সাধারণ "ওয়েভ হ্যালো" এর মতো সর্বজনীন, "যাত্রী" এর জন্য একটি এমবেডেড সম্মান যা ধর্ম, জাতীয়তা, জাতি এবং সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে বলে মনে হয়।

অনানুষ্ঠানিকভাবে, আমি শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি 7 এর দেরীতে পেডেলিং শুরু করি। কোন বাস্তব প্রচেষ্টা ছাড়াই আমি দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের রাস্তার ঘূর্ণায়মান পাহাড়ের মধ্য দিয়ে 80 মাইল পরিচালনা করেছি।একজন লোকের জন্য খারাপ নয় যে গত 10 মাসে সবেমাত্র সাইকেলের সিটে বসেছে।

এই 80 মাইল সংখ্যা সম্পর্কে আকর্ষণীয় কি … এটি কায়রো থেকে আনুমানিক 8,000 মাইলের 1% হতে পারে।

আমার পিছন প্রান্ত কালশিটে ছিল, যদিও.পা, খুব.আমি খুব কমই হাঁটতে পারতাম, তাই পরের দিন বিশ্রাম এবং সুস্থ হয়ে উঠলাম।

এটি যেমন ছিল চটকদার, বৃহত্তর কেপ টাউন এলাকার সার্কাস থেকে পালিয়ে যাওয়া ভাল।দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিদিন গড়ে ৫৭টি খুন হয়।মাথাপিছু ভিত্তিতে, মোটামুটি মেক্সিকোর সমান।এটা আমাকে বিভ্রান্ত করে না, কারণ আমি যৌক্তিক।লোকেরা এটি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, আমাকে বলুন তারা আমার "সাহস" এর প্রশংসা করে।আমি শুধু চাই তারা এটি বন্ধ করুক, যাতে আমি অজ্ঞতা এবং শান্তিতে যাত্রা করতে পারি।

আরও উত্তরে, যদিও, এটি নিরাপদ বলে পরিচিত।পরবর্তী দেশ, নামিবিয়া, এর সীমান্ত এখনও আরও 400 মাইল এগিয়ে, এছাড়াও শান্ত।

অতীতের গ্যাস স্টেশন রাইডিং একটি পরিতোষ, উপায় দ্বারা.যে স্থূল জিনিস আর কিনতে হবে না.আমি মুক্তি পেয়েছি।

পুরানো-স্টাইলের স্টিলের উইন্ডমিলগুলি এখানে শুষ্ক স্টেপ্পে দেশে কাজ করার সময় দূরে সরে যায়, ধুলোময় দৃশ্যগুলি "গ্রেপস অফ রাথ" এর স্মরণ করিয়ে দেয়, আমেরিকার ডাস্ট বোলের জন স্টেইনবেকের মাস্টারপিস।উটপাখি, স্প্রিংবক্স, ছাগল, সারাদিন নোনা সমুদ্রের দৃশ্য।একজন সাইকেলের সিট থেকে অনেক বেশি লক্ষ্য করে।

ডোরিংবাই একটি অনুস্মারক কেন আমি সাধারণত পরিকল্পনা করি না, আমি প্রবাহিত হই।শুধু একটি আকস্মিক আবিষ্কার, সেই দিন বালি এবং ওয়াশবোর্ডে শেষ 25 মাইল, যখন একটি লম্বা সাদা বাতিঘর এবং একটি গির্জার স্টিপল এবং কিছু গাছ দিগন্তে এসেছিল, একটি মরূদ্যানের মতো শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

আমি টেনে নিলাম বেশ চঞ্চল, রোদে পোড়া, একটু মাথা ঘোরা, বন্ধুত্বপূর্ণ তরঙ্গ দ্বারা অভ্যর্থনা জানালাম যখন আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

