Profitant d'un après-midi de couverture nuageuse et d'averses dans une ferme avec une maison d'hôtes dans la savane.Un spectacle bienvenu et un motif de célébration.
Le fleuve Orange, qui coule bas, est l'un des plus longs d'Afrique australe.Il forme la frontière entre l'Afrique du Sud et la Namibie.
Profitant d'un après-midi de couverture nuageuse et d'averses dans une ferme avec une maison d'hôtes dans la savane.Un spectacle bienvenu et un motif de célébration.
Le fleuve Orange, qui coule bas, est l'un des plus longs d'Afrique australe.Il forme la frontière entre l'Afrique du Sud et la Namibie.
Le vol de 10 heures au-dessus de la grande étendue bleue de l'Atlantique Sud a finalement cédé la place à l'atterrissage.Regardant par mon siège de fenêtre de gauche, à partir de 35 000 pieds, rien d'autre qu'un désert aride d'Afrique australe, à perte de vue.
Arrivé en taxi dans le centre de Cape Town, seulement un petit sac de sport en remorque.Tout un contraste avec l'Amérique latine : presque autant de manoirs - et de Ferrari, Maseratis, Bentley - que Beverly Hills.Pourtant, en même temps, des arnaqueurs de rue agressifs viennent vers moi comme des zombies, dont beaucoup portent des haillons, ici de la pauvreté de l'un des cantons voisins.
C'est un monde nouveau et complètement déconcertant.La moto est maintenant rangée en toute sécurité dans un garage à long terme en Uruguay.Je suis ici pour pédaler à vélo à travers l'Afrique.
L'un est arrivé dans une grande boîte en carton, tout le chemin de Boise.Frank Leone et l'équipe de George's Cycles ont clairement réfléchi ensemble.Ils ont réfléchi à toute leur expérience cycliste collective, à toutes les éventualités routières réalistes et ont assemblé cette machine.Tout est parfaitement ajusté, plus des outils compacts et de nombreuses pièces de rechange essentielles, comme des rayons, un maillon de chaîne, un pneu, un câble de changement de vitesse, des pignons et bien plus encore.Chaque cadran sensible, testé et réglé.
La dernière nuit au Cap, dans un pub irlandais, une femme avec une afro de la taille d'un ballon de plage et un visage avenant a attiré mon attention en passant.Elle est entrée et s'est assise près de moi au bar.Je lui ai proposé de lui acheter un verre et elle a accepté.Puis elle a dit que nous devrions passer à une table et nous l'avons fait.Nous avons eu une conversation agréable;elle s'appelle Khanyisa, elle parle l'afrikaans, qui est similaire au néerlandais mais encore plus proche du flamand du nord de la Belgique.En plus de cela, une troisième langue maternelle, dont je ne me souviens pas, avait beaucoup de sons de "clic", j'ai même appris quelques jurons mais je les ai oubliés aussi.
Après environ une heure, elle a offert certains des services de la « profession la plus ancienne ».Je n'étais pas intéressé mais je ne voulais pas non plus la perdre, alors je lui ai offert quelques rands sud-africains (monnaie officielle de l'Afrique du Sud) juste pour rester et continuer à parler, et elle a accepté.
C'était l'occasion pour moi de poser des questions, tout ce que je voulais savoir.La vie est différente de ce côté-là.Difficile, c'est un euphémisme.Parmi mes questions les plus innocentes, je lui ai demandé si elle préférait être une femme blanche peu attirante ou la belle femme noire qu'elle est, ici dans ce pays à la triste histoire de l'apartheid.La réponse est venue facilement pour elle.Il est parfaitement clair que l'inégalité d'attractivité peut être encore plus dure que des siècles d'abus colonial, avec ses inégalités économiques aggravées.
Elle était étonnamment honnête et digne de respect.Steely aussi, apparemment n'a peur de rien sauf de ne pas avoir les fonds pour payer les frais de scolarité de son fils.C'est vrai qu'il y a quelque chose à méditer.
