Nautige pilvekatte ja hoovihmade pärastlõunat savannis asuvas külalistemajaga talus.Tervitatav vaatepilt ja põhjus tähistamiseks.
Orange'i jõgi, mis on madalseisus, on üks Lõuna-Aafrika pikimaid.See moodustab piiri Lõuna-Aafrika ja Namiibia vahel.
Nautige pilvekatte ja hoovihmade pärastlõunat savannis asuvas külalistemajaga talus.Tervitatav vaatepilt ja põhjus tähistamiseks.
Orange'i jõgi, mis on madalseisus, on üks Lõuna-Aafrika pikimaid.See moodustab piiri Lõuna-Aafrika ja Namiibia vahel.
10-tunnine lend üle Lõuna-Atlandi suure sinise avaruse andis lõpuks teed maandumisele.Vaadates 35 000 jala kõrguselt oma vasakpoolsest aknast välja, ei midagi muud kui viljatu Lõuna-Aafrika kõrb, nii kaugele kui mu silmad ulatusid.
Saabus taksoga Kaplinna kesklinna, kaasas vaid väike kott.Üsna kontrast Ladina-Ameerikaga: peaaegu sama palju häärbereid – ja Ferrarisid, Maseratisi, Bentleysid – kui Beverly Hillsis.Ent samal ajal tulevad mulle vastu agressiivsed tänavakärud nagu zombid, paljudel kaltsud seljas, siin mõne lähedalasuva linna vaesusest.
See on uus ja põhjalikult segadusse ajav maailm.Mootorratas on nüüd turvaliselt hoiustatud Uruguays asuvas pikaajalises garaažis.Olen siin, et jalgratast läbi Aafrika pedaalida.
Üks saabus suures pappkastis, kogu tee Boisest.Frank Leone ja George's Cyclesi meeskond panid selgelt pead kokku.Ajurünnak läbi kogu nende kollektiivse rattasõidukogemuse, iga realistliku teeolukorda ja panid selle masina kokku.Kõik on ideaalselt reguleeritud, lisaks mõned kompaktsed tööriistad ja palju kriitilisi varuosi, nagu kodarad, ketilüli, rehv, käiguvahetustross, ketirattad ja palju muud.Iga tundlik sihverplaat, testitud ja seadistatud.
Viimasel õhtul Kaplinnas, ühes Iiri pubis, jäi mulle möödudes silma rannapallisuuruse afro- ja kena näoga naine.Ta jalutas sisse ja istus minu lähedale baari.Pakkusin talle juua osta ja ta nõustus.Siis ta ütles, et peaksime lauda kolima ja me läksimegi.Meil oli meeldiv vestlus;tema nimi on Khanyisa, ta räägib afrikaani keelt, mis on sarnane hollandi keelele, kuid veelgi lähemal Põhja-Belgia flaami keelele.Peale selle oli kolmandas emakeeles, ma ei mäleta, palju “klõpsu” hääli, ma õppisin isegi mõned sõimusõnad, aga unustasin ka need.
Umbes tunni pärast pakkus ta mõningaid teenuseid "vanima elukutsega".Ma ei olnud huvitatud, kuid ma ei tahtnud teda ka kaotada, nii et pakkusin talle paar Lõuna-Aafrika randi (Lõuna-Aafrika ametlik valuuta), et ta lihtsalt räägiks ja ta kohustas.
See oli minu võimalus esitada küsimusi, kõike, mida tahtsin teada.Elu on sellel poolel teistsugune.Raske, pehmelt öeldes.Oma süütumate päringute hulgas küsisin, kas ta eelistaks olla ebaatraktiivne valge naine või ilus mustanahaline naine siin selles kurva apartheidi ajalooga riigis.Vastus tuli talle kergelt.On täiesti selge, et atraktiivsuse ebavõrdsus võib olla veelgi karmim kui sajanditepikkune koloniaalkuritarvitamine koos selle süvendava majandusliku ebavõrdsusega.
Ta oli silmatorkavalt aus ja vääris austust.Ka Steely ei karda näiliselt midagi peale selle, et tal pole raha oma poja koolimaksu tasumiseks.Et just seal on mille üle mõtiskleda.