এই সমুদ্রতীরবর্তী জনবসতির বেশির ভাগই রঙের মানুষ যার কোনো না কোনো সুদর্শন ছায়া আছে, তারা বাস করে ক্ষতবিক্ষত বাড়িতে, সব বিবর্ণ, প্রান্তের চারপাশে রুক্ষ।প্রায় 10 শতাংশ সাদা, এবং তারা শহরের অন্য কোণে চকচকে কটেজগুলিতে বাস করে, যেখানে সেরা সমুদ্রতীরবর্তী দৃশ্য রয়েছে।

বিকেলে বিদ্যুৎ চলে যায়।দক্ষিণ আফ্রিকা প্রায় প্রতিদিনই ব্ল্যাকআউট নির্ধারণ করেছে।কয়লা চালিত বৈদ্যুতিক প্ল্যান্টে কিছু সমস্যা আছে।নিম্নবিনিয়োগ, অতীতের কিছু দুর্নীতির উত্তরাধিকার, আমি সংগ্রহ করি।

দুটি পাব আছে, উভয় পরিষ্কার এবং সুশৃঙ্খল, এবং, ভাল, শান্ত.রাস্তার চিহ্নগুলির মতো, বারকিপগুলি সর্বদা প্রথমে আপনার সাথে আফ্রিকান ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তারা একটি অগ্রগতি মিস না করেই ইংরেজিতে স্যুইচ করবে, এবং নিঃসন্দেহে এখানে প্রচুর লোক রয়েছে যারা একটি বীট মিস না করেই জুলু ভাষায় পরিবর্তন করতে পারে।20 র‌্যান্ড বা প্রায় US$1.35 মূল্যে ক্যাসলের বোতল নামিয়ে নিন এবং দেওয়ালে রাগবি দলের পতাকা এবং পোস্টারগুলির প্রশংসা করুন৷

সেই সব হাল্কা মানুষ, গ্ল্যাডিয়েটরদের মত একে অপরের সাথে ধাক্কা খেয়ে রক্তাক্ত।আমি, বাকরুদ্ধ, এই খেলার আবেগের প্রতি উদাসীন।আমি শুধু জানি যে রুক্ষ কর্ম কিছু মানুষের জন্য সবকিছু মানে।

হাই স্কুলে একটি রাগবি পিচ রয়েছে সেই মন্ত্রমুগ্ধ বাতিঘরের দৃশ্যে, যা মৎস্য চাষের ঠিক উপরে অবস্থিত, যা স্পষ্টতই ডোরিংবাইয়ের প্রধান নিয়োগকর্তা।আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছিলাম, সেখানে একশত বর্ণের লোক কাজ করছে, সবই কঠিন।

ঠিক এই সময়ে, দুটি কাজের ঘোড়া নৌকা সমুদ্রের তল চুষছে, হীরা সংগ্রহ করছে।এই উপকূলীয় অঞ্চলগুলি, এখান থেকে এবং উত্তরে নামিবিয়া পর্যন্ত, হীরা সমৃদ্ধ, আমি শিখেছি।

প্রথম 25 মাইল পাকা ছিল, সামান্য টেলওয়াইন্ড এমনকি, যদিও সকালের কোন সামুদ্রিক কুয়াশার অনুপস্থিতি একটি সতর্কতা হওয়া উচিত ছিল।আমি অনুভব করছি যে আমি শক্তিশালী হয়ে উঠছি, দ্রুত, তাই চিন্তার কী আছে।আমি পাঁচটি জলের বোতল নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এই ছোট দিনের জন্য মাত্র দুটি ভরেছি।

তারপর একটা মোড় এলো।নুওয়ারাসের রাস্তাটি ছিল সেই শক্তি-স্যাপিং নুড়ি এবং বালি এবং ওয়াশবোর্ড এবং বালি।এই রাস্তাটিও অভ্যন্তরীণভাবে ঘুরে, এবং আরোহণ শুরু করে।

আমি একটা পাহাড়ে উঠছিলাম যখন আমার প্রায় সব জল চুষে গেছে তখন একটা বড় কাজের ট্রাক পেছন থেকে আসলো।চর্মসার ছাগলছানা যাত্রী আসন (স্টিয়ারিং চাকা ডান দিকে আছে), বন্ধুত্বপূর্ণ মুখ, উত্সাহী, তিনি কয়েকবার "পানি পান" নকল.তিনি ডিজেল ইঞ্জিনের উপর দিয়ে চিৎকার করে বললেন, "তোমার জল লাগবে?"

