दोपहिया पथिक: डिस्पैच इलेवन, अफ्रीका |आउटडोर समाचार

सवाना में एक गेस्टहाउस के साथ एक खेत में बादल छाए रहने और बौछारों की दोपहर का आनंद लेना।एक स्वागत योग्य दृश्य और उत्सव का कारण।

ऑरेंज नदी, कम चल रही है, दक्षिणी अफ्रीका में सबसे लंबी में से एक है।यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच की सीमा बनाती है।

सवाना में एक गेस्टहाउस के साथ एक खेत में बादल छाए रहने और बौछारों की दोपहर का आनंद लेना।एक स्वागत योग्य दृश्य और उत्सव का कारण।

ऑरेंज नदी, कम चल रही है, दक्षिणी अफ्रीका में सबसे लंबी में से एक है।यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच की सीमा बनाती है।

दक्षिण अटलांटिक के बड़े नीले विस्तार पर 10 घंटे की उड़ान ने आखिरकार उतरने का रास्ता दे दिया।35,000 फीट से मेरी बाईं ओर की खिड़की की सीट को देखते हुए, एक बंजर दक्षिणी अफ्रीकी रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं, जहाँ तक मेरी आँखें देख सकती थीं।

सेंट्रल केप टाउन में टैक्सी से पहुंचे, टो में केवल एक छोटा डफेल बैग।लैटिन अमेरिका के बिल्कुल विपरीत: लगभग कई हवेली - और फेरारी, मासेराटिस, बेंटले - बेवर्ली हिल्स के रूप में।फिर भी एक ही समय में, आक्रामक स्ट्रीट हसलर लाश की तरह मेरे पास आ रहे हैं, कई लत्ता पहने हुए हैं, यहाँ पास की किसी एक बस्ती की गरीबी से।

यह एक नई और पूरी तरह से हैरान करने वाली दुनिया है।मोटरसाइकिल अब उरुग्वे में एक लंबी अवधि के गैरेज में सुरक्षित रूप से टिकी हुई है।मैं यहां अफ्रीका के रास्ते साइकिल चलाने के लिए हूं।

एक बोइस से एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में पहुंचा।फ्रैंक लियोन और जॉर्ज साइकिल्स की टीम ने स्पष्ट रूप से अपना सिर एक साथ रखा।उनके सभी सामूहिक साइकिलिंग अनुभव, हर यथार्थवादी सड़क आकस्मिकता पर विचार-मंथन किया और इस मशीन को इकट्ठा किया।सब कुछ पूरी तरह से समायोजित, साथ ही कुछ कॉम्पैक्ट उपकरण और बहुत सारे महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स, जैसे स्पोक्स, एक चेन लिंक, एक टायर, कुछ शिफ्टर केबल, स्प्रोकेट, और बहुत कुछ।प्रत्येक संवेदनशील डायल, परीक्षण और सेट।

केप टाउन में आखिरी रात, एक आयरिश पब में, बीचबॉल के आकार की एफ्रो वाली एक महिला और एक सुंदर चेहरे ने मेरी आंख को पकड़ लिया।वह अंदर चली गई और बार में मेरे पास बैठ गई।मैंने उसे एक पेय खरीदने की पेशकश की और उसने स्वीकार कर लिया।फिर उसने कहा कि हमें एक टेबल पर जाना चाहिए और हमने किया।हमारी कुछ सुखद बातचीत हुई;उसका नाम खानिसा है, वह अफ्रीकी बोलती है, जो डच के समान है लेकिन उत्तरी बेल्जियम के फ्लेमिश के भी करीब है।उसके ऊपर, एक तीसरी मूल भाषा, मुझे याद नहीं है, बहुत सारी "क्लिक" ध्वनियाँ थीं, मैंने कुछ अभिशाप शब्द भी सीखे लेकिन मैं उन्हें भी भूल गया।

लगभग एक घंटे के बाद उसने "सबसे पुराने पेशे" से कुछ सेवाओं की पेशकश की।मुझे दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं भी उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुछ दक्षिण अफ़्रीकी रैंड (दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा) की पेशकश की, बस रहने और बात करने के लिए, और वह बाध्य हो गई।

