Élvezze a felhőtakaró és záporos délutánt egy farmon egy vendégházzal a szavannán.Örvendetes látvány és ok az ünneplésre.
A fogyó Narancs-folyó Dél-Afrika egyik leghosszabb folyója.Ez képezi a határt Dél-Afrika és Namíbia között.
Élvezze a felhőtakaró és záporos délutánt egy farmon egy vendégházzal a szavannán.Örvendetes látvány és ok az ünneplésre.
A fogyó Narancs-folyó Dél-Afrika egyik leghosszabb folyója.Ez képezi a határt Dél-Afrika és Namíbia között.
A 10 órás repülés a Dél-Atlanti-óceán nagy kék kiterjedése felett végül utat engedett a leszállásnak.Kinézve a bal oldali ablakon lévő ülésemen, 35 000 méter magasról, semmi más, mint egy kopár dél-afrikai sivatag, ameddig a szemem ellát.
Taxival érkezett Fokváros központjába, csak egy kis táska volt a nyomában.Eléggé ellentétes Latin-Amerikával: majdnem annyi kúria – és Ferrari, Maseratis, Bentley –, mint Beverly Hillsben.Ugyanakkor agresszív utcai rohanók jönnek rám, mint a zombik, sokan rongyot viselnek, a közeli települések szegénységéből.
Ez egy új és teljesen zavarba ejtő világ.A motorkerékpár most biztonságosan el van rejtve egy hosszú távú garázsban Uruguayban.Azért vagyok itt, hogy Afrikán keresztül biciklizzek.
Az egyik egy nagy kartondobozban érkezett, egészen Boise-ból.Frank Leone és a George's Cycles csapata egyértelműen összedugta a fejét.Átgondolták az összes kollektív kerékpározási tapasztalatukat, minden reális közúti eshetőséget, és összeállították ezt a gépet.Minden tökéletesen be van állítva, plusz néhány kompakt szerszám és rengeteg kritikus alkatrész, például küllők, láncszem, gumiabroncs, váltókábel, lánckerekek és még sok minden más.Minden érzékeny számlap, tesztelt és beállított.
Az utolsó éjszaka Fokvárosban, egy ír kocsmában, egy strandlabda méretű afro és csinos arcú nő vonzotta a tekintetemet, ahogy elhaladt mellette.Besétált, és leült mellém a bárban.Felajánlottam, hogy veszek neki egy italt, és elfogadta.Aztán azt mondta, költözzünk egy asztalhoz, és meg is tettük.Volt egy kellemes beszélgetésünk;a neve Khanyisa, afrikaansul beszél, ami hasonló a hollandhoz, de még közelebb áll az észak-belgiumi flamandokhoz.Ráadásul egy harmadik anyanyelvnek, nem emlékszem, sok volt a „csattanó” hangja, meg is tanultam néhány szitokszót, de azokat is elfelejtettem.
Körülbelül egy óra múlva felajánlotta a „legrégebbi szakma” szolgáltatásainak egy részét.Nem érdekelt, de nem is akartam elveszíteni, ezért felajánlottam neki néhány dél-afrikai randot (Dél-Afrika hivatalos fizetőeszköze), hogy maradjon és beszélgessen, és ő vállalta.
Ez volt a lehetőség, hogy kérdéseket tegyek fel, bármit, amit tudni akartam.Az élet ezen az oldalon más.Enyhén szólva is kemény.Ártatlanabb kérdéseim között megkérdeztem, hogy inkább egy vonzó fehér nő lenne, vagy az a gyönyörű fekete nő, amilyen, itt, ebben az országban az apartheid szomorú történetével.A válasz könnyen jött neki.Teljesen világos, hogy a vonzerő egyenlőtlensége még durvább lehet, mint az évszázados gyarmati visszaélések, amelyek fokozzák a gazdasági egyenlőtlenségeket.
Feltűnően őszinte volt, és méltó volt a tiszteletre.Steely is látszólag semmitől nem fél, csak attól, hogy nincs pénze fia iskolai járulékának kifizetésére.Hogy van min elgondolkodni.
Sokan, köztük Khanyisa is, őszintén érdeklődnek az utazásaim iránt.Kivétel nélkül minden dél-afrikai nagylelkű az idejével.Ez Latin-Amerika feneketlen nagylelkűségének a teteje.Gyakran érzek valamilyen emberi vonást, ami olyan univerzális, mint az egyszerű „üdvözlégy hullám”, az „utazó” iránti beágyazott tisztelet, amely úgy tűnik, túlmutat a valláson, nemzetiségen, fajon és kultúrán.
