Užijte si odpoledne v oblačnosti a přeháňkách na farmě s penzionem v savaně.Vítaný pohled a důvod k oslavě.
Oranžová řeka, tekoucí nízko, je jednou z nejdelších v jižní Africe.Tvoří hranici mezi Jižní Afrikou a Namibií.
Užijte si odpoledne v oblačnosti a přeháňkách na farmě s penzionem v savaně.Vítaný pohled a důvod k oslavě.
Oranžová řeka, tekoucí nízko, je jednou z nejdelších v jižní Africe.Tvoří hranici mezi Jižní Afrikou a Namibií.
Desetihodinový let nad velkou modrou oblastí jižního Atlantiku konečně ustoupil přistání.Díval jsem se na své sedadlo u okna na levé straně, z 35 000 stop, nic než pustá jihoafrická poušť, kam až moje oči dohlédly.
Přijel taxíkem do centra Kapského Města, v závěsu jen malá taška.Naprostý kontrast k Latinské Americe: Téměř tolik sídel – a Ferrari, Maserati, Bentley – jako Beverly Hills.A přesto se na mě ve stejnou dobu řítí agresivní pouliční podvodníci jako zombie, mnozí v hadrech, z chudoby kteréhokoli z okolních městeček.
Toto je nový a dokonale matoucí svět.Motocykl je nyní bezpečně schovaný v dlouhodobé garáži v Uruguayi.Jsem tady, abych šlapal na kole přes Afriku.
Jeden dorazil ve velké kartonové krabici až z Boise.Frank Leone a tým v George's Cycles dali jasně hlavy dohromady.Brainstormovali všechny své společné cyklistické zkušenosti, každou realistickou situaci na silnici a sestavili tento stroj.Všechno perfektně seřízené, plus nějaké kompaktní nářadí a spousta důležitých náhradních dílů, jako jsou paprsky, článek řetězu, pneumatika, nějaké lanko řazení, řetězová kola a mnoho dalšího.Každý citlivý číselník, testován a nastaven.
Poslední noc v Kapském Městě v irské hospodě mě při procházení zaujala žena s afro velikosti plážového míče a půvabnou tváří.Vešla dovnitř a posadila se vedle mě k baru.Nabídl jsem jí, že jí koupím pití a ona souhlasila.Pak řekla, že bychom se měli přesunout ke stolu a udělali jsme to.Měli jsme příjemný rozhovor;její jméno je Khanyisa, mluví afrikánštinou, která je podobná holandštině, ale ještě bližší Vlámům ze severní Belgie.Kromě toho třetí rodný jazyk, na který si nevzpomínám, měl spoustu zvuků „klikání“, dokonce jsem se naučil nějaká nadávka, ale i ta jsem zapomněl.
Asi po hodině nabídla některé ze služeb „nejstarší profese“.Neměl jsem zájem, ale také jsem ji nechtěl ztratit, a tak jsem jí nabídl pár jihoafrických randů (oficiální měna Jižní Afriky), aby zůstala a mluvila dál, a ona souhlasila.
Tohle byla moje příležitost klást otázky, cokoliv, co jsem chtěl vědět.Život je po této stránce jiný.Těžko, mírně řečeno.Mezi svými nevinnějšími dotazy jsem se zeptal, zda by byla raději neatraktivní běloškou nebo krásnou černoškou, kterou je, tady v této zemi se smutnou historií apartheidu.Odpověď pro ni přišla snadno.Je naprosto jasné, že nerovnost v atraktivitě může být ještě krutější než staletí koloniálního zneužívání, které s sebou přináší ekonomické nerovnosti.
Byla neuvěřitelně upřímná a hodná respektu.Steely se také zdánlivě nebojí ničeho kromě toho, že nemá prostředky na zaplacení školních příspěvků svého syna.Právě že je o čem přemýšlet.