আমি বিনয়ের সাথে তাকে হাত নেড়ে দিলাম।এটা আর মাত্র 20 মাইল.যে কিছুই না.আমি শক্ত হয়ে যাচ্ছি, তাই না?সে ঝাঁকুনি দিল এবং মাথা নাড়ল যখন তারা দ্রুত চলে গেল।

তারপর আরো আরোহণ এলো.প্রতিটি একটি বাঁক অনুসরণ করে এবং দিগন্তে দৃশ্যমান আরেকটি আরোহণ।15 মিনিটের মধ্যে আমি তৃষ্ণার্ত হতে শুরু করি।ভীষণ তৃষ্ণার্ত।

ছায়া গোয়ালের নিচে এক ডজন ভেড়া আটকে রাখা হয়েছিল।কাছাকাছি কুন্ড এবং জলের খাদ।আমি কি তৃষ্ণার্ত বেড়াতে আরোহণ করার জন্য, তারপর ভেড়ার জল পান করার বিষয়ে দেখুন?

পরে একটা বাড়ি।বেশ ভালো একটা বাড়ি, সব গেট আপ, আশেপাশে কেউ নেই।আমি এখনও বিরতি করার জন্য যথেষ্ট তৃষ্ণার্ত ছিলাম না, কিন্তু যে ভাঙা এবং প্রবেশ এমনকি আমার মন ভীতিকর ছিল.

আমি উপর টান এবং প্রস্রাব একটি শক্তিশালী তাগিদ ছিল.এটি প্রবাহিত হতে শুরু করার সাথে সাথে আমি এটি সংরক্ষণ করার, পান করার চিন্তা করেছি।তাই অল্পই বেরিয়ে এসেছে।

আমি বালির একটি জগাখিচুড়ি মধ্যে নিমজ্জিত, আমার চাকা বেরিয়ে গেল এবং আমি আসলে উপরে পড়ে.কোন বড় কথা.খাড়া হয়ে দাড়াতে ভালো লাগলো।আমি আবার আমার ফোনের দিকে তাকালাম।তারপরও কোনো সেবা নেই।যাইহোক, আমার কাছে সিগন্যাল থাকলেও, কেউ কি এখানে "জরুরির জন্য 911" ডায়াল করবেন?শীঘ্রই নিশ্চয়ই একটা গাড়ি আসবে...।

তার বদলে কিছু মেঘ এসেছিল।ক্লাসিক আকার এবং আকারে মেঘ।মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য এক বা দুটি পাস করা একটি পার্থক্য করে।সূর্যের লেজার রশ্মি থেকে মূল্যবান করুণা।

লতানো উন্মাদনা।আমি নিজেকে জোরে জোরে কিছু বিদ্রুপ উচ্চারণ ধরা.আমি জানতাম এটা খারাপ হচ্ছে, কিন্তু আমি জানতাম শেষটা খুব বেশি দূরে হতে পারে না।কিন্তু যদি আমি একটি ভুল বাঁক করেছি?যদি আমি একটি ফ্ল্যাট টায়ার পাই?