यह मेरे लिए प्रश्न पूछने का अवसर था, जो कुछ भी मैं जानना चाहता था।उस तरफ जीवन अलग है।कठिन, इसे हल्के ढंग से रखना।मेरी अधिक निर्दोष पूछताछ में, मैंने पूछा कि क्या वह एक बदसूरत सफेद महिला या सुंदर काली महिला होगी जो वह है, इस देश में रंगभेद के दुखद इतिहास के साथ।जवाब उसके लिए आसानी से आ गया।यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि सदियों से चली आ रही औपनिवेशिक शोषण की तुलना में आकर्षण असमानता और भी अधिक कठोर हो सकती है, इसकी जटिल आर्थिक असमानताओं के साथ।

वह आश्चर्यजनक रूप से ईमानदार और सम्मान की पात्र थी।फौलादी भी, अपने बेटे के स्कूल के बकाए का भुगतान करने के लिए धन न होने के अलावा कुछ भी नहीं डरती थी।यह सही है कि विचार करने के लिए कुछ है।

खानिसा सहित यहां कई लोग मेरी यात्रा में ईमानदारी से दिलचस्पी लेते हैं।बिना किसी अपवाद के प्रत्येक दक्षिण अफ्रीकी अपने समय के प्रति उदार है।यह लैटिन अमेरिका की सभी अथाह उदारता के शीर्ष पर है।मैं अक्सर कुछ मानवीय गुणों को एक साधारण "लहर हैलो" के रूप में सार्वभौमिक के रूप में महसूस करता हूं, "यात्री" के लिए एक अंतर्निहित सम्मान जो धर्म, राष्ट्रीयता, जाति और संस्कृति से परे लगता है।

अनजाने में, मैंने शुक्रवार, 7 फरवरी की सुबह देर से पैडल मारना शुरू किया। बिना किसी वास्तविक प्रयास के मैंने दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट सड़क की रोलिंग पहाड़ियों के माध्यम से 80 मील की दूरी तय की।उस आदमी के लिए बुरा नहीं है जो पिछले 10 महीनों में मुश्किल से साइकिल की सीट पर बैठा हो।

उस 80 मील की संख्या के बारे में क्या दिलचस्प है ... यह काहिरा के 8,000 अनुमानित मील का 1% होता है।

हालाँकि, मेरा पिछला सिरा ख़राब था।पैर भी।मैं मुश्किल से चल पाता था, इसलिए अगले दिन आराम करने और स्वस्थ होने के लिए चला गया।

जैसा कि ग्लैमरस था, ग्रेटर केप टाउन क्षेत्र के सर्कस से भागना अच्छा है।दक्षिण अफ्रीका में प्रतिदिन औसतन 57 हत्याएं होती हैं।प्रति व्यक्ति आधार पर, लगभग मेक्सिको के समान।यह मुझे भ्रमित नहीं करता, क्योंकि मैं तार्किक हूं।लोग इसके बारे में चिंतित हैं, मुझे बताएं कि वे मेरे "साहस" की प्रशंसा करते हैं।मेरी इच्छा है कि वे इसे बंद कर दें, ताकि मैं अज्ञानता और शांति से सवारी कर सकूं।

आगे उत्तर, हालांकि, यह सुरक्षित माना जाता है।अगला देश, नामीबिया, जिसकी सीमा अभी भी 400 मील आगे है, भी शांत है।

वैसे, पिछले गैस स्टेशनों की सवारी करना एक खुशी है।अब उस सकल सामान को खरीदने की जरूरत नहीं है।मैं आजाद हूं।

पुरानी शैली की स्टील पवनचक्की यहाँ के शुष्क स्टेपी देश में काम कर रहे खेतों में दूर हो जाती है, धूल भरे दृश्य "ग्रेप्स ऑफ़ क्रोध" की याद दिलाते हैं, जॉन स्टीनबेक की अमेरिका की डस्ट बाउल की उत्कृष्ट कृति।शुतुरमुर्ग, स्प्रिंगबोक, बकरियां, नमकीन समुद्र के नज़ारे पूरे दिन।एक साइकिल की सीट से और भी बहुत कुछ नोटिस करता है।

