Genietsje fan in middei fan bewolking en buien by in pleats mei gasthûs yn de savanne.In wolkom sicht en reden foar fiering.
De Oranjerivier, leechrinnend, is ien fan de langste yn Súdlik Afrika.It foarmet de grins tusken Súd-Afrika en Namybje.
Genietsje fan in middei fan bewolking en buien by in pleats mei gasthûs yn de savanne.In wolkom sicht en reden foar fiering.
De Oranjerivier, leechrinnend, is ien fan de langste yn Súdlik Afrika.It foarmet de grins tusken Súd-Afrika en Namybje.
De flecht fan 10 oeren oer it grutte blauwe gebiet fan 'e Súd-Atlantyske Oseaan joech úteinlik plak foar lân.Myn finsterbank oan 'e linkerkant útsjen, fan 35.000 foet ôf, neat oars as in ûnfruchtbere Súd-Afrikaanske woastyn, sa fier as myn eagen sjen koene.
Oankaam mei taksy yn sintraal Kaapstêd, mar in lytse duffel tas yn tow.Hiel in kontrast mei Latynsk-Amearika: Hast likefolle hearehuzen - en Ferraris, Maseratis, Bentleys - as Beverly Hills.Dochs, tagelyk, komme agressive strjitte-hustlers op my as zombies, in protte drage lappen, hjir út 'e earmoed fan ien fan' e tichtby lizzende townships.
Dit is in nije en yngeand betizing wrâld.De motorfyts is no feilich ferstoppe yn in lange-termyn garaazje yn Urûguay.Ik bin hjir om in fyts troch Afrika te trapjen.
Ien kaam yn in grutte kartonnen doaze, hielendal út Boise.Frank Leone en it team by George's Cycles sette har hollen dúdlik byinoar.Brainstormen al har kollektyf fytsûnderfining, elke realistyske dykkontinginsje, en sammele dizze masine.Alles perfekt oanpast, plus wat kompakt ark en in protte krityske reservedielen, lykas spaken, in kettinglink, in bân, wat shifterkabel, kettingwielen, en sa folle mear.Elke gefoelige dial, hifke en ynsteld.
De lêste nacht yn Kaapstêd, yn in Ierske kroech, foel in frou mei in strânbalgrutte Afro en in noflik gesicht myn each doe't se passearre.Se swalke yn en siet by my oan 'e bar.Ik bea om har in drankje te keapjen en se akseptearre.Doe sei se dat wy moatte ferhúzje nei in tafel en wy diene.Wy hiene wat noflik petear;har namme is Khanyisa, se praat Afrikaansk, dat liket op it Nederlânsk mar noch tichter by it Flaamsk fan noardlik Belgje.Dêrnjonken hie in tredde memmetaal, ik kin it my net ûnthâlde, in protte “klik”-lûden, ik ha sels wat flokwurden leard mar dy bin ik ek fergetten.
Nei sawat in oere bea se guon fan 'e tsjinsten oan fan' e "âldste berop."Ik wie net ynteressearre, mar ik woe har ek net ferlieze, dus ik bea har in pear Súd-Afrikaanske Rand (offisjele munt fan Súd-Afrika) oan om gewoan te bliuwen en te praten, en se ferplichte.
Dit wie myn kâns om fragen te stellen, alles wat ik witte woe.It libben is oars oan dy kant.Hard, om it myld te sizzen.Under myn mear ûnskuldige fragen frege ik oft se leaver in ûnoantreklike blanke frou wêze woe of de moaie swarte frou dy't se is, hjir yn dit lân mei de tryste skiednis fan Apartheid.It antwurd kaam har maklik.It is folslein dúdlik dat oantreklike ûngelikens noch hurder kin wêze dan ieuwen fan koloniaal misbrûk, mei syn gearstalde ekonomyske ûngelikens.
Se wie opfallend earlik en weardich respekt.Steely ek, blykber bang foar neat útsein net it fûnsen te hawwen om har soan syn skoaljild te beteljen.Dat krekt is der wat om nei te tinken.