Beaucoup de gens ici, y compris Khanyisa, s'intéressent sincèrement à mes voyages.Tous les Sud-Africains sans exception sont généreux de leur temps.Cela s'ajoute à toute la générosité sans fond de l'Amérique latine.Je ressens souvent un trait humain, aussi universel qu'un simple «bonjour», un respect intégré pour «le voyageur» qui semble transcender la religion, la nationalité, la race et la culture.
Sans cérémonie, j'ai commencé à pédaler tard dans la matinée du vendredi 7 février. Sans effort réel, j'ai parcouru 80 miles à travers les collines de la route de la côte ouest de l'Afrique du Sud.Pas mal pour un gars qui s'est à peine assis sur un siège de vélo au cours des 10 derniers mois.
Ce qui est intéressant à propos de ce nombre de 80 milles… il se trouve que c'est 1 % des 8 000 milles estimés jusqu'au Caire.
Mon arrière-train était douloureux, cependant.Les jambes aussi.Je pouvais à peine marcher, alors le lendemain je suis allé me reposer et récupérer.
Aussi glamour soit-il, il fait bon fuir le cirque de la grande région du Cap.L'Afrique du Sud compte en moyenne 57 meurtres par jour.Par habitant, à peu près comme au Mexique.Cela ne me dérange pas, parce que je suis logique.Les gens paniquent, me disent qu'ils admirent mon "courage".J'aimerais juste qu'ils la ferment, pour que je puisse rouler dans l'ignorance et la paix.
Plus au nord, cependant, il est connu pour être sûr.Le prochain pays, la Namibie, dont la frontière se trouve encore à 400 milles devant, est également calme.
Passer devant les stations-service est un plaisir, soit dit en passant.Plus besoin d'acheter ces trucs dégoûtants.Je suis libéré.
Des moulins à vent en acier à l'ancienne grincent dans des ranchs de travail ici dans la steppe aride, des scènes poussiéreuses rappelant «Grapes of Wrath», le chef-d'œuvre de John Steinbeck du Dust Bowl américain.Autruches, springboks, chèvres, vues sur la mer salée toute la journée.On remarque beaucoup plus depuis le siège d'un vélo.
Doringbaai est un rappel de la raison pour laquelle je ne planifie généralement pas, je coule.Juste une découverte accidentelle, ces 25 derniers milles sur le sable et la planche à laver ce jour-là, quand un grand phare blanc et un clocher d'église et quelques arbres sont apparus à l'horizon, arrivant enfin comme une oasis.
Je me suis arrêté assez crevé, brûlé par le soleil, un peu étourdi, accueilli par des vagues amicales alors que je roulais lentement devant.
La grande majorité de cette colonie balnéaire est composée de personnes de couleur avec une belle teinte ou une autre, vivant dans des maisons altérées, toutes fanées, rugueuses sur les bords.Environ 10% sont blancs et vivent dans les cottages les plus brillants d'un autre coin de la ville, celui qui offre les meilleures vues sur la mer.
L'électricité était coupée cet après-midi.L'Afrique du Sud a programmé des coupures de courant, presque quotidiennes.Il y a un problème avec les centrales électriques au charbon.Sous-investissement, héritage d'une corruption passée, je suppose.
Il y a deux pubs, à la fois propres et ordonnés, et, eh bien, sobres.Comme les panneaux de signalisation, les barmans vous parlent toujours l'afrikaans en premier, mais ils passeront à l'anglais sans perdre une foulée, et sans aucun doute ici, il y a beaucoup de gens qui pourraient passer à la langue zoulou sans manquer un battement.Buvez une bouteille de Castle pour 20 rands, soit environ 1,35 USD, et admirez les drapeaux et les affiches de l'équipe de rugby accrochés au mur.
Ces hommes massifs, qui s'entrechoquaient comme des gladiateurs, étaient ensanglantés.Moi, sans voix, inconscient de la passion de ce sport.Je sais juste que toute cette action brutale signifie tout pour certaines personnes.
Là-bas, au lycée, il y a un terrain de rugby avec vue sur ce phare enchanté, placé juste au-dessus de la pêcherie, qui est évidemment le principal employeur de Doringbaai.Aussi loin que je pouvais voir, une centaine de personnes de couleur y travaillaient, toutes travaillant dur.