Paljud inimesed siin, sealhulgas Khanyisa, tunnevad minu reiside vastu siirast huvi.Iga lõuna-aafriklane on eranditult helde oma ajaga.See on Ladina-Ameerika põhjatu suuremeelsuse peal.Ma tajun sageli mõnda inimlikku iseloomujoont, mis on nii universaalne nagu lihtsalt "tereviibimine", sisseehitatud austus "ränduri" vastu, mis näib ületavat religiooni, rahvust, rassi ja kultuuri.
Ilma tseremoniaalselt hakkasin pedaalima reede, 7. veebruari hilishommikul. Ilma suurema pingutuseta suutsin läbida 80 miili Lõuna-Aafrika lääneranniku maanteel.Pole paha mehe jaoks, kes on viimase 10 kuu jooksul vaevu jalgrattaistmel istunud.
Mis on huvitav selle 80 miili arvu juures… see juhtub olema 1% Kairosse suunduvast hinnangulisest 8000 miilist.
Mu tagumine ots oli aga valus.Jalad ka.Ma ei saanud vaevu kõndida, nii et järgmine päev läksin puhkama ja taastuma.
Nii glamuurne kui see ka oli, on hea Kaplinna tsirkuse eest põgeneda.Lõuna-Aafrikas toimub keskmiselt 57 mõrva päevas.Inimese kohta umbes sama palju kui Mehhikos.Mind see ei häiri, sest ma olen loogiline.Inimesed ehmuvad selle pärast, öelge mulle, et nad imetlevad minu "julgust".Ma lihtsalt soovin, et nad selle kinni paneksid, et saaksin teadmatuses ja rahus sõita.
Kuid põhja pool on see teadaolevalt ohutu.Järgmine riik, Namiibia, mille piir on veel 400 miili ees, on samuti rahulik.
Tanklatest mööda sõitmine on muide nauding.Pole vaja enam seda jõhkrat kraami osta.Olen vabanenud.
Vanastiilis terastuulikud krigisevad siin põuas stepimaal töötavatel rantšodel, tolmused stseenid meenutavad “Viina viinamarju”, John Steinbecki Ameerika tolmukaussi meistriteost.Jaanalinnud, vedrud, kitsed, soolased merevaated terve päeva.Jalgratta istmelt märkab palju rohkem.
Doringbaai tuletab meelde, miks ma tavaliselt ei planeeri, vaid voolan.Lihtsalt juhuslik avastus, need viimased 25 miili sellel päeval liival ja pesulaual, kui silmapiirile kerkisid kõrge valge tuletorn ja kirikutorn ning mõned puud, mis lõpuks oaasina jõudsid.
Tõmbasin sisse üsna räsitud, päikesepõletatud, veidi uimane, sõbralikud lained, kui ma aeglaselt edasi veeresin.
Valdav osa sellest mereäärsest asulast on ühe või teise ilusa varjundiga värvilised inimesed, kes elavad ilmatunud kodudes, kõik luitunud, servadest karedad.Umbes 10 protsenti neist on valged ja nad elavad säravamates majakestes teises linnanurgas, parimate merevaatega nurgas.
Elekter oli pärastlõunal ära.Lõuna-Aafrika Vabariigis on plaanitud elektrikatkestusi peaaegu iga päev.Söeküttel töötavate elektrijaamadega on probleeme.Ma arvan, et alainvesteering, mõne mineviku korruptsiooni pärand.
Seal on kaks pubi, mõlemad puhtad ja korralikud ja noh, kained.Nagu teeviidad, räägivad barkeepid alati kõigepealt afrikaani keelt, kuid nad lülituvad inglise keelele, ilma et ükski samm vahele jääks, ja kahtlemata on siin palju inimesi, kes võiksid zuulu keelele üle minna ilma, et nad jätaksid vahele.Ahmige maha pudel Castle'i 20 randi ehk umbes 1,35 USA dollari eest ning imetlege ragbimeeskonna lippe ja plakateid seinal.
Need jämedad mehed, kes üksteisesse nagu gladiaatorid puruks löövad, olid verised.Mina, sõnatu, unustan selle spordiala kirge.Ma lihtsalt tean, et karm tegevus tähendab mõne inimese jaoks kõike.