डोरिंगबाई इस बात की याद दिलाती है कि मैं आमतौर पर योजना क्यों नहीं बनाता, मैं बहता हूं।बस एक आकस्मिक खोज, जो उस दिन रेत और वॉशबोर्ड पर पिछले 25 मील की दूरी पर थी, जब एक लंबा सफेद प्रकाश स्तंभ और एक चर्च की मीनार और कुछ पेड़ क्षितिज पर आए, एक नखलिस्तान की तरह अंत में पहुंचे।

जैसे ही मैं धीरे-धीरे आगे लुढ़कता, मैत्रीपूर्ण लहरों से अभिवादन करते हुए, मैं बहुत ही शांत, धूप से झुलसा हुआ, थोड़ा चक्कर लगाता था।

इस समुद्र तटीय बस्ती का अधिकांश हिस्सा रंग के लोग हैं, जिनकी एक सुंदर छाया या कोई अन्य है, जो पुराने घरों में रहते हैं, सभी फीके, किनारों के आसपास खुरदरे हैं।लगभग 10 प्रतिशत सफेद हैं, और वे शहर के दूसरे कोने पर सबसे अच्छे समुद्र तटीय दृश्यों वाले कोने पर चमकदार कॉटेज में रहते हैं।

दोपहर बाद बिजली गुल थी।दक्षिण अफ्रीका ने लगभग प्रतिदिन ब्लैकआउट निर्धारित किया है।कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में कुछ समस्या है।कम निवेश, कुछ पिछले भ्रष्टाचार की विरासत, मैं इकट्ठा करता हूं।

दो पब हैं, दोनों स्वच्छ और व्यवस्थित, और, अच्छी तरह से, शांत।सड़क के संकेतों की तरह, बरकीप हमेशा आप पर पहले अफ्रीकी बोलते हैं, लेकिन वे बिना किसी प्रगति के अंग्रेजी में स्विच करेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहां बहुत से लोग हैं जो ज़ुलु जीभ को बिना किसी हरा के छोड़ सकते हैं।20 रैंड, या लगभग यूएस $ 1.35 के लिए कैसल की एक बोतल नीचे गिराएं, और दीवार पर रग्बी टीम के झंडे और पोस्टर की प्रशंसा करें।

वे हॉकिंग पुरुष, ग्लेडियेटर्स की तरह एक-दूसरे से टकराते हुए, खून से लथपथ।मैं, अवाक, इस खेल के जुनून से बेखबर।मैं बस इतना जानता हूं कि कुछ लोगों के लिए किसी न किसी कार्रवाई का मतलब सब कुछ होता है।

हाई स्कूल में उस मंत्रमुग्ध प्रकाशस्तंभ को देखते हुए एक रग्बी पिच है, जो मत्स्य पालन के ठीक ऊपर स्थित है, जो स्पष्ट रूप से डोरिंगबाई का मुख्य नियोक्ता है।जहाँ तक मैं देख सकता था, वहाँ रंग के सौ लोग काम कर रहे थे, पूरी मेहनत से।

बस, दो वर्कहॉर्स नावें समुद्र तल को चूस रही हैं, हीरे की कटाई कर रही हैं।ये तटीय क्षेत्र, यहाँ से और उत्तर से नामीबिया तक, हीरे से समृद्ध हैं, मैंने सीखा है।

पहले 25 मील को पक्का किया गया था, मामूली टेलविंड भी, हालांकि किसी भी सुबह की समुद्री धुंध की अनुपस्थिति एक चेतावनी होनी चाहिए थी।मुझे लगता है कि मैं मजबूत, तेज हो रहा हूं, तो चिंता की क्या बात है।मैं पांच पानी की बोतलें ले जा रहा हूं लेकिन इस छोटे से दिन के लिए केवल दो ही भरीं।