একটি টেলওয়াইন্ড একটি বিট আপ kick up.আপনি কখনও কখনও ক্ষুদ্রতম উপহারগুলি লক্ষ্য করবেন।আরেকটা মেঘ গড়িয়ে গেল।অবশেষে পেছন থেকে একটা ট্রাক এগিয়ে আসতে শুনলাম।

আমি থেমে গেলাম এবং নামলাম, "জল" অনুকরণ করছি যখন এটি আরও কাছে এসেছিল।একটি পুরানো ল্যান্ড ক্রুজারের চাকায় থাকা একজন বোকা দক্ষিণ আফ্রিকান বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকালো, তারপরে ক্যাবে গিয়ে কোলার অর্ধ বোতল ধরিয়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত, তাই ছিল.নুওয়ারাসের কাছে খুব বেশি নয়।একটা দোকান আছে।আমি কার্যত হামাগুড়ি দিয়ে কাউন্টার পেরিয়ে শীতল স্টকরুমে কংক্রিটের মেঝেতে চলে এলাম।ধূসর চুলের দোকানদার ভদ্রমহিলা আমার জন্য কলসি জলের কলসি নিয়ে এল।শহরের বাচ্চারা, চারপাশ থেকে আমার দিকে উঁকি মারছিল।

এটি ছিল 104 ডিগ্রি।আমি মৃত নই, আশা করি কিডনির কোনো ক্ষতি হয়নি, তবে শিক্ষা পেয়েছি।উদ্বৃত্ত জল প্যাক করুন।আবহাওয়া এবং উচ্চতা পরিবর্তন অধ্যয়ন করুন.যদি জল দেওয়া হয়, তা নিন।এই অশ্বারোহী ভুলগুলি আবার করুন, এবং আফ্রিকা আমাকে অনন্তকালের জন্য পাঠাতে পারে।মনে রাখবেন, আমি একটি মাংসের বস্তার চেয়ে সামান্য বেশি, হাড় দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা এবং মূল্যবান জলে ভরা।

আমার নুওয়ারাসে থাকার দরকার ছিল না।কয়েক ঘন্টা রিহাইড্রেশনের পরে, আমি ভাল ঘুমিয়েছি।আমি শুধু ভেবেছিলাম আমি একটি নির্জন শহরে আড্ডা দেব, একদিনের জন্য ঘুরে বেড়াব।শহরের নাম আফ্রিকান, এর অর্থ "নতুন বিশ্রাম", তাই কেন নয়।

স্কুলের মতো কয়েকটি সুদর্শন কাঠামো।ঢেউতোলা ধাতব ছাদ, নিরপেক্ষ রঙের উজ্জ্বল প্যাস্টেল ট্রিম জানালা এবং ইভার চারপাশে।

আমি যেদিকেই তাকাই সেখানে উদ্ভিদটি বেশ আকর্ষণীয়।সব ধরনের শক্ত মরুভূমির উদ্ভিদের নাম আমি বলতে পারিনি।প্রাণীজগতের জন্য, ভাল, আমি দক্ষিণ আফ্রিকার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্য একটি ফিল্ড গাইড পেয়েছি, যেখানে কয়েক ডজন ভয়ঙ্কর জন্তু রয়েছে।আমি সবচেয়ে সুস্পষ্ট কিছুর বেশি নাম দিতে পারতাম না।কে কখনও ডিক-ডিকের কথা শুনেছে, যাইহোক?কুদু?নিয়ালা?রিবোক?আমি যে রোডকিলটিকে অন্য দিন দেখেছিলাম তা শনাক্ত করেছি, ঝোপঝাড় লেজ এবং বিশাল কান দিয়ে।এটি একটি বড় ওল' ব্যাট-ইয়ার্ড ফক্স ছিল।

"ড্রাঙ্কউইঙ্কেল" এ বেলিন্ডা আমার বাট বাঁচিয়েছে।আমার দেখাশোনার জন্য ধন্যবাদ বলার জন্য আমি আবার দোকানে ঘুরে বেড়ালাম।সে বললো আমি তখন দেখতে বেশ খারাপ।খুব খারাপ সে প্রায় শহরে ডাক্তারকে ডেকেছিল।

যাইহোক, এটি একটি দোকানের বেশি নয়।কাচের বোতলে তরল, বেশিরভাগ বিয়ার এবং ওয়াইন এবং জাগারমিস্টারের একটি ক্যাশে।পিছনের শীতল স্টোররুম, যেখানে আমি মেঝেতে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, সত্যিই কিছু পুরানো আবর্জনা এবং খালি বিয়ার ক্রেটের চেয়ে বেশি সঞ্চয় করে না।