In protte minsken hjir, ynklusyf Khanyisa, nimme in oprjochte belangstelling foar myn reizen.Elke Súd-Afrikaanske sûnder útsûndering is romhertich mei har tiid.Dit is boppe op alle boaiemleaze generositeit fan Latynsk-Amearika.Ik fiel faak wat minsklike eigenskip, sa universeel as in ienfâldige "wave hallo", in ynbêde respekt foar "de reizger" dat liket te transcendearjen fan religy, nasjonaliteit, ras en kultuer.
Unseremoanysk begon ik let yn 'e moarn fan freed 7. Febrewaris te trappen. Sûnder echte ynspanning slagge ik 80 kilometer troch de rôljende heuvels fan' e westkustwei fan Súd-Afrika.Net min foar in keardel dy't de ôfrûne 10 moannen amper op in fytsstoel siet.
Wat is nijsgjirrich oan dat 80 miles getal ... it bart te wêzen 1% fan de 8,000 skatte milen nei Kairo.
Myn efterkant wie wol sear.De skonken ek.Ik koe amper rinne, dat de oare deis gie nei rêst en rekreaasje.
Glamourus as it wie, is it goed om it sirkus fan 'e gruttere Kaapstêd te flechtsjen.Súd-Afrika hat gemiddeld 57 moarden per dei.Op in per capita basis, sawat itselde as Meksiko.It faart my net, want ik bin logysk.Minsken freakje der oer, fertel my dat se myn "moed" bewûnderje.Ik winskje mar dat se it slute soene, dat ik yn ûnwittendheid en frede ride kin.
Fierder nei it noarden is it lykwols bekend dat it feilich is.It folgjende lân, Namybje, syn grins noch 400 kilometer foarút, is ek rêstich.
Foarby tankstasjons ride is trouwens in genot.Hoechst dat grouwe spul net mear te keapjen.Ik bin befrijd.
Alde styl stielen wynmûnen kreake fuort by wurkjende ranches hjir yn it droege steppelân, stoffige sênes dy't tinken docht oan "Grapes of Wrath", John Steinbeck's masterstik fan 'e Amerika's Dust Bowl.Ostriches, springbokken, geiten, sâlt see views de hiele dei.Men fernimt folle mear fan de stoel fan in fyts.
Doringbaai is in oantinken oan wêrom't ik meastentiids net plan, ik stream.Krekt in tafallige ûntdekking, dy lêste 25 kilometer op sân en waskboard dy dei, doe't in hege wite fjoertoer en in tsjerketoer en wat beammen op 'e hoarizon kamen, dy't op 't lêst as in oaze oankamen.
Ik luts aardich knackerich, sinneferbaarnd, in bytsje dizich, opwachte troch freonlike weagen doe't ik stadich foarút rôle.
De grutte mearderheid fan dizze delsetting oan 'e kust binne minsken fan kleur mei ien of oare kreaze skaad, dy't wenje yn ferwaarme huzen, allegear ferdwûn, rûch om 'e rânen.Om 10 prosint binne wyt, en se wenje yn 'e shiny húskes op in oare hoeke fan' e stêd, de hoeke mei de bêste seaside views.
De stroom wie dy middei út.Súd-Afrika hat blackouts pland, hast alle dagen.D'r is wat probleem mei de stienkoale elektryske sintrales.Underynvestearring, in erfenis fan wat korrupsje út it ferline, sammelje ik.
D'r binne twa kroegen, sawol skjin as oarderlik, en, goed, sober.Lykas de ferkearsbuorden prate de barkeeps altyd earst Afrikaansk by jo, mar se sille sûnder in stap oerslaan nei it Ingelsk, en sûnder mis binne d'r hjir in protte minsken dy't sûnder in beat misse kinne nei de Zulu-taal.Gulp del in flesse Castle foar 20 Rand, of oer US $ 1,35, en bewûnderje de rugby team flaggen en posters op 'e muorre.
Dy grouwe manlju, dy't as gladiatoren yn elkoar smiten, bloedich.Ik, sprakeleas, net bewust fan 'e passy fan dizze sport.Ik wit gewoan dat al dy rûge aksje alles betsjut foar guon minsken.