Mnoho lidí zde, včetně Khanyisy, se upřímně zajímá o mé cesty.Každý Jihoafričan bez výjimky je štědrý se svým časem.To je na vrcholu vší bezedné štědrosti Latinské Ameriky.Často cítím nějakou lidskou vlastnost, tak univerzální, jako je prosté „mávej ahoj“, vložená úcta k „cestovateli“, která jako by přesahovala náboženství, národnost, rasu a kulturu.
Bez okolků jsem začal šlapat do pedálů v pátek 7. února pozdě ráno. Bez opravdového úsilí jsem zvládl 80 mil přes zvlněné kopce na silnici na západním pobřeží Jižní Afriky.Není to špatné pro chlapa, který za posledních 10 měsíců sotva seděl na sedačce kola.
Co je zajímavého na tom čísle 80 mil... shodou okolností je to 1 % z odhadovaných 8 000 mil do Káhiry.
Bolela mě ale zadní část.Nohy taky.Sotva jsem mohl chodit, tak jsem druhý den šel odpočívat a zotavovat se.
Ač to bylo okouzlující, je dobré uprchnout z cirkusu v širší oblasti Kapského Města.V Jižní Africe je průměrně 57 vražd denně.V přepočtu na obyvatele zhruba stejně jako Mexiko.Netrápí mě to, protože jsem logický.Lidé z toho šílí, říkají mi, že obdivují moji „odvahu“.Jen bych si přál, aby to zavřeli, abych mohl jezdit v nevědomosti a klidu.
Dále na sever je však známo, že je bezpečný.Další země, Namibie, jejíž hranice je ještě dalších 400 mil před námi, je také klidná.
Jízda kolem čerpacích stanic je mimochodem radost.Už nemusíte kupovat ty hrubé věci.Jsem osvobozen.
Staré ocelové větrné mlýny skřípají na pracovních rančích tady ve vyprahlé stepní zemi, zaprášené scény připomínají „Grapes of Wrath“, mistrovské dílo Johna Steinbecka z America's Dust Bowl.Pštrosi, skokani, kozy, celý den výhled na slané moře.Mnohem víc si člověk všimne ze sedla kola.
Doringbaai je připomínkou toho, proč obvykle neplánuji, teču.Jen náhodný objev, těch posledních 25 mil na písku a valníku toho dne, když se na obzoru objevil vysoký bílý maják, kostelní věž a několik stromů, které konečně dorazily jako oáza.
Přitáhl jsem si pěkně zdrcený, spálený od slunce, trochu se mi točila hlava, přivítaly mě přátelské vlny, když jsem se pomalu valil vpřed.
Naprostou většinu této přímořské osady tvoří lidé barevní s tím či oným hezkým odstínem, kteří žijí ve zvětralých domech, všechny vybledlé a drsné na okrajích.Kolem 10 procent jsou bílí a žijí v lesklejších chatkách na jiném rohu města, na rohu s nejlepším výhledem na moře.
To odpoledne vypadl proud.Jižní Afrika má naplánované výpadky proudu, téměř denně.Je tu nějaký problém s uhelnými elektrárnami.Nedostatečné investice, dědictví nějaké korupce z minulosti, shledávám.
Jsou tu dvě hospody, obě čisté a spořádané a, no, střízlivé.Stejně jako na dopravních značkách na vás barmani vždy nejprve promluví afrikánštinou, ale přejdou na angličtinu, aniž by vynechali krok, a nepochybně zde existuje spousta lidí, kteří by mohli přejít na jazyk zulu, aniž by vynechali jediný krok.Polkněte láhev Castle za 20 randů, tedy asi 1,35 USD, a obdivujte vlajky a plakáty rugbyového týmu na zdi.
Ti mohutní muži, kteří do sebe naráželi jako gladiátoři, byli zkrvavení.Já, oněmělý, lhostejný k vášni tohoto sportu.Jen vím, že všechny ty drsné akce pro některé lidi znamenají všechno.