কাছাকাছি একটি অন্য দোকান আছে, এটি পোস্ট অফিস হিসাবে দ্বিগুণ, কিছু পরিবারের আইটেম অফার করে.এই শহরে পাঁচশো বাসিন্দা থাকতে হবে।আমি সপ্তাহে একবার সংগ্রহ করি তারা সরবরাহের জন্য ভেরেন্ডালে গাড়ি করে।এখানে বিক্রির জন্য কার্যত কিছুই নেই।

হার্ডভেল্ড লজ, যেখানে আমি আমার বুটগুলি ঠান্ডা করেছিলাম, সেখানে একটি ছোট গোলাকার সুইমিং পুল, পুরুষালি ডাইনিং রুম এবং পাশের লাউঞ্জে প্রচুর পশ কাঠ এবং প্লাশ লেদার রয়েছে।ফে জয়েন্ট চালায়।কয়েক বছর আগে তার স্বামী মারা যায়।তবুও তিনি এই জায়গাটি চাবুক পেয়েছেন, প্রতিটি নখ, নিষ্পাপ, প্রতিটি খাবার, রসালো।

পিষে ফিরে, দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম প্রদেশ উত্তর কেপে যাওয়ার মহাসড়কটি চারটি ভাষায় একটি চিহ্ন সহ অভিবাদন জানায়: আফ্রিকান, সোয়ানা, জোসা এবং ইংরেজি।দক্ষিণ আফ্রিকার আসলে 11টি সরকারী ভাষা রয়েছে, দেশব্যাপী।এই 85-মাইল দিনটি সাইকেল চালানোর অবস্থা অনেক ভাল ছিল।টার রাস্তা, মাঝারি আরোহণ, মেঘের আচ্ছাদন, নিম্ন তাপমাত্রা।

উচ্চ ঋতু হল আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল।তখনই ল্যান্ডস্কেপ ফুল দিয়ে ফেটে যায়।এমনকি একটি ফুল হটলাইন আছে.যেমন একটি তুষার প্রতিবেদন আপনাকে বলতে পারে কোন স্কি ঢালগুলি সবচেয়ে মধুর, সেখানে একটি নম্বর আছে যা আপনি ফুলের দৃশ্যে সবচেয়ে তাজা পেতে ডায়াল করবেন৷ওই মৌসুমে পাহাড়গুলো ২,৩০০ রকমের ফুলে ভরে যায়, আমাকে বলা হয়।এখন, গ্রীষ্মের শিখরে ... একেবারে অনুর্বর।

"মরুভূমির ইঁদুর" এখানে বাস করে, বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ লোকেরা, তাদের সম্পত্তিতে কারুশিল্প এবং প্রকল্প করে, প্রায় সবই আফ্রিকান ভাষায় মাতৃভাষা দিয়ে, নামিবিয়ার সাথে দীর্ঘ সম্পর্কযুক্ত জার্মান বংশোদ্ভূত অনেকেই, সবাই আপনাকে সে সম্পর্কে এবং আরও অনেক কিছু বলবে।তারা পরিশ্রমী মানুষ, খ্রিস্টান, উত্তর ইউরোপীয়।আমি যেখানে ছিলাম সেখানে ল্যাটিন ভাষায় একটি চিহ্ন রয়েছে, "শ্রম ওমনিয়া ভিনসিট" ("কাজ সকলকে জয় করে"), যা জীবনের প্রতি তাদের মনোভাবকে সংক্ষিপ্ত করে।