फिर आया एक जंक्शन।नुवेरस की सड़क उस ऊर्जा से भरपूर बजरी और रेत और वॉशबोर्ड और रेत से अधिक थी।यह सड़क भी अंतर्देशीय हो गई, और चढ़ाई शुरू कर दी।

मैं एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था, जब पीछे से एक बड़ा काम करने वाला ट्रक आया, तो मेरा लगभग सारा पानी पहले ही चुक गया था।पतला बच्चा यात्री सीट से बाहर झुक गया (स्टीयरिंग व्हील दाईं ओर हैं), मिलनसार चेहरा, उत्साही, उसने कई बार "पानी पीएं" की नकल की।वह डीजल इंजन पर चिल्लाया, "आपको पानी चाहिए?"

मैंने विनम्रता से उसे लहराया।यह केवल एक और 20 मील है।वो कुछ भी नहीं है।मैं सख्त हो रहा हूँ, है ना?जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, उसने अपना सिर हिलाया और सिर हिलाया।

फिर और चढ़ाई आई।हर एक के बाद एक मोड़ आता है और दूसरी चढ़ाई क्षितिज को दिखाई देती है।15 मिनट में ही मुझे प्यास लगने लगी।बेतहाशा प्यासा।

एक दर्जन भेड़ें छाया खलिहान के नीचे दुबकी हुई थीं।पास में कुंड और पानी का कुंड।क्या मैं बाड़ पर चढ़ने के लिए पर्याप्त प्यासा हूँ, तो भेड़ का पानी पीने के बारे में देखें?

बाद में एक घर।एक बहुत अच्छा घर, सब गेट अप, आसपास कोई नहीं।मुझे इतनी प्यास नहीं थी कि मैं अंदर जा सकूं, लेकिन मेरे दिमाग को तोड़ना और प्रवेश करना भी खतरनाक था।

मुझे खींचने और पेशाब करने की तीव्र इच्छा थी।जैसे ही यह बहने लगी, मैंने इसे बचाने, पीने के बारे में सोचा।इतना कम निकला।

मैं रेत की गंदगी में गिर गया, मेरे पहिये निकल गए और मैं वास्तव में ऊपर गिर गया।कोई बड़ी बात नहीं।सीधा खड़ा होना अच्छा लगा।मैंने फिर से अपने फोन की तरफ देखा।अभी भी कोई सेवा नहीं है।वैसे भी, भले ही मेरे पास सिग्नल हो, क्या कोई यहां "आपातकाल के लिए 911" डायल करता है?ज़रूर कोई गाड़ी आएगी….

इसके बजाय कुछ बादल साथ आए।क्लासिक आकार और आकार में बादल।बस कुछ मिनटों के लिए एक या दो पास ओवर करने से फर्क पड़ता है।सूरज की लेजर किरणों से अनमोल दया।

रेंगता हुआ पागलपन।मैंने ज़ोर से कुछ जिबरिश बोलते हुए खुद को पकड़ा।मुझे पता था कि यह खराब हो रहा है, लेकिन मुझे पता था कि अंत बहुत दूर नहीं हो सकता।लेकिन क्या होगा अगर मैंने गलत मोड़ लिया है?अगर मुझे एक सपाट टायर मिले तो क्या होगा?

एक टेलविंड ने किक मारी।आप कभी-कभी सबसे नन्हा उपहार देखेंगे।एक और बादल लुढ़क गया।अंत में, मैंने एक ट्रक को बहुत पीछे से आते सुना।

मैं रुक गया और उतर गया, "पानी" की नकल करते हुए जैसे ही यह करीब आया।एक पुराने लैंड क्रूजर के पहिए पर एक नासमझ दक्षिण अफ़्रीकी बाहर निकला और मुझे देखा, फिर कैब में पहुंचा और कोला की आधा बोतल सौंप दी।

अंत में, ऐसा ही था।नुवेरस के लिए ज्यादा नहीं।एक दुकान है।मैं व्यावहारिक रूप से काउंटर के पीछे और शांत स्टॉकरूम में कंक्रीट के फर्श पर रेंगता था।भूरे बालों वाली दुकानदार महिला मेरे लिए पानी के घड़े के बाद घड़ा लेकर आई।शहर के बच्चों ने कोने-कोने से मुझे बड़ी-बड़ी निगाहों से देखा।