Na střední škole je ragbyové hřiště s výhledem na ten kouzelný maják, který se nachází přímo nad rybářskou oblastí, která je zjevně hlavním zaměstnavatelem Doringbaai.Jak jsem viděl, pracovalo tam sto barevných lidí, všichni na tom tvrdě.
Právě nad, dva pracanty nasávají mořské dno a sklízejí diamanty.Dozvěděl jsem se, že tyto pobřežní oblasti, odtud až na sever do Namibie, jsou bohaté na diamanty.
Prvních 25 mil bylo zpevněných, dokonce i mírný zadní vítr, i když absence ranní mořské mlhy měla být varováním.Cítím, že sílím, rychle, tak co se bát.Nosím pět lahví s vodou, ale na tento krátký den jsem naplnil jen dvě.
Pak přišla křižovatka.Cesta do Nuwerusu byla spíše štěrkem, pískem, válečkem a pískem, který oslaboval energii.Tato silnice se také stočila do vnitrozemí a začala stoupat.
Plácal jsem se do kopce a už jsem vypil skoro všechnu vodu, když se zezadu přiblížil velký pracovní vůz.Hubený kluk se vyklonil ze sedadla spolujezdce (volanty jsou na pravé straně), přátelský obličej, nadšený, párkrát napodoboval „pití vody“.Zakřičel přes dieselový motor: "Potřebujete vodu?"
Zdvořile jsem na něj mávla.Je to jen dalších 20 mil.To nic není.Začínám být tvrdý, že?Pokrčil rameny a zavrtěl hlavou, když utíkali.
Pak přišly další stoupání.Po každé následovala zatáčka a další stoupání viditelné až na obzoru.Během 15 minut jsem začal mít žízeň.Zoufale žíznivý.
Tucet ovcí se choulil pod stinnou stodolou.Cisterna a vodní koryto v blízkosti.Mám dost žízně, abych přelezl plot a pak se podíval na pití ovčí vody?
Později dům.Docela dobrý dům, celý uzavřený, nikdo kolem.Ještě jsem neměl dost žízně na to, abych se dovnitř vloupal, ale to vloupání a vloupání, které mě napadlo, bylo alarmující.
Měla jsem silné nutkání se odtáhnout a čůrat.Když to začalo téct, napadlo mě to zachránit, napít se.Vyšlo tak málo.
Ponořil jsem se do změti písku, zhasla mi kola a vlastně jsem se převrátil.Nic velkého.Cítil jsem se dobře stát vzpřímeně.Znovu jsem se podíval na svůj telefon.Stále žádná služba.Každopádně, i kdybych měl signál, vytočí se tady „911 pro případ nouze“?Určitě brzy přijede auto… .
Místo toho se objevily nějaké mraky.Mraky v klasické velikosti a tvaru.Už jen jeden nebo dva průchody na pár minut znamená rozdíl.Vzácná milost ze slunečních laserových paprsků.
Plíživé šílenství.Přistihl jsem se, jak nahlas vyslovuji nějaké jinování.Věděl jsem, že se to zhoršuje, ale věděl jsem, že konec nemůže být příliš daleko.Ale co když jsem špatně odbočil?Co když dostanu defekt pneumatiky?
Zvedl se trochu zadní vítr.Občas si všimnete i těch nejmenších dárků.Převalil se další mrak.Konečně jsem zaslechl, jak se zezadu blíží kamion.
Zastavil jsem se, sesedl a napodoboval „vodu“, jak se blížila.Praštěný Jihoafričan za volantem starého Land Cruiseru vyskočil a prohlédl si mě, pak sáhl do kabiny a podal mi půl láhve coly.
Nakonec to tak bylo.Nuwerusovi nic moc.Je tam obchod.Prakticky jsem vlezl dovnitř, kolem pultu a na betonovou podlahu v chladném skladu.Šedovlasá prodavačka mi nosila džbán za džbánem vody.Děti ve městě na mě zpoza rohu pokukovaly s vykulenýma očima.