আমি সৎ হব না যদি আমি সাদা আধিপত্যের স্ট্রেনের কথা উল্লেখ করতে অবহেলা করি, বিশেষ করে এখানে নির্জনতার মধ্যে।একটি অসঙ্গতি হতে অনেক;কেউ কেউ প্রকাশ্যে ক্র্যাকপট নব্য-নাৎসি প্রোপাগান্ডা শেয়ার করছিল।অবশ্যই প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি নয়, অনেকেই তাদের রঙের প্রতিবেশীদের সাথে সন্তুষ্ট এবং জড়িত বলে মনে হচ্ছে, তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই অন্ধকার ধারণাগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য এবং এখানে উল্লেখ করার দায়িত্ব অনুভব করার জন্য আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এই ফুলের অঞ্চলটি "সুকুলেন্ট" নামে পরিচিত, এটি নামিব এবং কালাহারি মরুভূমির মধ্যে স্যান্ডউইচ করে অবস্থিত।এটিও অত্যন্ত গরম।লোকেরা মনে হয় এটা অদ্ভুত যে আমি এখানে আছি, এখন, সবচেয়ে আতিথ্যহীন মৌসুমে।যখন খুব বেশি "প্রবাহিত" এবং সামান্য বা কোন "পরিকল্পনা" থাকে তখন এটি ঘটে।উল্টোদিকে: আমিই একমাত্র অতিথি, কার্যত যেখানেই আমি ল্যান্ড করি।

একদিন বিকেলে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে বৃষ্টি হয়েছিল, মোটামুটি কঠিন, এই খাড়া রাস্তার নর্দমাগুলিকে প্রবাহিত জলের নালায় পরিণত করার জন্য যথেষ্ট।এটি সবই যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ ছিল যে কিছু স্থানীয় লোক একটি ছবির জন্য তাদের স্তব্ধ হয়ে বেরিয়েছিল।তারা বছরের পর বছর ধরে চরম খরার মধ্যে রয়েছে।

অনেক বাড়িতেই পাইপ সিস্টেম রয়েছে যা ধাতব ছাদ থেকে বৃষ্টির জলকে নীচে এবং সিস্টারনে প্রবাহিত করে।এই ক্লাউড বিস্ফোরণটি মাত্রা কিছুটা বাড়ানোর একটি সুযোগ ছিল।আমি যেখানেই থাকি, তারা বলে যে ঝরনা কম থাকে।জল চালু করুন এবং ভিজে নিন।বন্ধ করুন এবং ফেনা আপ.তারপর ধুয়ে ফেলতে আবার চালু করুন।

এটি একটি নিরলস এবং ক্ষমাহীন অঙ্গন।একদিন আমি একটি 65-মাইল অংশের জন্য চারটি পূর্ণ জলের বোতল নিয়ে গিয়েছিলাম, এবং আমি ইতিমধ্যেই পাঁচ মাইল যেতে সম্পূর্ণ খালি ছিলাম।গতবারের মতো কোনো অ্যালার্ম বেল বাজেনি।পাগলামি নেই।চারপাশে যথেষ্ট ট্র্যাফিক আমাকে আত্মবিশ্বাস দিতে পারে যে আমি একটি রাইড, বা অন্তত কিছু জল, কারণ তাপমাত্রা 100 ডিগ্রীতে উঠে গেছে যখন আমি চড়াই এবং উর্ধ্বগতিতে সংগ্রাম করছিলাম।

কখনও কখনও দীর্ঘ চড়াই টেনে, সেই হেডওয়াইন্ডে, মনে হয় আমি পেডেল চালানোর চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারি।একবার আমি স্প্রিংবকে পৌঁছেছিলাম, আমি ফান্টার একটি দুই লিটারের কাচের বোতল ছুড়ে মারলাম, এবং তারপর সারাদিনের ভারসাম্যের জন্য জগ জলের পর জগ।

আরও পরে, সীমান্তে ভায়ুলসড্রিফ্ট লজে দুটি গৌরবময় বিশ্রামের দিন কাটানো হয়েছিল।এখানে, আমি অরেঞ্জ নদীর উপর বিশাল মরুভূমির ব্লাফ এবং মনোরম আঙ্গুর এবং আমের খামারগুলি অন্বেষণ করেছি, যা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়ার মধ্যে স্কুইগ্লি সীমান্ত গঠন করে।আপনি অনুমান করতে পারেন, নদীটি নিচু হয়ে যাচ্ছে।অনেক কম.