वहां तापमान 104 डिग्री था।मैं मरा नहीं हूं, उम्मीद है कि किडनी खराब नहीं होगी, लेकिन सबक सीखा।अतिरिक्त पानी पैक करें।मौसम और ऊंचाई में बदलाव का अध्ययन करें।अगर पानी की पेशकश की जाती है, तो इसे ले लो।इन घुड़सवार गलतियों को फिर से करें, और अफ्रीका मुझे अनंत काल तक भेज सकता है।याद रखें, मैं एक मांस के बोरे से थोड़ा अधिक हूं, हड्डी से लटका हुआ है और कीमती पानी से भरा है।

मुझे नुवेरस में रहने की जरूरत नहीं थी।घंटों रिहाइड्रेशन के बाद, मैं अच्छी तरह सो गया।मुझे लगा कि मैं एक उजाड़ शहर में घूमूंगा, एक दिन के लिए गोज़ करूंगा।शहर का नाम अफ्रीकी है, इसका अर्थ है "नया विश्राम", तो क्यों नहीं।

कुछ सुंदर संरचनाएं, जैसे स्कूल।नालीदार धातु की छतें, खिड़कियों और बाजों के चारों ओर चमकीले पेस्टल ट्रिम के साथ तटस्थ रंग।

वनस्पति, जहां भी मैं देखता हूं, काफी आकर्षक है।सभी प्रकार के कठोर रेगिस्तानी पौधे जिनका मैं नाम नहीं ले सकता।जीवों के लिए, ठीक है, मुझे दक्षिणी अफ्रीका के स्तनधारियों के लिए एक फील्ड गाइड मिला, जिसमें कई दर्जन भयानक जानवर थे।मैं सबसे स्पष्ट लोगों में से कुछ का नाम नहीं ले सकता था।वैसे भी किसने कभी दिक-डिक के बारे में सुना है?कुडू?न्याला?रिबॉक?मैंने उस रोडकिल की पहचान की जिसे मैंने दूसरे दिन देखा था, झाड़ीदार पूंछ और विशाल कानों के साथ।वह एक बड़ा राजभाषा 'बैट-ईयर फॉक्स' था।

"ड्रंकविंकल" पर बेलिंडा ने मेरे बट को बचा लिया।मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद कहने के लिए मैं फिर से दुकान पर गया।उसने कहा कि मैं तब बहुत खराब लग रही थी।काफी बुरा उसने लगभग शहर में दवा को बुलाया।

वैसे, यह ज्यादा स्टोर नहीं है।कांच की बोतलों में तरल पदार्थ, ज्यादातर बीयर और वाइन, और जैगर्मिस्टर का एक कैश।पीछे का कूल स्टोररूम, जहां मैंने फर्श पर आराम किया था, वास्तव में कुछ पुराने कबाड़ और खाली बीयर के बक्से से ज्यादा भंडारण नहीं कर रहा है।

पास में एक और स्टोर है, यह डाकघर के रूप में दोगुना है, कुछ घरेलू सामान प्रदान करता है।इस शहर में पांच सौ निवासी होने चाहिए।मैं सप्ताह में एक बार इकट्ठा होता हूं, वे आपूर्ति के लिए वेरेन्डल में कारपूल करते हैं।वस्तुतः यहाँ बिक्री के लिए कुछ भी नहीं है।

हार्डवेल्ड लॉज, जहां मैंने अपने जूते को ठंडा किया, में एक छोटा गोल स्विमिंग पूल, मर्दाना भोजन कक्ष और आसन्न लाउंज है जिसमें बहुत सारी पॉश लकड़ी और आलीशान चमड़े हैं।फे जोड़ चलाता है।उसके पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी।उसने फिर भी इस जगह को व्हीप्ड किया है, हर नुक्कड़, बेदाग, हर भोजन, रसीला।