Venku bylo 104 stupňů.Nejsem mrtvý, doufám, že žádné poškození ledvin, ale poučení.Zabalte přebytečnou vodu.Studujte počasí a změny nadmořské výšky.Pokud se nabízí voda, vezměte si ji.Udělej znovu tyhle kavalírské chyby a Afrika mě mohla poslat na věčnost.Pamatujte, že jsem jen o málo víc než pytel na maso, zavěšený na kosti a naplněný drahocennou vodou.
Nepotřeboval jsem zůstat v Nuwerus.Po hodinách rehydratace jsem se dobře vyspal.Jen mě napadlo, že se budu poflakovat v pustém městě a jeden den prdět.Název města je afrikánština, znamená „Nový odpočinek“, tak proč ne.
Několik pěkných staveb, jako je škola.Vlnité plechové střechy, neutrální barvy s jasným pastelovým lemováním kolem oken a okapů.
Ta flóra, kam se podívám, je docela nápadná.Všechny druhy odolných pouštních rostlin, které jsem nedokázal pojmenovat.Pokud jde o faunu, našel jsem terénního průvodce pro savce z jižní Afriky, který představoval několik desítek úžasných zvířat.Nemohl jsem vyjmenovat více než několik nejzřetelnějších.Kdo kdy slyšel o Dik-Diku?Kudu?Nyala?Rhebok?Identifikoval jsem smrt na silnici, kterou jsem onehdy zahlédl, s huňatým ocasem a obříma ušima.To byla velká stará liška s netopýřími ušima.
Belinda u "Drankwinkel" mi zachránila zadek.Znovu jsem došel do obchodu, abych poděkoval, že se o mě staráte.Řekla, že vypadám dost špatně.Dost špatně, že málem zavolala zdravotníka ve městě.
Mimochodem, není to moc obchod.Tekutiny ve skleněných lahvích, většinou pivo a víno, a keš Jägermeister.Chladný sklad vzadu, kde jsem odpočíval na podlaze, opravdu neskladuje o moc víc než nějaké staré harampádí a prázdné přepravky od piva.
Nedaleko je ještě jeden obchod, slouží jako pošta, nabízí nějaké domácí potřeby.Toto město musí mít pět set obyvatel.Scházím se jednou týdně, aby se svezli do Vredendalu pro zásoby.Není zde prakticky nic na prodej.
Hardeveld Lodge, kde jsem si chladil boty, má malý kulatý bazén, mužskou jídelnu a přilehlý salonek se spoustou luxusního dřeva a plyšové kůže.Fey vede kloub.Její manžel zemřel před několika lety.Přesto má toto místo vyšlehané, každé zákoutí, neposkvrněné, každé jídlo, šťavnaté.
Zpátky do šrotu, dálnice přecházející do Northern Cape, největší provincie Jižní Afriky, vítá nápis ve čtyřech jazycích: afrikánština, tswana, xhosa a angličtina.Jižní Afrika má ve skutečnosti 11 úředních jazyků, celostátně.Tento 85 mil dlouhý den byl pro cyklistiku mnohem lepší.Dehtová cesta, mírné stoupání, oblačnost, nižší teploty.
Hlavní sezóna je srpen a září, jaro na jižní polokouli.Tehdy krajina exploduje květinami.Existuje dokonce i horká linka pro květiny.Jako by vám sněhové zpravodajství mohlo říct, které sjezdovky jsou nejhezčí, existuje číslo, které byste vytočili, abyste získali to nejčerstvější na květinové scéně.Říká se, že v té sezóně jsou kopce plné 2300 druhů květin.Teď, na vrcholu léta… naprosto neplodná.
Žijí zde „pouštní krysy“, starší bílí lidé, kteří dělají řemesla a projekty na svém pozemku, téměř všichni s mateřským jazykem v afrikánštině, mnoho z nich německého původu s dlouhými vazbami také na Namibii, to vše a mnohem více vám poví.Jsou to pracovití lidé, křesťané, severoevropané až do morku kostí.V latině je nápis, kde jsem zůstal, „Labor Omnia Vincit“ („Práce přemůže vše“), která shrnuje jejich postoj k životu.