Juste au-dessus, deux bateaux bourrés de travail aspirant les fonds marins, récoltant des diamants.Ces zones côtières, d'ici et bien au nord de la Namibie, sont riches en diamants, j'ai appris.
Les 25 premiers milles ont été pavés, même avec un léger vent arrière, bien que l'absence de toute brume marine matinale aurait dû être un avertissement.Je sens que je deviens plus fort, vite, alors quel est le problème.Je transporte cinq bouteilles d'eau mais je n'en ai rempli que deux pour cette courte journée.
Puis vint une bifurcation.La route vers Nuwerus était plutôt composée de gravier, de sable, de planche à laver et de sable qui consomment beaucoup d'énergie.Cette route a également tourné vers l'intérieur des terres et a commencé à grimper.
J'étais en train de gravir une colline après avoir bu presque toute mon eau lorsqu'un gros camion de travail s'est approché par derrière.Enfant maigre penché sur le siège passager (les volants sont à droite), visage amical, enthousiaste, il a mimé "boire de l'eau" à quelques reprises.Il a crié par-dessus le moteur diesel : « Vous avez besoin d'eau ?
Je lui ai poliment fait signe de continuer.C'est seulement 20 milles de plus.Ce n'est rien.Je deviens dur, non ?Il haussa les épaules et secoua la tête tandis qu'ils s'éloignaient.
Puis vinrent d'autres ascensions.Chacun suivi d'un virage et d'une autre montée visible à l'horizon.Au bout de 15 minutes, j'ai commencé à avoir soif.Désespérément assoiffé.
Une douzaine de moutons étaient entassés sous une grange ombragée.Citerne et abreuvoir à proximité.Ai-je assez soif pour escalader la clôture, puis voir boire l'eau des moutons ?
Plus tard, une maison.Une assez bonne maison, toute fermée, personne autour.Je n'avais pas encore assez soif pour entrer par effraction, mais cette introduction par effraction m'a même traversé l'esprit était alarmante.
J'avais une forte envie de m'arrêter et de faire pipi.Quand il a commencé à couler, j'ai pensé à le garder, à le boire.Si peu est sorti.
J'ai plongé dans un fouillis de sable, mes roues se sont cassées et j'ai même basculé.Pas grave.Ça fait du bien de se tenir debout.Je jetai à nouveau un coup d'œil à mon téléphone.Toujours pas de service.Quoi qu'il en soit, même si j'avais un signal, est-ce qu'on compose le "911 pour les urgences" ici ?Une voiture viendra sûrement bientôt… .
Quelques nuages sont arrivés à la place.Nuages de taille et de forme classiques.Le simple fait d'avoir un ou deux passages pendant quelques minutes fait une différence.Précieuse miséricorde des rayons laser du soleil.
Folie rampante.Je me suis surpris à proférer quelques charabia, à haute voix.Je savais que ça devenait mauvais, mais je savais que la fin ne pouvait pas être trop loin.Mais que se passe-t-il si j'ai fait un mauvais virage ?Et si j'ai un pneu crevé ?
Un peu de vent arrière s'est levé.Vous remarquerez parfois les plus petits cadeaux.Un autre nuage a roulé.Enfin, j'ai entendu un camion s'approcher de loin.
Je m'arrêtai et mis pied à terre, mimant "l'eau" à mesure qu'elle se rapprochait.Un Sud-Africain maladroit au volant d'un vieux Land Cruiser a sauté et m'a regardé, puis a tendu la main dans la cabine et m'a tendu une demi-bouteille de cola.
Enfin, c'était ainsi.Pas grand-chose à Nuwerus.Il y a un magasin.J'ai pratiquement rampé à l'intérieur, passé le comptoir et sur le sol en béton de la réserve fraîche.La commerçante aux cheveux gris m'a apporté pichet après pichet d'eau.Les enfants de la ville m'ont regardé avec des yeux écarquillés du coin de la rue.