Op 'e middelbere skoalle is d'r in rugbyfjild mei it each op dy betoverde fjoertoer, rjochts boppe de fiskerij, dy't fansels de wichtichste wurkjouwer fan Doringbaai is.Foar safier't ik sjen koe, wurkje dêr hûndert kleurlingen, allegear hurd oan.
Krekt boppe twa wurkhynderboaten dy't seeboaiem opsûgje, diamanten rispje.Dizze kustgebieten, hjirwei en goed noardlik yn Namybje, binne ryk oan diamanten, haw ik leard.
De earste 25 milen waarden ferhurde, lichte wyn sels, hoewol it ûntbrekken fan moarnsseemist in warskôging west hie.Ik fiel dat ik sterker wurd, rap, dus wat is de soargen.Ik drage fiif wetterflessen, mar haw mar twa fol foar dizze koarte dei.
Doe kaam in knooppunt.De dyk nei Nuwerus wie mear fan dat enerzjybesparjende grint en sân en waskboerd en sân.Dizze dyk draaide ek it binnenlân yn, en begûn te klimmen.
Ik ried op in heuvel, doe't ik al hast al myn wetter tsjokke hie doe't in grutte wurkwein fan achteren oankaam.Skinny kid leane út de passazjiers stoel (it stjoer tsjillen binne oan de rjochterkant), freonlik gesicht, entûsjast, hy mimed "drinke wetter" in pear kear.Hy rôp oer de dieselmotor: "Jo hawwe wetter nedich?"
Ik swaaide him beleefd troch.It is noch mar 20 kilometer.Dat is neat.Ik wurd hurd, toch?Hy skodholle en skodde de holle doe't se fuort rieden.
Doe kamen mear klimmen.Elk folge troch in bocht en in oare klim sichtber nei de hoarizon.Binnen 15 minuten begon ik toarst te wurden.Wanhopich toarst.
Under in skaadskuorre stiene in tsiental skiep.Cistern en wettertrog tichtby.Haw ik toarstich genôch om op it hek te klimmen, dan sjoch oer it drinken fan it skiepswetter?
Letter, in hûs.In aardich goed hûs, allegear gated, gjinien om.Ik hie noch net toarstich genôch om yn te brekken, mar dat ynbrekken en ynbrekken sels troch my yn 't sin kaam wie alarmearjend.
Ik hie in sterke drang om te lûken en te plassen.Doe't it begon te streamen, tocht ik oan it bewarjen, te drinken.Sa'n bytsje kaam út.
Ik dûkte yn in puinhoop fan sân, myn tsjillen gongen út en ik stie eins om.Gjin biggie.Fielst goed om rjochtop te stean.Ik seach nochris nei myn telefoan.Noch gjin tsjinst.Hoe dan ek, sels as ik in sinjaal hie, draait men hjir "911 foar need"?Wiswier komt der gau in auto ... .
Guon wolken kamen yn plak.Wolken yn 'e klassike grutte en foarm.Gewoan ien of twa oergean foar in pear minuten makket in ferskil.Kostbere genede út 'e sinne syn laser rays.
Krûpende waansin.Ik betrapte mysels it uterjen fan wat jibberish, lûdop.Ik wist dat it slim waard, mar ik wist dat it ein net te fier wêze koe.Mar wat as ik in ferkearde bocht makke haw?Wat as ik in lekke bân krij?
In bytsje fan de wyn skopte op.Jo sille soms de minste kado's fernimme.In oare wolk rôle oer.Op it lêst hearde ik fan fier achter in frachtwein oankommen.
Ik stoppe en stapte ôf, miming "wetter" doe't it tichterby kaam.In goofy Súdafrikaan oan it stjoer fan in âlde Land Cruiser stapte út en seach my oer, rikte doe yn 'e kabine en joech in heale flesse cola oer.
Op it lêst wie it sa.Net folle oan Nuwerus.Der is in winkel.Ik krûpte praktysk yn, foarby it oanrjocht en op de betonnen flier yn de koele stockroom.De griishierige winkeldame brocht my kruk nei kruk wetter.De bern yn 'e stêd seagen my mei grutte eagen út om 'e hoeke.