Nebyl bych upřímný, kdybych opomněl zmínit kmen bílé nadvlády, se kterým jsem se setkal, zvláště tady v pustině.Příliš mnoho na to, aby to byla anomálie;někteří otevřeně sdíleli potrhlou neonacistickou propagandu.Samozřejmě ne každý běloch, mnozí se zdají být spokojení a zaujatí svými barevnými sousedy, ale bylo toho dost na to, abych mohl spravedlivě dospět k závěru, že tyto temné myšlenky jsou v jižní Africe silné, a cítil jsem odpovědnost za to, že si to zde všimnu.
Tato květinová oblast je známá jako „Sukulentní“, leží sevřená mezi pouštěmi Namib a Kalahari.Je také extrémně horko.Zdá se, že lidé si myslí, že je divné, že jsem tady teď, během nejnehostinnějšího období.To je to, co se stane, když je příliš mnoho „proudění“ a málo nebo žádné „plánování“.Výhoda: Jsem jediný host, prakticky všude, kde přistanu.
Jednoho odpoledne pršelo asi pět minut, dost silně, dost na to, aby se okapy těchto strmých ulic proměnily v bouřlivé kanály tekoucí vody.Všechno to bylo natolik vzrušující, že někteří místní vystoupili na svých srubech, aby se vyfotili.Už léta jsou v extrémním suchu.
Spousta domů má potrubní systémy odvádějící dešťovou vodu dolů z kovových střech a do cisteren.Tato průtrž mračen byla šancí trochu zvýšit úroveň.Ať jsem kdekoli, požadují, aby sprchy zůstaly krátké.Zapněte vodu a namočte se.Vypněte a namydlete se.Poté znovu zapněte a opláchněte.
Toto je neúprosná a nelítostná aréna.Jednoho dne jsem nesl čtyři plné láhve s vodou na jeden úsek dlouhý 65 mil a už jsem byl úplně prázdný, pět mil do cíle.Nebyly spuštěny žádné poplašné zvony, jako minule.Žádné plíživé šílenství.Dostatek provozu kolem, abych si mohl být jistý, že bych mohl pozdravit jízdu nebo alespoň trochu vody, protože teploty vyšplhaly na 100 stupňů, jak jsem se snažil do kopce a proti větru.
Někdy při dlouhém stoupání, v tom protivětru, mám pocit, že bych mohl běžet rychleji, než šlapu.Jakmile jsem dorazil do Springboku, roztloukl jsem dvoulitrovou skleněnou láhev Fanty a pak džbán za džbánem vody pro zbytek dne.
Dále byly dva nádherné dny odpočinku strávené ve Vioolsdrift Lodge na hranici.Zde jsem prozkoumal masivní pouštní útesy a malebné farmy s hroznem a mangem na řece Orange River, která tvoří klikatou hranici mezi Jižní Afrikou a Namibií.Jak asi tušíte, řeka teče.Příliš nízká.
Namibie, rozlehlý pouštní národ s pouhými 2,6 miliony obyvatel, je druhou nejřidčeji osídlenou zemí na světě, hned za Mongolskem.Mezery pro zívání mezi napajedly jsou dlouhé, obvykle asi 100 až 150 mil.První dny do kopce.Není nad to volat na odvoz na další křižovatku.Pokud se to stane, oznámím to zde, v systému cti.
Mimochodem, tato africká jízda není v zásadě o atletice.Je to o putování.Tomuto tématu se plně věnuji.
Jako chytlavá píseň nás může vrátit k pocitu na nějakém místě v čase, vykovat se přes namáhavou jízdu na kole mě vrací o 30 let zpět, do mého mládí v Údolí pokladů.