Gümnaasiumi juures on ragbiväljak, pidades silmas seda võluvat majakat, mis asub otse kalapüügipiirkonna kohal, mis on ilmselgelt Doringbaai peamine tööandja.Niipalju kui ma nägin, töötas seal sada värvilist inimest, kes kõik on selle nimel kõvad.
Natuke üle, kaks tööhobuste paati imevad merepõhja ja korjavad teemante.Olen teada saanud, et need rannikualad siit ja Namiibiast põhja pool on rikkad teemantide poolest.
Esimesed 25 miili olid asfalteeritud, isegi kerge taganttuul, kuigi hommikuse mereudu puudumine oleks pidanud hoiatama.Ma tunnen, et muutun tugevamaks, kiiresti, mis siis, et muretseda.Mul on kaasas viis veepudelit, kuid selle lühikese päeva jooksul täitsin ainult kaks.
Siis tuli ristmik.Tee Nuwerusse oli rohkem seda energiat võtvat kruusa ja liiva ja pesulauda ja liiva.See tee keeras ka sisemaale ja hakkas ronima.
Ma sikutasin mäest üles, olles juba peaaegu kogu vee purssinud, kui tagant lähenes suur tööauto.Kõhn poiss kummardus kõrvalistmelt välja (rool paremal pool), sõbralik nägu, entusiastlik, matkis paar korda “vett juua”.Ta karjus üle diiselmootori: "Kas vajate vett?"
Viipasin talle viisakalt edasi.See on veel vaid 20 miili.See pole midagi.Ma muutun karmiks, eks?Ta kehitas õlgu ja raputas pead, kui nad minema kihutasid.
Siis tulid veel tõusud.Igaühele järgneb pööre ja teine horisondile nähtav tõus.15 minuti pärast hakkasin janu tundma.Meeleheitel janu.
Kümmekond lammast sumpasid varjualuse lauda all.Lähedal tsistern ja veerenn.Kas ma olen piisavalt janu, et ronida mööda tara ja siis vaadata, kuidas lambavett juua?
Hiljem maja.Päris hea maja, kõik kinnine, kedagi ümberringi pole.Ma ei olnud veel piisavalt janu, et sisse murda, kuid see murdmine ja sisenemine mulle isegi pähe tuli oli murettekitav.
Mul oli kange tahtmine end tõmmata ja pissida.Kui see voolama hakkas, mõtlesin selle päästa, juua.Nii vähe tuli välja.
Sukeldusin liivasegusse, rattad läksid välja ja tegelikult kukkusin ümber.Pole hullu.Hea tunne oli püsti seista.Vaatasin uuesti oma telefonile.Ikka pole teenust.Igatahes, isegi kui mul oleks signaal, kas siin helistatakse "911 hädaabiks"?Kindlasti tuleb auto varsti...
Selle asemel tulid mõned pilved.Klassikalise suuruse ja kujuga pilved.Ainuüksi üks või kaks korda möödasõit mõneks minutiks muudab midagi.Päikese laserkiirte hinnaline halastus.
Roomav hullumeelsus.Tabasin end valjult mingit jaburat lausumas.Teadsin, et läheb halvaks, aga teadsin, et lõpp ei saa olla liiga kaugel.Aga mis siis, kui olen teinud vale pöörde?Mis siis, kui mul rehv puruneb?
Natuke puhus taganttuul.Mõnikord märkate kõige pisemaid kingitusi.Veel üks pilv veeres üle.Lõpuks kuulsin kaugelt tagant lähenemas veoautot.
Jäin seisma ja tõusin hobuselt maha, matkides "vett", kui see lähenes.Üks tobe lõuna-aafriklane vana Land Cruiseri roolis hüppas välja ja vaatas mind, sirutas käe kabiini ja ulatas poole pudeli koolat.
Lõpuks ometi oligi nii.Nuwerusele vähe.Seal on pood.Ma praktiliselt roomasin sisse, mööda letist jahedas laoruumis betoonpõrandale.Hallipäine poepidajaproua tõi mulle kannu kannu järel vett.Linna lapsed vaatasid mulle nurga tagant silmad suured.