It wie dêr 104 graden.Ik bin net dea, hooplik gjin nierskea, mar lessen leard.Pake oerskot wetter.Studearje it waar en de hichteferoaringen.As wetter wurdt oanbean, TAKE IT.Meitsje dizze cavalier flaters wer, en Afrika koe stjoere my ôf nei ivichheid.Unthâld, ik bin net folle mear as in fleissek, ophongen troch bonken en fol mei kostber wetter.
Ik hoegde net yn Nuwerus te bliuwen.Nei oeren fan rehydration sliep ik goed.Ik tocht krekt dat ik yn in desolate stêd omhingje soe, in dei omgean soe.De stêd namme is Afrikaansk, it betsjut "Nije Rest," dus wêrom net.
In pear knappe struktueren, lykas de skoalle.Corrugated metalen dakken, neutrale kleuren mei heldere pastel trim om 'e ruten en eaves.
De floara, oeral wêr't ik sjoch, is frij opfallend.Alle soarten hurde woastynplanten koe ik net neame.Wat de fauna oangiet, goed, ik fûn in fjildgids foar sûchdieren fan Súdlik Afrika, dy't ferskate tsientallen bjusterbaarlike bisten befette.Ik koe net mear neame as in pear fan 'e meast foar de hân lizzende.Wa hat dochs wolris heard fan in Dik-Dik?Kudu?Nyala?Rhebok?Ik haw de roadkill identifisearre dy't ik de oare deis sjoen hie, mei de boskjesige sturt en gigantyske earen.Dat wie in grutte ol 'Bat-Eared Fox.
Belinda by de "Drankwinkel" rêde myn kont.Ik swalke wer nei de winkel om te tankjen dat jo nei my sochten.Se sei dat ik der aardich min útseach, doe.Slecht genôch belle se hast de dokter yn 'e stêd.
It is trouwens net folle fan in winkel.Fluids yn glêzen flessen, meast bier en wyn, en in cache fan Jägermeister.De koele opslachromte efteryn, dêr't ik op 'e flier rêste hie, slacht eins net folle mear op as wat âlde rommel en lege bierkratten.
D'r is ien oare winkel yn 'e buert, it ferdûbelet as it postkantoar, biedt wat húshâldlike items.Dizze stêd moat fiifhûndert ynwenners hawwe.Ik sammelje ien kear yn 'e wike se carpoolen oer nei Vredendal foar foarrieden.Der is hjir sa goed as neat te keap.
De Hardeveld Lodge, dêr't ik myn laarzen koelde, hat in lyts rûn swimbad, manlike ytseal en neistlizzende lounge mei in soad deftich hout en pluche lear.Fey rint de joint.Har man ferstoar in pear jier lyn.Se hat dit plak nettsjinsteande slingere, elke hoeke, ûnberikber, elke miel, succulent.
Werom nei de grins, de snelwei dy't oergong nei Noard-Kaap, de grutste provinsje fan Súd-Afrika, begroet mei in teken yn fjouwer talen: Afrikaansk, Tswana, Xhosa en Ingelsk.Súd-Afrika hat eins 11 offisjele talen, lanlik.Dizze dei fan 85 kilometer wie folle bettere fytsomstannichheden.Teerwei, matige klimmen, bewolking, legere temperatueren.
It heechseizoen is augustus en septimber, maitiid op it súdlik healrûn.Dat is doe't it lânskip eksploitearret mei blommen.Der is sels in blommemeldpunt.Lykas in snierapport jo kin fertelle hokker skipistes it leafst binne, is d'r in nûmer dat jo kieze om it frisste te krijen op it blomsêne.Yn dat seizoen sitte de heuvels fol mei 2.300 soarten blommen, wurdt my ferteld.No, yn 'e top fan' e simmer ... absolút ûnfruchtber.
Hjir wenje "woastynrotten", âldere blanke minsken, dwaande mei ambachten en projekten op har eigendom, hast allegear mei in memmetaal yn it Afrikaansk, in protte fan Dútske komôf mei ek lange bannen mei Namybje, dat sille allegear fertelle en mear.It binne fleurige minsken, kristenen, Noard-Jeropeeske oant de kearn.D'r is in teken yn it Latyn wêr't ik bleau, "Labour Omnia Vincit" ("Wurk feroveret alles"), dat har hâlding foar it libben gearfettet.