Il faisait 104 degrés là-bas.Je ne suis pas mort, j'espère pas de lésions rénales, mais les leçons apprises.Emballez le surplus d'eau.Étudiez la météo et les changements d'altitude.Si de l'eau est offerte, PRENEZ-LA.Répétez ces erreurs cavalières et l'Afrique pourrait m'envoyer dans l'éternité.Rappelez-vous, je ne suis qu'un sac à viande, suspendu par des os et rempli d'une eau précieuse.
Je n'avais pas besoin de rester à Nuwerus.Après des heures de réhydratation, j'ai bien dormi.Je me suis juste dit que je traînerais dans une ville désolée, que je péterais pendant une journée.Le nom de la ville est afrikaans, cela signifie "nouveau repos", alors pourquoi pas.
Quelques belles structures, comme l'école.Toits en tôle ondulée, couleurs neutres avec garnitures pastel brillantes autour des fenêtres et des avant-toits.
La flore, partout où je regarde, est assez saisissante.Toutes sortes de plantes rustiques du désert que je ne saurais nommer.Quant à la faune, eh bien, j'ai trouvé un guide de terrain pour les mammifères d'Afrique australe, qui présentait plusieurs dizaines de bêtes impressionnantes.Je n'aurais pas pu citer plus que quelques-uns des plus évidents.Qui a déjà entendu parler d'un Dik-Dik, de toute façon ?Koudou ?Nyala ?Rhebok ?J'ai identifié le roadkill que j'avais repéré l'autre jour, avec la queue touffue et les oreilles géantes.C'était un gros vieux renard à oreilles de chauve-souris.
Belinda au "Drankwinkel" m'a sauvé les fesses.Je suis retourné au magasin pour dire merci de s'être occupé de moi.Elle a dit que j'avais l'air plutôt mal, alors.Assez grave, elle a failli appeler le médecin de la ville.
Ce n'est pas vraiment un magasin, d'ailleurs.Liquides dans des bouteilles en verre, principalement de la bière et du vin, et une cache de Jägermeister.Le débarras frais à l'arrière, où je m'étais reposé sur le sol, ne stocke vraiment pas beaucoup plus que de vieilles ordures et des caisses de bière vides.
Il y a un autre magasin à proximité, il sert également de bureau de poste et propose des articles ménagers.Cette ville doit avoir cinq cents habitants.Je crois qu'une fois par semaine, ils font du covoiturage jusqu'à Vredendal pour s'approvisionner.Il n'y a pratiquement rien à vendre ici.
Le Hardeveld Lodge, où j'ai refroidi mes bottes, a une petite piscine ronde, une salle à manger masculine et un salon adjacent avec beaucoup de bois chic et de cuir somptueux.Fey dirige le joint.Son mari est mort il y a quelques années.Elle a néanmoins cet endroit fouetté, chaque recoin, immaculé, chaque repas, succulent.
De retour à la routine, l'autoroute traversant le Cap Nord, la plus grande province d'Afrique du Sud, accueille avec un panneau en quatre langues : afrikaans, tswana, xhosa et anglais.L'Afrique du Sud compte en fait 11 langues officielles, à l'échelle nationale.Cette journée de 85 milles était de bien meilleures conditions de cyclisme.Route goudronnée, escalade modérée, couverture nuageuse, températures plus basses.
La haute saison est août et septembre, le printemps dans l'hémisphère sud.C'est alors que le paysage explose de fleurs.Il y a même une hotline pour les fleurs.Comme un bulletin d'enneigement pourrait vous dire quelles pistes de ski sont les plus agréables, il y a un numéro que vous composeriez pour obtenir les plus fraîches sur la scène des fleurs.En cette saison, les collines sont remplies de 2 300 variétés de fleurs, m'a-t-on dit.Maintenant, au plus fort de l'été… absolument stérile.