Väljas oli 104 kraadi sooja.Ma ei ole surnud, loodetavasti pole neerukahjustusi, kuid õppetunnid on saadud.Pakkige üleliigne vesi.Uurige ilma ja kõrguse muutusi.Kui vett pakutakse, siis VÕTA.Tee need kavaleri vead uuesti ja Aafrika võib mind igavikku saata.Pidage meeles, et ma olen midagi enamat kui lihakott, mis on kondiga riputatud ja täidetud väärtusliku veega.
Ma ei pidanud Nuwerusse jääma.Pärast tundidepikkust rehüdratsiooni magasin hästi.Mõtlesin just, et veedan aega mahajäetud linnas ja pööritan seal ühe päeva.Linna nimi on afrikaani keeles, see tähendab "Uus puhkus", nii et miks mitte.
Mõned ilusad ehitised, nagu kool.Lainepapist katused, neutraalsetes toonides akende ja räästade ümber erksad pastelsed ääristused.
Taimestik, kõikjal, kus ma vaatan, on üsna silmatorkav.Igasugused vastupidavad kõrbetaimed, mida ma ei osanud nimetada.Mis puutub faunasse, siis ma leidsin Lõuna-Aafrika imetajate välijuhise, kus oli mitukümmend vinget metsalist.Ma ei oleks osanud nimetada rohkem kui paar kõige ilmsemat.Kes on kunagi kuulnud Dik-Dikist?Kudu?Nyala?Rhebok?Ma tuvastasin põõsas saba ja hiiglaslike kõrvadega teeltapja, keda ma eelmisel päeval märkasin.See oli suur nahkhiirekõrvrebane.
Belinda "Drankwinkeli" juures päästis mu tagumiku.Läksin uuesti poodi, et tänada, et minu eest hoolitsesite.Ta ütles, et ma näen siis päris halb välja.Piisavalt halb, et ta oleks peaaegu linna meedikule helistanud.
Muuseas, see pole eriti pood.Vedelikud klaaspudelites, enamasti õlu ja vein ning Jägermeistri peidus.Tagumine jahe panipaik, kus olin põrandal puhanud, ei mahuta tõesti palju rohkem kui mõni vana rämps ja tühi õllekast.
Lähedal on veel üks pood, see toimib ka postkontorina, pakub mõningaid majapidamistarbeid.Selles linnas peab olema viissada elanikku.Kord nädalas kogunevad nad Vredendali varustuse järele.Siin pole praktiliselt midagi müüa.
Hardeveld Lodge'is, kus ma saapaid jahutasin, on väike ümmargune bassein, mehelik söögituba ja külgnev salong, kus on palju uhket puitu ja pehmet nahka.Fey juhib liigest.Tema abikaasa suri paar aastat tagasi.Sellegipoolest on ta saanud selle koha piitsutatud, iga nurgata, laitmatu, iga söögikord, mahlane.
Tagasi lihvimise juurde – Lõuna-Aafrika suurimasse provintsi Northern Cape’i kulgev kiirtee tervitab silt neljas keeles: afrikaani, tswana, xhosa ja inglise keeles.Lõuna-Aafrikas on tegelikult 11 ametlikku keelt üleriigiliselt.See 85-miiline päev olid palju paremad rattasõidutingimused.Tõrvatee, mõõdukas ronimine, pilvisus, madalam temp.
Kõrghooaeg on august ja september, lõunapoolkeral kevad.Just siis plahvatab maastik lilledest.Seal on isegi lilletelefon.Nagu lumeteade võib teile öelda, millised suusanõlvad on kõige magusamad, peaksite valima numbri, et lillemaastikul kõige värskem olla.Sel hooajal on künkad täis 2300 lillesorti, öeldakse mulle.Nüüd, suve kõrgajal… täiesti viljatu.
Siin elavad “kõrberotid”, vanemad valged inimesed, kes teevad oma kinnistul käsitööd ja projekte, peaaegu kõik, kelle emakeel on afrikaani, paljud saksa päritolu ja pikad sidemed Namiibiaga – kõik räägivad teile sellest ja muustki.Nad on töökad inimesed, kristlased, hingepõhjani põhjaeurooplased.Seal, kus ma ööbisin, on ladinakeelne silt “Labor Omnia Vincit” (“Töö võidab kõik”), mis võtab kokku nende ellusuhtumise.