वापस पीसने के लिए, दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े प्रांत, उत्तरी केप में जाने वाला राजमार्ग, चार भाषाओं में एक संकेत के साथ स्वागत करता है: अफ्रीकी, त्सवाना, ज़ोसा और अंग्रेजी।दक्षिण अफ्रीका में वास्तव में देश भर में 11 आधिकारिक भाषाएं हैं।यह 85 मील का दिन साइकिल चलाने की बेहतर स्थिति थी।टार रोड, मध्यम चढ़ाई, बादल छाए रहेंगे, कम तापमान।

उच्च मौसम अगस्त और सितंबर है, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु।तभी परिदृश्य फूलों से खिल उठता है।एक फूल हॉटलाइन भी है।जैसे बर्फ की रिपोर्ट आपको बता सकती है कि कौन सी स्की ढलान सबसे प्यारी हैं, फूलों के दृश्य पर सबसे ताज़ा पाने के लिए आप एक नंबर डायल करेंगे।मुझे बताया गया है कि उस मौसम में, पहाड़ियाँ 2,300 किस्मों के फूलों से भर जाती हैं।अब गर्मी के चरम पर...बिल्कुल बंजर।

"रेगिस्तान के चूहे" यहां रहते हैं, पुराने गोरे लोग, अपनी संपत्ति पर शिल्प और परियोजनाएं कर रहे हैं, लगभग सभी अफ्रीकी में मातृभाषा के साथ, नामीबिया के साथ लंबे संबंधों के साथ जर्मन मूल के कई, सभी आपको इसके बारे में और बहुत कुछ बताएंगे।वे मेहनती लोग हैं, ईसाई, उत्तर यूरोपीय मूल तक।लैटिन में एक संकेत है जहां मैं रुका था, "लेबर ओम्निया विन्सिट" ("कार्य सभी को जीतता है"), जो जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है।

मैं ईमानदार नहीं होता अगर मैंने सफेद वर्चस्व के तनाव का उल्लेख करने की उपेक्षा की, जिसका मैंने सामना किया है, विशेष रूप से यहाँ वीरानी में।एक विसंगति होने के लिए बहुत अधिक;कुछ खुले तौर पर नव-नाजी प्रचार को साझा कर रहे थे।बेशक हर श्वेत व्यक्ति नहीं, बहुत से लोग संतुष्ट दिखते हैं और अपने पड़ोसियों के रंग के साथ लगे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त था कि दक्षिणी अफ्रीका में उन काले विचारों को मजबूत किया गया है, और यहां ध्यान देने की जिम्मेदारी महसूस करने के लिए पर्याप्त है।

इस फूल क्षेत्र को "रसीला" के रूप में जाना जाता है, यह नामीब और कालाहारी रेगिस्तान के बीच स्थित है।यह भी बेहद गर्म है।लोगों को लगता है कि यह अजीब है कि मैं यहाँ हूँ, अब, सबसे दुर्गम मौसम के दौरान।यह तब होता है जब बहुत अधिक "बहने" और बहुत कम या कोई "योजना" नहीं होती है।उल्टा: मैं अकेला मेहमान हूं, वस्तुतः हर जगह जहां मैं उतरता हूं।

एक दोपहर लगभग पाँच मिनट तक बारिश हुई, काफी कठिन, इन खड़ी सड़कों के नाले को बहते पानी के उग्र चैनलों में बदलने के लिए पर्याप्त था।यह सब इतना रोमांचक था कि कुछ स्थानीय लोगों ने एक तस्वीर के लिए अपने स्टूप पर कदम रखा।वे वर्षों से भीषण सूखे में हैं।

बहुत से घरों में पाइप सिस्टम होते हैं जो बारिश के पानी को धातु की छतों से नीचे और कुंडों में प्रवाहित करते हैं।यह बादल फटने का स्तर थोड़ा बढ़ाने का मौका था।मैं जहां भी रहता हूं, वे पूछते हैं कि बारिश कम रहे।पानी चालू करें और गीला हो जाएं।बंद करें और झाग उठाएं।फिर कुल्ला करने के लिए फिर से चालू करें।