Des «rats du désert» vivent ici, des Blancs plus âgés, faisant de l'artisanat et des projets sur leur propriété, presque tous avec une langue maternelle en afrikaans, beaucoup d'origine allemande avec de longs liens avec la Namibie également, tous vous en parleront et plus encore.Ce sont des gens industrieux, des chrétiens, nord-européens dans l'âme.Il y a une pancarte en latin où j'ai séjourné, « Labor Omnia Vincit » (« Le travail l'emporte sur tout »), qui résume leur attitude face à la vie.
Je ne serais pas honnête si je négligeais de mentionner la pression de la suprématie blanche que j'ai rencontrée, surtout ici dans la désolation.Trop nombreux pour être une anomalie ;certains partageaient ouvertement de la propagande néonazie cinglée.Bien sûr, tous les Blancs ne semblent pas satisfaits et engagés avec leurs voisins de couleur, mais il y en avait assez pour que je conclue équitablement que ces idées sombres sont fortes en Afrique australe et que je me sente responsable de le noter ici.
Cette région florale est connue sous le nom de "Succulente", elle est prise en sandwich entre les déserts du Namib et du Kalahari.Il fait aussi extrêmement chaud.Les gens semblent penser que c'est étrange que je sois ici, maintenant, pendant la saison la plus inhospitalière.C'est ce qui se passe lorsqu'il y a trop de «flux» et peu ou pas de «planification».L'avantage : je suis le seul invité, pratiquement partout où j'atterris.
Un après-midi, il a plu pendant environ cinq minutes, assez fort, assez pour transformer les gouttières de ces rues escarpées en canaux déchaînés d'eau courante.Tout cela était suffisamment excitant pour que certains habitants sortent sur leurs perrons pour une photo.Ils ont été dans une sécheresse extrême pendant des années.
De nombreuses maisons ont des systèmes de canalisations qui acheminent l'eau de pluie des toits métalliques vers les citernes.Cette averse a été l'occasion de faire monter les niveaux un tantinet.Partout où je reste, ils demandent que les douches restent courtes.Allumez l'eau et mouillez-vous.Éteignez et faites mousser.Puis rallumez pour rincer.
C'est une arène implacable et impitoyable.Un jour, j'ai transporté quatre bouteilles d'eau pleines pour un segment de 65 milles, et j'étais déjà complètement vide avec cinq milles à parcourir.Il n'y a pas eu de sonnette d'alarme, comme la dernière fois.Pas de folie rampante.Assez de trafic autour pour me donner l'assurance que je pourrais héler un tour, ou au moins de l'eau, alors que les températures grimpaient à 100 degrés alors que je luttais contre la montée et le vent.
Parfois, sur les longues montées, dans ce vent de face, j'ai l'impression de pouvoir courir plus vite que je ne pédale.Une fois arrivé à Springbok, j'ai pilé une bouteille en verre de deux litres de Fanta, puis pichet après pichet d'eau pour le reste de la journée.
Plus loin, deux glorieux jours de repos passés au Vioolsdrift Lodge, à la frontière.Ici, j'ai exploré les immenses falaises du désert et les pittoresques fermes de raisins et de mangues sur le fleuve Orange, qui forme la frontière sinueuse entre l'Afrique du Sud et la Namibie.Comme vous pouvez le deviner, la rivière s'épuise.Trop bas.
Vaste nation désertique de seulement 2,6 millions d'habitants, la Namibie est le deuxième pays le moins peuplé de la planète, juste derrière la Mongolie.Les espaces béants entre les points d'eau deviennent longs, généralement d'environ 100 à 150 milles.Les premiers jours, en montée.Je ne suis pas au-dessus de héler un tour jusqu'au prochain carrefour.Si cela se produit, je le signalerai ici, sur le système d'honneur.
Soit dit en passant, cette course en Afrique n'est pas principalement axée sur l'athlétisme.Il s'agit d'errer.Sur ce thème, je suis complètement dédié.
Comme une chanson accrocheuse peut nous ramener à un sentiment à un moment donné, me forger à travers un vélo épuisant me ramène 30 ans en arrière, à ma jeunesse dans la Treasure Valley.
La façon dont un peu de souffrance, répétée régulièrement, me fait planer.Je peux sentir la drogue, l'endorphine, un opioïde produit naturellement, commencer à faire effet maintenant.