মাত্র 2.6 মিলিয়ন মানুষের একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমির দেশ, নামিবিয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় সবচেয়ে কম জনবহুল দেশ, শুধুমাত্র মঙ্গোলিয়ার পরে।জলের গর্তের মধ্যে হাই তোলার ফাঁকগুলি লম্বা হয়, সাধারণত প্রায় 100 থেকে 150 মাইল।প্রথম কয়েক দিন, চড়াই.আমি পরের জংশনে একটি রাইড হাইলিং উপরে নই.যদি এটি ঘটে তবে আমি এটিকে এখানে রিপোর্ট করব, অনার সিস্টেমে।

এই আফ্রিকা যাত্রা মূলত ক্রীড়াবিদ সম্পর্কে নয়, উপায় দ্বারা.এটা ঘোরাঘুরি সম্পর্কে.সেই থিমে আমি সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত।

যেমন একটি আকর্ষণীয় গান আমাদেরকে সময়ের সাথে সাথে কোনও জায়গায় একটি অনুভূতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কঠোর সাইকেল চালানোর মাধ্যমে জাল করা আমাকে 30 বছর পিছনে নিয়ে যায়, ট্রেজার ভ্যালিতে আমার যৌবনে।

যেভাবে একটু কষ্ট, নিয়মিত বারবার, আমাকে উচ্চ পায়।আমি অনুভব করতে পারি ড্রাগ, এন্ডোরফিন, একটি প্রাকৃতিকভাবে উত্পাদিত ওপিওড, এখন শুরু হচ্ছে।

এই শারীরিক সংবেদনগুলির চেয়েও বেশি, আমি স্বাধীনতার সংবেদন আবিষ্কার করতে ফিরে যাই।যখন আমার কৈশোরের পাগুলো এতটা শক্তিশালী ছিল যে আমাকে একদিনে 100 থেকে 150 মাইল নিয়ে যেতে পারে, লুপ বা পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট শহরের মধ্য দিয়ে আমি যেখানে বড় হয়েছি, ব্রুনো, মারফি, মার্সিং, স্টার, এমমেট, হর্সশু বেন্ড, ম্যাককল, আইডাহো সিটি, লোম্যান, এমনকি স্ট্যানলির কাছে চার-সামিটের চ্যালেঞ্জ।এবং তাই আরো অনেক.

সমস্ত গির্জা এবং গির্জার লোকদের থেকে পালিয়ে, স্কুলের বেশিরভাগ মূর্খ জিনিস, কিশোর দলগুলি, একটি খণ্ডকালীন চাকরি এবং গাড়ি এবং গাড়ির অর্থপ্রদানের মতো সমস্ত ছোট বুর্জোয়া ফাঁদ থেকে পালিয়ে যায়।

সাইকেল নিশ্চিতভাবে শক্তির বিষয় ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আমি প্রথম স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমার জন্য "স্বাধীনতা" এর আরও বিস্তৃত ধারণা।

নামিবিয়া এটি সব একসাথে নিয়ে আসে।অবশেষে, তাপ পরাস্ত করার জন্য ভোর হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে থেকে, আমি উত্তর দিকে ঠেলে দিলাম, জ্বলন্ত তাপমাত্রার মধ্যে ক্রমাগত চড়াই এবং হেডওয়াইন্ডের পথে একেবারে শূন্য পরিষেবা সহ।93 মাইল পরে আমি নামিবিয়ার || কারাস অঞ্চলের গ্রুনৌতে উপকূলবর্তী হলাম।(হ্যাঁ, সেই বানানটি সঠিক।)