यह एक अविश्वसनीय और अक्षम्य क्षेत्र है।एक दिन मैं एक 65-मील खंड के लिए चार पूर्ण पानी की बोतलें ले गया, और मैं जाने के लिए पाँच मील के साथ पहले से ही पूरी तरह से खाली था।पिछली बार की तरह कोई खतरे की घंटी नहीं बज रही थी।कोई रेंगने वाला पागलपन नहीं।चारों ओर पर्याप्त यातायात मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि मैं एक सवारी, या कम से कम कुछ पानी ओला सकता हूं, क्योंकि तापमान 100 डिग्री तक चढ़ गया था क्योंकि मैं ऊपर और ऊपर की ओर संघर्ष कर रहा था।

कभी-कभी लंबी चढ़ाई पर, उस हेडविंड में, ऐसा लगता है कि मैं पेडलिंग की तुलना में तेजी से दौड़ सकता हूं।स्प्रिंगबॉक पहुंचने के बाद, मैंने फैंटा की दो लीटर कांच की बोतल को पाउंड किया, और फिर दिन के संतुलन के लिए पानी के जग के बाद जग गया।

इसके अलावा, सीमा पर स्थित वियोल्सड्रिफ्ट लॉज में दो शानदार विश्राम के दिन बिताए गए।यहां, मैंने ऑरेंज नदी पर बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी झालरों और सुरम्य अंगूर और आम के खेतों की खोज की, जो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच की सीमा बनाती है।जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, नदी कम चल रही है।बहुत कम।

केवल 2.6 मिलियन लोगों का एक विशाल रेगिस्तानी राष्ट्र, नामीबिया पृथ्वी पर दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है, केवल मंगोलिया के बाद।पानी के छिद्रों के बीच जम्हाई का अंतराल लंबा हो जाता है, आमतौर पर लगभग 100 से 150 मील।पहले कुछ दिन, चढ़ाई।मैं अगले जंक्शन की सवारी करने से ऊपर नहीं हूं।अगर ऐसा होता है तो मैं इसे यहाँ, ऑनर सिस्टम पर रिपोर्ट करूँगा।

यह अफ्रीका की सवारी मुख्य रूप से एथलेटिसवाद के बारे में नहीं है, वैसे।भटकने की बात है।उस विषय पर मैं पूरी तरह से समर्पित हूं।

जैसे एक आकर्षक गीत हमें किसी समय में किसी स्थान पर वापस ले जा सकता है, ज़ोरदार साइकिल के माध्यम से गढ़ना मुझे 30 साल पीछे ले जाता है, ट्रेजर वैली में अपनी जवानी में।

जिस तरह से थोड़ा सा कष्ट, नियमित रूप से दोहराया जाता है, वह मुझे ऊंचा कर देता है।मैं दवा, एंडोर्फिन, एक स्वाभाविक रूप से उत्पादित ओपिओइड महसूस कर सकता हूं, जो अब शुरू हो रहा है।

इन भौतिक संवेदनाओं से अधिक, मैं स्वतंत्रता की अनुभूति की खोज में वापस जाता हूं।जब मेरे किशोर पैर एक ही दिन में मुझे 100 से 150 मील तक ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत थे, तो लूप या पॉइंट-टू-पॉइंट शहरों के माध्यम से उन भीतरी इलाकों में जहां मैं बड़ा हुआ था, ब्रूनो, मर्फी, मार्सिंग, स्टार जैसे नामों वाले स्थान, एम्मेट, हॉर्सशू बेंड, मैककॉल, इडाहो सिटी, लोमैन, यहां तक ​​​​कि स्टेनली को चार-शिखर चुनौती।और भी बहुत कुछ।

सभी चर्चों और चर्च के लोगों से बच गए, अधिकांश मूर्खतापूर्ण स्कूल सामान से बच गए, किशोर पार्टियों, अंशकालिक नौकरी से बच गए और कार और कार भुगतान जैसे सभी छोटे बुर्जुआ जाल से बच गए।

साइकिल निश्चित रूप से ताकत के बारे में थी, लेकिन इससे भी ज्यादा, मुझे पहली बार आजादी मिली, और मेरे लिए, "आजादी" का एक और विस्तृत विचार।