Február 7-én, pénteken késő reggel kezdtem el pedálozni. Minden erőfeszítés nélkül 80 mérföldet sikerült megtennem Dél-Afrika nyugati parti útjának dombjai között.Nem rossz egy srác számára, aki az elmúlt 10 hónapban alig ült kerékpárülésen.
Milyen érdekes ez a 80 mérföld… ez történetesen 1%-a a Kairóig becsült 8000 mérföldnek.
A hátam viszont fájt.A lábakat is.Alig tudtam járni, így másnap elmentem pihenni és gyógyulni.
Bármilyen elbűvölő volt is, jó elmenekülni Fokváros cirkusza elől.Dél-Afrikában naponta átlagosan 57 gyilkosságot követnek el.Egy főre jutó alapon nagyjából annyi, mint Mexikóban.Nem zavar, mert logikus vagyok.Az emberek megrémülnek tőle, mondják, csodálják a „bátorságomat”.Bárcsak bezárták volna, hogy tudatlanságban és békében lovagolhassak.
Északabbra azonban köztudott, hogy biztonságos.A következő ország, Namíbia, határa még 400 mérfölddel előttünk, szintén nyugodt.
A benzinkutak mellett ellovagolni egyébként élvezet.Nem kell többé megvenni azt a durva cuccot.felszabadult vagyok.
Régi stílusú acél szélmalmok csikorognak itt, a száraz sztyeppei vidéken működő tanyákon, a poros jelenetek a „Grapes of Wrath”-re, John Steinbeck Amerika portál mesterművére emlékeztetnek.Struccok, springboksok, kecskék, sós tengeri kilátás egész nap.A kerékpár üléséből sokkal többet vesz észre az ember.
A Doringbaai emlékeztet arra, hogy általában miért nem tervezek, hanem áramlok.Csak egy véletlen felfedezés, az utolsó 25 mérföld homokon és mosdódeszkán aznap, amikor egy magas fehér világítótorony, egy templomtorony és néhány fa jelent meg a láthatáron, és végre oázisként érkeztek meg.
Szépen kócosan, leégetten, kicsit szédülten húzódtam be, barátságos hullámok fogadtak, miközben lassan gurultam előre.
A tengerparti település túlnyomó többsége színes bőrű, ilyen-olyan szép árnyalatú, viharvert házakban lakik, minden kifakult, szélein durva.Körülbelül 10 százalékuk fehér, és a fényesebb nyaralókban laknak a város másik sarkában, a legszebb tengerparti kilátással.
Délután elment az áram.Dél-Afrikában szinte naponta áramszüneteket terveztek.Valami probléma van a széntüzelésű villamos erőművekkel.Az alulberuházottság, a múltbeli korrupció öröksége, úgy gondolom.
Két kocsma van, tiszta és rendezett, és józanok.Az útjelző táblákhoz hasonlóan a barkeepek is először mindig afrikaansul beszélnek, de anélkül, hogy egy lépést is kihagynának, átváltanak angolra, és kétségtelenül rengeteg ember tud átváltani a zulu nyelvre anélkül, hogy egy ütemet kihagyna.Igyon meg egy üveg Castle-t 20 Randért, azaz körülbelül 1,35 USD-ért, és csodálja meg a rögbicsapat zászlóit és plakátjait a falon.
Azok az ormótlan férfiak, akik gladiátorként csapódtak össze, megvéreztek.Én, szótlanul, nem veszek tudomást ennek a sportnak a szenvedélyéről.Csak azt tudom, hogy néhány ember számára a durva cselekvés mindent jelent.
A gimnázium előtt van egy rögbipálya, amely az elvarázsolt világítótoronyra néz, közvetlenül a halászat felett, amely nyilvánvalóan Doringbaai fő munkaadója.Amennyire láttam, száz színes bőrű ember dolgozik ott, mind keményen.
Épp a közelben két igáslovas csónak szívja fel a tengerfenéket, gyémántokat aratva.Megtudtam, hogy ezek a tengerparti területek, innen és Namíbiáig jóval északra, gazdagok gyémántokban.
Az első 25 mérföld aszfaltozott, még enyhe hátszél is fújt, bár a reggeli tengeri köd hiánya figyelmeztetés lehetett volna.Úgy érzem, egyre erősebb vagyok, gyorsan, szóval mi a gond.Öt vizes palack van nálam, de erre a rövid napra csak kettőt töltöttem meg.
Aztán jött egy csomópont.A Nuwerusba vezető út sokkal inkább az energiaelnyelő kavicsból, homokból, mosódeszkából és homokból állt.Ez az út is bekanyarodott a szárazföld felé, és emelkedni kezdett.