Ma ei oleks aus, kui jätaksin mainimata valge ülemvõimu pinget, mida olen kohanud, eriti siin, kõleduses.Liiga palju, et olla anomaalia;mõned jagasid avalikult neonatside propagandat.Muidugi mitte kõik valged inimesed, paljud näivad olevat rahulolevad ja oma värviliste naabritega seotud, kuid minu jaoks oli neid piisavalt, et õiglaselt järeldada, et need tumedad ideed on Lõuna-Aafrikas tugevad, ja tunneksin vastutust seda siin tähele panna.
Seda lillepiirkonda tuntakse kui "mahlakat", see asub Namiibi ja Kalahari kõrbe vahel.Samuti on äärmiselt kuum.Tundub, et inimesed arvavad, et on imelik, et ma olen siin praegu, kõige külalislahkemal hooajal.See juhtub siis, kui "voolamist" on liiga palju ja "planeerimist" on vähe või üldse mitte.Tagakülg: ma olen ainuke külaline peaaegu kõikjal, kuhu ma jõuan.
Ühel pärastlõunal sadas umbes viis minutit vihma, mis oli piisavalt tugev, et muuta nende järskude tänavate vihmaveerennid märatsevateks voolava vee kanaliteks.Kõik see oli piisavalt põnev, et mõned kohalikud astusid end pildistama.Nad on olnud aastaid äärmises põuas.
Paljudes kodudes on torusüsteemid, mis suunavad vihmavee metallist katustelt alla tsisternidele.See pilvesõhk oli võimalus taset pisut tõsta.Kõikjal, kus ma viibin, palutakse, et dušš jääks lühikeseks.Lülitage vesi sisse ja saage märjaks.Lülitage välja ja vahutage.Seejärel lülitage loputamiseks uuesti sisse.
See on järeleandmatu ja andestamatu areen.Ühel päeval kandsin neli veepudelit täis ühe 65-miilise lõigu jaoks ja olin juba täiesti tühi, kui viis miili veel sõita.Häirekella ei löönud, nagu eelmisel korral.Ei mingit hiilivat hullumeelsust.Ümberringi on piisavalt liiklust, et anda mulle kindlustunne, et saan sõita või vähemalt vett, kuna temperatuur tõusis ülesmäge ja vastutuult pingutades 100 kraadini.
Mõnikord on pikkadel ülesmägedel, selle vastutuule peal tunne, et võiksin kiiremini joosta, kui pedaalida.Kui Springboki jõudsin, uhmerdasin kaheliitrise klaaspudeli Fantat ja siis kannu kannu järel vett, et päeva tasakaal oleks.
Edasi veedeti kaks uhket puhkepäeva piiril asuvas Vioolsdrift Lodge’is.Siin uurisin Lõuna-Aafrika ja Namiibia vahelise kidurava piiri moodustava Orange'i jõe tohutuid kõrbebluffe ja maalilisi viinamarja- ja mangofarme.Nagu arvata võib, hakkab jõgi tühjaks saama.Liiga madal.
Suur kõrberiik, kus elab vaid 2,6 miljonit inimest, on Namiibia hõredalt asustatud riik maailmas, vaid Mongoolia järel.Kastmisaukude vahelised haigutavad vahed muutuvad pikaks, tavaliselt umbes 100–150 miili.Esimesed päevad, ülesmäge.Ma ei ole üle selle, et tahan sõita järgmisele ristmikule.Kui see juhtub, annan sellest teada siin, ausüsteemis.
Muide, see Aafrika sõit ei ole põhiliselt sportlik.See puudutab ekslemist.Olen sellele teemale täielikult pühendunud.
Nagu kaasakiskuv laul võib meid ajas mingisse kohta tagasi viia, viib pingelise rattasõiduga sepistumine mind 30 aastat tagasi, noorusesse Aarete orus.
See, kuidas väike kannatus, mida regulaarselt korratakse, ajab mind kõrgele.Ma tunnen, kuidas ravim, endorfiin, looduslikult toodetud opioid, hakkab nüüd mõjuma.