Ik soe net earlik wêze as ik ferwaarleazge om de spanning fan wite supremacy te neamen dy't ik tsjinkommen bin, benammen hjir yn 'e ferwoasting.Tefolle om in anomaly te wêzen;guon dielde iepenlik crackpot neo-nazi propaganda.Fansels net elke blanke persoan, in protte lykje tefreden en dwaande mei harren buorlju fan kleur, mar der wiene genôch foar my om frij konkludearje dy tsjustere ideeën rinne sterk yn Súdlik Afrika, en te fiele de ferantwurdlikheid om te notearjen dat hjir.
Dizze blommeregio is bekend as "Succulent", it leit ynsletten tusken de Namib- en Kalahari-woastynen.It is ek ekstreem waarm.Minsken lykje te tinken dat it nuver is dat ik hjir bin, no, yn it meast ûngastfrije seizoen.Dit is wat bart as d'r te folle "streamt" is en net folle as gjin "planning."De boppekant: ik bin de ienige gast, praktysk oeral wêr't ik lân.
Op in middei reinde it sa'n fiif minuten, frij hurd, genôch om de geaten fan dizze steile strjitten te feroarjen yn razende kanalen fan rinnend wetter.It wie allegear spannend genôch dat guon lokale befolking op har stoepen stapten foar in foto.Se sitte al jierren yn in ekstreme droechte.
In protte huzen hawwe pijpsystemen dy't reinwetter fan metalen dakken nei ûnderen nei cisterns kanalisearje.Dizze wolkbreuk wie in kâns om de nivo's wat te ferheegjen.Wêr't ik bliuw, se freegje dat buien koart bliuwe.Slaen it wetter oan en wurde wiet.Útsette en skuorre omheech.Dan wer oansette om te waskjen.
Dit is in unrelenting en unforgiving arena.Op in dei droech ik fjouwer folsleine wetterflessen foar ien segment fan 65 kilometer, en ik wie al folslein leech mei fiif kilometer te gean.Der gongen gjin alarmbellen, lykas de lêste kear.Gjin krûpende waansin.Genôch ferkear om my te jaan my fertrouwen dat ik in ritsje koe halje, of op syn minst wat wetter, om't de temperatueren nei 100 graden klommen doe't ik omheech en op 'e wyn stride.
Soms op de lange berch slepen, yn dy tsjinwyn, it fielt as soe ik hurder rinne kinne as ik oan it trapjen bin.Sadree't ik oankaam yn Springbok, Ik pounded in twa-liter glêzen flesse Fanta, en dan kruk nei kanne fan wetter foar it lykwicht fan de dei.
Fierderop wiene der twa hearlike rêstdagen trochbrocht by de Vioolsdrift Lodge, oan de grins.Hjir ûndersocht ik de massive woastynbluffen en pittoreske druven- en mangopleatsen oan 'e Oranjerivier, dy't de slingerjende grins foarmet tusken Súd-Afrika en Namybje.Sa't jo miskien riede, rint de rivier leech.Te leech.
In grutte woastynnaasje fan mar 2,6 miljoen minsken, Namybje is it twadde meast tinbefolke lân op ierde, allinich efter Mongoalje.De gapjende spaasjes tusken wettergatten wurde lang, typysk sa'n 100 oant 150 kilometer.De earste dagen, bergop.Ik bin net boppe in ritsje nei it folgjende knooppunt.As dat bart sil ik it hjir melde, op it earesysteem.
Dizze rit yn Afrika giet trouwens net yn haadsaak oer atletyk.It giet om swalkjen.Op dat tema bin ik folslein tawijd.
Lykas in pakkende ferske kin nimme ús werom nei in gefoel op in plak yn de tiid, smeid wurde troch ynspannend fytsen bringt my werom 30 jier, nei myn jeugd yn de Treasure Valley.
De manier wêrop in bytsje lijen, geregeldwei werhelle, makket my heech.Ik kin fiele dat it medisyn, endorfine, in natuerlik produsearre opioïde, no begjint te begjinnen.