Plus que ces sensations physiques, je reviens à la découverte de la sensation de liberté.Quand mes jambes d'adolescent étaient assez fortes pour me transporter 100 à 150 miles en une seule journée, sur des boucles ou point à point à travers des villes de l'arrière-pays où j'ai grandi, des endroits avec des noms comme Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, même le défi des quatre sommets à Stanley.Et bien d'autres encore.
J'ai échappé à toutes les églises et aux gens d'église, j'ai échappé à la plupart des trucs stupides de l'école, aux soirées pour adolescents, j'ai échappé à un travail à temps partiel et à tous les pièges de la petite bourgeoisie comme les voitures et les paiements de voiture.
Le vélo était certainement une question de force, mais plus que cela, c'est ainsi que j'ai trouvé l'indépendance et, pour moi, une idée plus large de la « liberté ».
La Namibie rassemble tout.Enfin, commençant des heures avant l'aube pour combattre la chaleur, j'ai poussé vers le nord, en montant régulièrement dans des températures fulgurantes et un vent de face avec absolument aucun service en cours de route.Après 93 milles, j'ai côtoyé Grünau, dans la région de ||Karas en Namibie.(Oui, cette orthographe est correcte.)
C'est comme une autre planète là-bas.Déserts de votre imagination la plus folle.Obtenez un peu de délire et les sommets des montagnes ressemblent aux sommets tourbillonnants de cornets de crème glacée molle.
Seulement une bagatelle de trafic mais presque tout le monde donne quelques coups de klaxon amicaux et quelques coups de poing au passage.Je sais que si je devais encore frapper le mur, ils me soutiendraient.
Le long de la route, il y a juste un peu d'ombre disponible à quelques refuges occasionnels.Il ne s'agit que d'une table ronde en béton centrée sur une fondation carrée en béton, avec un toit carré en métal au-dessus, soutenu par quatre pieds en acier minces.Mon hamac rentre parfaitement à l'intérieur, en diagonale.J'ai grimpé, les jambes surélevées, croqué des pommes, avalé de l'eau, somnolé et écouté de la musique pendant quatre heures d'affilée, à l'abri du soleil de midi.Il y avait quelque chose de merveilleux dans la journée.Je dirais qu'il n'y en aura pas d'autre comme ça, mais je suppose que j'en ai des dizaines d'autres devant moi.
Après un festin et une nuit de camping au carrefour ferroviaire de Grünau, j'ai repris la route.Immédiatement, il y eut des signes de vie le long de la route.Quelques arbres, dont un avec le plus grand nid d'oiseau que j'aie jamais vu, des fleurs jaunes, des milliers d'épais mille-pattes noirs ressemblant à des vers traversant la route.Ensuite, un "Padstal" orange brillant, juste un kiosque en bordure de route logé dans une boîte en tôle ondulée.
N'ayant pas besoin d'un verre, je m'arrêtai quand même et m'approchai de la fenêtre."Il y a quelqu'un?"Une jeune femme est apparue d'un coin sombre, m'a vendu une boisson gazeuse fraîche pour 10 dollars namibiens (66 cents US)."Où habitez-vous?"J'ai demandé.Elle a fait un geste par-dessus son épaule, "la ferme", j'ai jeté un coup d'œil autour, rien là-bas.Doit être au-dessus de la bosse.Elle parlait avec l'accent anglais le plus royal, comme une princesse, un son qui ne pouvait provenir que d'une vie d'exposition à sa langue africaine natale, probablement le khoekhoegowab, plus, sûrement, l'afrikaans.
Cet après-midi-là, des nuages noirs sont arrivés.Les températures ont chuté.Le ciel s'est brisé.Pendant près d'une heure, une averse soutenue.Déjà arrivé à une auberge en bord de route, je me suis réjoui avec les ouvriers agricoles, leurs visages rayonnants.
Cet air hypnotique du groupe Toto des années 1980, "Bless the Rains Down in Africa", a maintenant plus de sens que jamais.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Heure de publication : 11 mars 2020