Způsob, jakým malé utrpení, pravidelně opakované, mě dostává vysoko.Cítím, jak se droga, endorfin, přirozeně produkovaný opioid, začíná nabíjet.
Více než tyto fyzické pocity se vracím k objevování pocitu svobody.Když byly moje nohy v pubertě dost silné, aby mě unesly 100 až 150 mil za jediný den, na smyčkách nebo z bodu do bodu přes města ve vnitrozemí, kde jsem vyrůstal, místa se jmény jako Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, dokonce i výzva na čtyři vrcholy pro Stanleyho.A mnoho dalších.
Utekla všem církvím a lidem z církve, unikla většině hloupých školních věcí, mejdanům, práci na částečný úvazek a všem maloburžoazním pastem, jako jsou auta a platby za auta.
Kolo bylo určitě o síle, ale víc než to je to, jak jsem poprvé našel nezávislost a pro mě rozsáhlejší myšlenku „svobody“.
Namibie to všechno spojuje.Nakonec jsem začal několik hodin před úsvitem, abych porazil vedro, a vyrazil jsem na sever, stále do kopce v horoucích teplotách a protivětru s absolutně nulovými službami na cestě.Po 93 mílích jsem doplul do Grünau v namibijské oblasti ||Karas.(Ano, ten pravopis je správný.)
Je to tam jako na jiné planetě.Pouště podle vaší nejdivočejší fantazie.Dostaňte se do deliria a vrcholky hor vypadají jako spirálovité vrcholky měkkých kornoutů zmrzliny.
Jen drobný provoz, ale téměř každý při míjení pár přátelsky zatroubí a zapumpuje pěstí.Vím, že kdybych znovu narazil do zdi, chytili mě za záda.
Podél silnice je na některých příležitostných útočištích jen trochu stínu.Jedná se pouze o kulatý betonový stůl se středem na čtvercovém betonovém základu, se čtvercovou kovovou střechou nad hlavou, podepřenou čtyřmi štíhlými ocelovými nohami.Moje houpací síť se perfektně vešla dovnitř, diagonálně.Vylezl jsem nahoru se zvednutýma nohama, kousal jablka, chlastal vodu, podřimoval a poslouchal hudbu čtyři hodiny v kuse, chráněný před poledním sluncem.Na tom dni bylo něco úžasného.Řekl bych, že další takový už nebude, ale hádám, že mám před sebou desítky dalších.
Po hostině a noci utábořené na železničním uzlu v Grünau jsem jel dál.Podél silnice se okamžitě objevily známky života.Některé stromy, jeden s největším ptačím hnízdem, jaké jsem kdy viděl, žluté květy, tisíce tlustých černých červovitých stonožek křižujících silnici.Pak zářivě oranžový „Padstal“, jen kiosek u silnice umístěný v krabici z vlnitého kovu.
Protože jsem se nepotřeboval napít, zastavil jsem se a přistoupil k oknu."Je tu někdo?"Z tmavého kouta se objevila mladá žena a prodala mi studený nealkoholický nápoj za 10 namibijských dolarů (66 centů)."Kde bydlíš?"zeptal jsem se.Ukázala přes rameno: „farma,“ rozhlédl jsem se, nic tam nebylo.Musí to být přes hubu.Mluvila tím nejkrálovštějším anglickým přízvukem, jako princezna, zvuk, který mohl pocházet pouze z celoživotního kontaktu s jejím rodným africkým jazykem, pravděpodobně khoekhoegowabem, plus jistě afrikánštinou.
To odpoledne dorazily tmavé mraky.Teploty klesly.Obloha se prolomila.Téměř hodinu vytrvalý liják.Když už jsem dorazil do penzionu u silnice, radoval jsem se společně s farmářskými dělníky a jejich tváře se rozzářily.
Ta hypnotická melodie od kapely Toto z 80. let „Bless the Rains Down in Africa“ nyní dává větší smysl než kdy jindy.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Čas odeslání: 11. března 2020