Rohkem kui need füüsilised aistingud, lähen tagasi vabaduse tunde avastamiseni.Kui mu teismeeas jalad olid piisavalt tugevad, et kanda mind ühe päevaga 100–150 miili, mööda ringe või punktist punkti läbi linnade sisemaal, kus ma üles kasvasin, paikades, mille nimed olid nagu Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, isegi nelja tippkohtumise väljakutse Stanleyle.Ja nii palju muud.
Põgenes kõigist kirikutest ja kirikuinimestest, pääses enamikust jaburatest kooliasjadest, väikestest pidudest, pääses osalise tööajaga töölt ja kõigist väikekodanlikest lõksudest nagu autod ja automaksed.
Jalgratas oli kahtlemata tugevus, kuid veelgi enam – see on see, kuidas ma esmakordselt leidsin iseseisvuse ja minu jaoks avardavama idee "vabadusest".
Namiibia viib selle kõik kokku.Lõpuks, alustades kuumuse võitmiseks tund aega enne koitu, trügisin põhja poole, lõõmava temperatuuri ja vastutuulega pidevalt ülesmäge ning teekonnal ei pakutud absoluutselt nulli.Pärast 93 miili sõitsin Namiibias ||Karase piirkonnas Grünausse.(Jah, see kirjapilt on õige.)
See on nagu teine planeet seal.Kõrbed teie metsikuima kujutlusvõime järgi.Tekib veidi meeletus ja mäetipud näevad välja nagu pehmete jäätisekäbide keerlevad tipud.
Vaid tühine liiklus, kuid peaaegu kõik annavad möödasõidul paar sõbralikku sarve ja rusikapumpa.Ma tean, et kui ma peaksin uuesti vastu seina lööma, on nad mu selja saanud.
Tee ääres on mõnes aeg-ajalt varjupaigas vaid veidi varju.Need on vaid ümmargune betoonlaud, mille keskpunkt on nelinurksel betoonvundamendil ja mille pea kohal on nelinurkne metallkatus, mida toetavad neli peenikest terasjalaga.Minu võrkkiik sobis ideaalselt sisse, diagonaalselt.Ronisin üles, jalad tõstetud, hakkisin õunu, lonksasin vett, uinakasin ja kuulasin muusikat neli tundi järjest, keskpäevase päikese eest kaitstuna.Päevas oli midagi imelist.Ma ütleksin, et teist sellist ei tule, aga ma arvan, et mul on veel kümneid ees.
Pärast pidusööki ja ööd Grünau raudteeristmikul laagris sõitsin edasi.Kohe oli tee ääres näha elumärke.Mõned puud, millel on suurim linnupesa, mida ma kunagi näinud olen, kollased lilled, tuhanded paksud mustad ussilaadsed sajajalgsed üle tee.Siis särav oranž "Padstal", lihtsalt teeäärne kiosk, mis on paigutatud lainepapist metallkasti.
Kuna juua polnud vaja, jäin ikkagi seisma ja lähenesin aknale."Kas siin on keegi?"Pimedast nurgast ilmus välja noor naine, kes müüs mulle 10 Namiibia dollari (66 senti) eest külma karastusjoogi."Kus sa elad?"uurisin.Ta viipas üle õla: "talu," vaatasin ringi, seal polnud midagi.Peab olema üle küüru.Ta rääkis kõige kuninglikuma inglise aktsendiga, nagu printsess – heli, mis võis tulla ainult siis, kui ta oli terve elu jooksul kokku puutunud tema emakeelega Aafrika keelt, tõenäoliselt khoekhoegowabi ja kindlasti ka afrikaani keelt.
Sel pärastlõunal saabusid tumedad pilved.Temperatuurid langesid.Taevas murdus.Peaaegu tund aega kestev vihmasadu.Olles juba teeäärsesse külalistemajja jõudnud, rõõmustasin koos talgulistega, näod säramas.
See hüpnootiline lugu 1980. aastate bändilt Toto "Bless the Rains Down in Africa" on nüüd mõttekam kui kunagi varem.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Postitusaeg: 11.03.2020