Mear dan dizze fysike sensaasjes gean ik werom nei it ûntdekken fan de sensaasje fan frijheid.Doe't myn teenagepoaten sterk genôch wiene om my 100 oant 150 milen op ien dei te dragen, op loops of punt-tot-punt troch stêden yn it efterlân dêr't ik opgroeide, plakken mei nammen lykas Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, sels de fjouwer-top útdaging oan Stanley.En safolle mear.
Untsnapte alle tsjerken en tsjerkeminsken, ûntsnapte it measte fan it domme skoalguod, de teenyfeestjes, ûntsnapte in parttime baan en alle petite boargerlike trapen lykas auto's en autobetellingen.
Fyts gie foar wis oer sterkte, mar mear dan dat, it is hoe't ik earst ûnôfhinklikens fûn, en foar my in mear útwreide idee fan "frijheid."
Namybje bringt it allegear byinoar.Uteinlik, begjinnend oeren foar moarnsiten om de waarmte te ferslaan, skood ik nei it noarden, stadichoan bergop yn flammende temperatueren en tsjinwyn mei absolút nul tsjinsten ûnderweis.Nei 93 kilometer rûn ik nei Grünau, yn Namybje's ||Karas-regio.(Ja, dy stavering is korrekt.)
It is as in oare planeet dêr.Deserts út jo wyldste ferbylding.Wês in bytsje delirious en de berchtoppen lykje op 'e swirly toppen fan sêfte iiskons.
Allinnich in bytsje ferkear, mar hast elkenien jout in pear freonlike tútsjes fan 'e hoarn en wat fûstpompen as se passe.Ik wit, as ik wer tsjin de muorre rekke, dan ha se myn rêch.
Lâns de dyk is der by guon taflechtstasjons mar in bytsje skaad beskikber.Dit binne gewoan in rûne betonnen tafel sintraal op in fjouwerkante betonnen stifting, mei in fjouwerkante metalen dak boppe, stipe troch fjouwer slanke stielen skonken.Myn hangmat paste perfekt binnen, diagonaal.Ik klom omheech, skonken ferhege, chomped apels, chugged wetter, snoozed en harke nei muzyk foar fjouwer rjochte oeren, beskûl fan 'e middeis sinne.Der wie wat prachtichs oer de dei.Ik soe sizze dat der gjin oare like it komt, mar ik tink dat ik tsientallen mear foarút haw.
Nei in feest en in nacht kampearre op it spoarknooppunt by Grünau ried ik fierder.Fuortendaliks wiene der libbenstekens lâns de dyk.Guon beammen, ien mei it grutste fûgelnêst dat ik ea sjoen haw, giele blommen, tûzenen dikke swarte wjirmachtige tûzenpoaten dy't de dyk oerstekke.Dan, in briljant oranje "Padstal", gewoan in kiosk oan 'e dyk ûnderbrocht yn in golffoarmige metalen doaze.
Doe't ik gjin drank nedich hie, bleau ik dochs stean en gyng nei it rút."Is hjir immen?"In jonge frou ferskynde út in tsjustere hoeke, ferkocht my in kâld frisdrank foar 10 Namibyske dollar (US 66 cents)."Wêr wennest do?"frege ik.Se gebear oer it skouder, "de pleats," ik seach om my hinne, neat dêr.Moat oer de bult.Se spruts yn it meast koninklike Ingelske aksint, as in prinsesse, in lûd dat allinich koe komme fan in libben lang fan bleatstelling oan har memmetaal Afrikaanske, wierskynlik Khoekhoegowab, plus, wiswier, Afrikaansk.
Dy middei kamen tsjustere wolken oan.De temperatueren foelen.De himel briek.Foar hast in oere, in oanhâldende bui.Doe't ik al by in gasthûs oan 'e dyk oankommen wie, wie ik bliid mei de boerearbeiders, har gesichten strieljend.
Dat hypnotyske tune fan 'e jierren '80 band Toto, "Bless the Rains Down in Africa," makket no mear sin dan ea.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Post tiid: Mar-11-2020