Egy dombon kapaszkodtam fel, amikor már szinte az összes vizet felszívtam, amikor egy nagy munkás teherautó közeledett hátulról.Sovány kölyök kihajolt az utasülésen (jobb oldalon vannak a kormányok), barátságos arc, lelkes, néhányszor „ivott vizet” utánzott.A dízelmotor fölött kiabált: – Víz kell?
Udvariasan intettem neki.Már csak 20 mérföld van hátra.Az semmi.Kezdek kemény lenni, igaz?Megvonta a vállát, és megrázta a fejét, miközben elindultak.
Aztán jöttek az újabb emelkedők.Mindegyiket egy kanyar és egy másik emelkedés követi, amely a horizontig látható.15 percen belül elkezdtem szomjas lenni.Kétségbeesetten szomjas.
Egy tucat bárány húzódott meg egy árnyékos istálló alatt.Ciszterna és vízgyűjtő a közelben.Eléggé szomjas vagyok-e ahhoz, hogy felmásszam a kerítést, és utána igyam a bárányvizet?
Később egy házat.Nagyon jó ház, minden bezárva, senki sem.Még nem voltam elég szomjas, hogy betörjek, de ez a betörés és a belépés még meg is fordult a fejemben, riasztó volt.
Erős késztetésem támadt, hogy meghúzzam magam és bepisiljek.Ahogy elkezdett folyni, azon gondolkodtam, hogy megmentsem, megigyam.Olyan kevés jött ki.
Belezuhantam egy homokba, kimentek a kerekeim és felborultam.Nem nagy ügy.Jó érzés volt egyenesen állni.Újra a telefonomra pillantottam.Még mindig nincs szolgáltatás.Különben is, még ha van is jelem, tárcsázza valaki a 911-et vészhelyzet esetén?Biztos hamarosan jön egy autó…
Helyette jött néhány felhő.Klasszikus méretű és formájú felhők.Ha csak egy vagy kettő áthalad néhány percre, az sokat jelent.Drága irgalom a nap lézersugaraitól.
Kúszó őrület.Azon kaptam magam, hogy hangosan kiabálok.Tudtam, hogy egyre rosszabb lesz, de tudtam, hogy a vége nem lehet túl messze.De mi van, ha rossz irányba fordultam?Mi van, ha defektet kapok?
Kicsit feltámadt a hátszél.Néha észreveszed a legapróbb ajándékokat is.Újabb felhő borult.Végre hallottam, hogy egy teherautó közeledik hátulról.
Megálltam és leszálltam a „vizet” utánozva, ahogy közeledett.Egy ostoba dél-afrikai egy régi Land Cruiser volánjánál kiugrott és végignézett rajtam, majd benyúlt a fülkébe, és átadott egy fél üveg kólát.
Végül is így volt.Nem sok Nuwerusnak.Van egy bolt.Gyakorlatilag bekúsztam, elhaladtam a pult mellett, és felmentem a betonpadlóra a hűvös raktárban.Az ősz hajú boltos hölgy korsó után vizet hozott nekem.A gyerekek a városban tágra nyílt szemekkel lestek rám a sarok mögül.
104 fok volt odakint.Nem haltam meg, remélhetőleg nincs vesekárosodás, de levontam a tanulságokat.Csomagolja be a felesleges vizet.Tanulmányozza az időjárást és a magasságváltozásokat.Ha vizet kínálnak, VEDD EL.Kövesd el újra ezeket a lovagi hibákat, és Afrika elküldhet az örökkévalóságba.Ne feledje, én alig vagyok több, mint egy húsos zsák, amely csontra függesztve van tele értékes vízzel.
Nem kellett Nuwerusban maradnom.Több órás folyadékpótlás után jól aludtam.Csak arra gondoltam, hogy egy elhagyatott városban lógok, fingok egy napot.A város neve afrikaans, azt jelenti: „Új pihenés”, szóval miért ne.
Néhány jóképű építmény, mint az iskola.Hullámos fémtetők, semleges színek, élénk pasztell díszítéssel az ablakok és az eresz körül.
A növényvilág, bármerre nézek, egészen feltűnő.Mindenféle szívós sivatagi növény, amit nem tudtam megnevezni.Ami az állatvilágot illeti, nos, találtam egy terepkalauzt a dél-afrikai emlősök számára, amelyben több tucat félelmetes vadállat szerepelt.Nem tudtam volna többet megnevezni néhánynál a legnyilvánvalóbbak közül.Egyébként ki hallott már Dik-Dikről?Kudu?Nyala?Rhebok?Beazonosítottam az útgyilkost, akit a minap észleltem, a bozontos farokkal és az óriási fülekkel.Ez egy nagy denevérfülű róka volt.