এটি সেখানে অন্য গ্রহের মতো।আপনার বন্য কল্পনা থেকে মরুভূমি.একটু বিমোহিত হন এবং পাহাড়ের চূড়াগুলি নরম আইসক্রিম শঙ্কুর ঘূর্ণায়মান শীর্ষের মতো দেখায়।

ট্রাফিকের সামান্য পরিমাণ কিন্তু প্রায় সবাই কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ হর্ন এবং কিছু মুষ্টি পাম্প দেয় যখন তারা পাস করে।আমি জানি যদি আমি আবার দেয়ালে আঘাত করি, তারা আমার পিঠ পেয়েছে।

রাস্তার ধারে, কিছু মাঝে মাঝে আশ্রয় কেন্দ্রে সামান্য ছায়া পাওয়া যায়।এগুলি একটি বর্গাকার কংক্রিটের ভিত্তিকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্তাকার কংক্রিট টেবিল, যার উপরে একটি বর্গাকার ধাতব ছাদের উপরে রয়েছে, চারটি সরু স্টিলের পা দ্বারা সমর্থিত৷আমার হ্যামক তির্যকভাবে ভিতরে পুরোপুরি ফিট।আমি উপরে উঠেছি, পা উঁচু করে, আপেল টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো জল, স্নুজ করে চার ঘণ্টা গান শুনলাম, মধ্যাহ্নের সূর্য থেকে আশ্রয় নিয়ে।দিনটি সম্পর্কে বিস্ময়কর কিছু ছিল।আমি বলব যে এটির মতো আর একটি হবে না, তবে আমি অনুমান করছি যে আমি আরও কয়েক ডজন এগিয়ে আছি।

একটি ভোজ এবং একটি রাত্রি গ্রাউনাউতে রেলরোড জংশনে ক্যাম্প করার পরে, আমি চড়লাম।সাথে সাথে রাস্তার ধারে প্রাণের চিহ্ন দেখা গেল।কিছু গাছ, আমার দেখা সবচেয়ে বড় পাখির বাসা, হলুদ ফুল, হাজার হাজার ঘন কালো কীটের মতো সেন্টিপিড রাস্তা পার হচ্ছে।তারপরে, একটি উজ্জ্বল কমলা "প্যাডস্টাল", একটি ঢেউতোলা ধাতব বাক্সে রাখা রাস্তার পাশের কিয়স্ক।

পানের প্রয়োজন নেই, আমি যাইহোক থামলাম এবং জানালার কাছে গেলাম।"কেউ আছে এখানে?"অন্ধকার কোণ থেকে একজন যুবতী মহিলা হাজির, আমাকে 10 নামিবিয়ান ডলারে (US 66 সেন্ট) একটি ঠান্ডা কোমল পানীয় বিক্রি করেছে।"আপনি কোথায় বাস করেন?"জিজ্ঞাসা করলাম।তিনি তার কাঁধের উপর ইশারায় বললেন, "খামার," আমি চারপাশে তাকালাম, সেখানে কিছুই নেই।কুঁজ উপর হতে হবে.তিনি রাজকন্যার মতো সবচেয়ে রাজকীয় ইংরেজি উচ্চারণে কথা বলতেন, এমন একটি শব্দ যা আজীবন তার নেটিভ আফ্রিকান ভাষায়, সম্ভবত খোয়েখোগোওয়াব, এবং অবশ্যই আফ্রিকান ভাষায় প্রকাশের সময় থেকে আসতে পারে।

সেদিন বিকেলে কালো মেঘ এসেছিল।তাপমাত্রা কমেছে।আকাশ ভেঙ্গে গেল।প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অবিরাম বর্ষণ।ইতিমধ্যে রাস্তার পাশের একটি গেস্টহাউসে পৌঁছে আমি খামারের শ্রমিকদের সাথে একসাথে আনন্দ করলাম, তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

1980-এর দশকের ব্যান্ড টোটোর সেই সম্মোহনী সুর, "আফ্রিকাতে বৃষ্টির আশীর্বাদ করুন" এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি অর্থবহ৷

A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.