नामीबिया यह सब एक साथ लाता है।अंत में, गर्मी को मात देने के लिए भोर से कुछ घंटे पहले, मैंने उत्तर की ओर धकेल दिया, धधकते तापमान में लगातार ऊपर की ओर और रास्ते में बिल्कुल शून्य सेवाओं के साथ हेडविंड।93 मील के बाद मैं नामीबिया के करास क्षेत्र में ग्रुनाउ में तट पर पहुंचा।(हाँ, वह वर्तनी सही है।)

यह वहां के दूसरे ग्रह की तरह है।आपकी बेतहाशा कल्पना से रेगिस्तान।थोड़ा प्रफुल्लित हो जाओ और पहाड़ की चोटी नरम आइसक्रीम कोन के सबसे ऊपर की तरह दिखती है।

केवल ट्रैफ़िक का एक ट्रिफ़ल लेकिन लगभग हर कोई हॉर्न के कुछ दोस्ताना टोट्स और कुछ मुट्ठी पंप देता है जैसे वे गुजरते हैं।मुझे पता है कि अगर मुझे फिर से दीवार से टकराना है, तो उन्हें मेरी पीठ मिल गई है।

सड़क के किनारे, कभी-कभार शरण स्थलों पर बस थोड़ी सी छाया उपलब्ध होती है।ये चौकोर कंक्रीट नींव पर केंद्रित एक गोल कंक्रीट टेबल हैं, जिसमें एक चौकोर धातु की छत के ऊपर, चार पतले स्टील के पैरों द्वारा समर्थित है।मेरा झूला पूरी तरह से अंदर, तिरछे फिट है।मैं ऊपर चढ़ गया, पैर ऊपर उठे, कटे हुए सेब, चुग पानी, स्नूज़ किया और लगातार चार घंटे तक संगीत सुना, दोपहर के सूरज से आश्रय लिया।दिन के बारे में कुछ अद्भुत था।मैं कहूंगा कि ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे दर्जनों और आगे मिल गए हैं।

एक दावत और एक रात के बाद ग्रुनाऊ में रेलरोड जंक्शन पर डेरा डाला, मैं सवार हो गया।तुरंत सड़क के किनारे जीवन के संकेत थे।कुछ पेड़, एक सबसे बड़े चिड़िया के घोंसले के साथ, मैंने कभी देखा है, पीले फूल, हजारों घने काले कीड़े जैसे सेंटीपीड सड़क पार करते हैं।फिर, एक शानदार नारंगी "पैडस्टल", एक नालीदार धातु के बक्से में बस एक सड़क के किनारे का कियोस्क रखा गया।

ड्रिंक की जरूरत नहीं थी, मैं वैसे भी रुक गया और खिड़की के पास पहुंचा।"कोई यहाँ है?"एक अंधेरे कोने से एक युवती दिखाई दी, उसने मुझे 10 नामीबियाई डॉलर (यूएस 66 सेंट) में एक शीतल शीतल पेय बेचा।"आप कहाँ रहते हैं?"मैंने पूछताछ की।उसने अपने कंधे पर इशारा किया, "खेत," मैंने चारों ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था।कूबड़ के ऊपर होना चाहिए।वह सबसे शाही अंग्रेजी लहजे में बोली, एक राजकुमारी की तरह, एक ध्वनि जो केवल उसकी मूल अफ्रीकी जीभ, शायद खोईखोगोवाब, साथ ही, निश्चित रूप से, अफ्रीकी के संपर्क में आने से आ सकती है।

उस दोपहर, काले बादल आ गए।तापमान गिर गया।आसमान टूट गया।करीब एक घंटे तक लगातार बारिश होती रही।पहले ही सड़क किनारे गेस्टहाउस में पहुंचकर, मैं खेत मजदूरों के साथ खुशी से झूम उठा, उनके चेहरे खिल उठे।

1980 के दशक के बैंड टोटो, "ब्लेस द रेन्स डाउन इन अफ्रीका" की वह सम्मोहक धुन अब पहले से कहीं अधिक समझ में आती है।

A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.