Belinda a „Drankwinkelnél” megmentette a fenekem.Ismét átmentem a boltba, hogy megköszönjem, hogy vigyázott rám.Azt mondta, akkor nagyon rosszul nézek ki.Elég baj, hogy majdnem felhívta a város orvosát.
Nem túl bolt egyébként.Folyadékok üvegpalackokban, főleg sör és bor, valamint egy Jägermeister tároló.Hátul a hűvös raktár, ahol a padlón pihentem, tényleg nem tárol többet, mint néhány régi ócskavas és üres sörösládát.
A közelben van még egy üzlet, postaként is funkcionál, háztartási cikkeket kínál.Ennek a városnak ötszáz lakosa kell lennie.Hetente egyszer összegyűlnek, hogy átkocsikázzanak Vredendalba utánpótlásért.Itt gyakorlatilag semmi sem eladó.
A Hardeveld Lodge-ban, ahol hűtöttem a csizmámat, van egy kis kerek úszómedence, férfias étkező és a szomszédos társalgó, ahol sok elegáns fa és plüss bőr található.Fey vezeti az ízületet.A férje néhány éve meghalt.Ennek ellenére felkorbácsolta ezt a helyet, minden zugát, makulátlan, minden étkezést, zamatos.
Visszatérve a kalandhoz, a Northern Cape-ba, Dél-Afrika legnagyobb tartományába vezető autópálya négy nyelvű táblával fogad: afrikaans, tswana, xhosa és angol nyelven.Dél-Afrikának valójában 11 hivatalos nyelve van, országszerte.Ez a 85 mérföldes nap sokkal jobb kerékpározási körülményeket eredményezett.Tar út, mérsékelt mászás, felhőtakaró, alacsonyabb hőmérséklet.
A főszezon augusztus és szeptember, a déli féltekén tavasz.Ilyenkor felrobban a táj a virágoktól.Még virágos forródrót is működik.Ahogy egy hójelentés megmondja, hogy melyik sípálya a legédesebb, van egy szám, amelyet tárcsázhat, hogy a legfrissebb képet kapja a virágzásról.Abban az évszakban a dombok 2300 fajta virággal vannak tele, azt mondják.Most, a nyár csúcsán… teljesen kopár.
„Sivatagi patkányok” élnek itt, idősebb fehér emberek, kézművesek és projekteket végeznek a birtokukon, szinte mindegyik afrikaans anyanyelvű, sokan német származásúak, akik hosszú szálak fűzik Namíbiához.Szorgalmas emberek, keresztények, velejéig észak-európaiak.Van egy latin felirat, ahol megszálltam: „Labor Omnia Vincit” („A munka mindent legyőz”), amely összefoglalja az élethez való hozzáállásukat.
Nem lennék őszinte, ha figyelmen kívül hagynám a fehér felsőbbrendűség feszültségét, amellyel találkoztam, különösen itt, a pusztaságban.Túl sok ahhoz, hogy anomália legyen;néhányan nyíltan megosztották a neonáci propagandát.Természetesen nem minden fehér ember, sokan elégedettnek és elkötelezettnek tűnnek színes szomszédaikkal, de elég volt ahhoz, hogy igazságosan megállapítsam, ezek a sötét eszmék erősek Dél-Afrikában, és felelősséget érezzek, hogy ezt itt észrevegyem.
Ezt a virágzónát „zamatos” néven ismerik, a Namíb és a Kalahári sivatag között helyezkedik el.Rendkívül meleg is van.Úgy tűnik, az emberek furcsának tartják, hogy itt vagyok most, a legbarátságtalanabb évszakban.Ez történik akkor, ha túl sok a „folyó” és kevés, vagy nincs „tervezés”.A másik oldal: én vagyok az egyetlen vendég, gyakorlatilag mindenhol, ahol landolok.
Egy délután körülbelül öt percig esett az eső, elég erősen ahhoz, hogy e meredek utcák ereszcsatornáit tomboló folyóvízcsatornává változtassa.Mindez elég izgalmas volt ahhoz, hogy néhány helyi lakos kiszállt egy fotóra.Évek óta rendkívüli szárazságban élnek.
Sok házban van csőrendszer, amely az esővizet a fémtetőkről ciszternákba vezeti le.Ez a felhőszakadás egy esélyt adott a szintek emelésére.Bárhol maradok, azt kérik, hogy rövid ideig tartson a zápor.Nyissa meg a vizet és nedvesítse meg.Kapcsolja ki és habosítsa fel.Ezután kapcsolja be újra az öblítéshez.
Ez egy könyörtelen és megbocsáthatatlan aréna.Egy nap vittem négy teli vizes palackot egy 65 mérföldes szakaszhoz, és már teljesen üres voltam öt mérfölddel a vége előtt.Nem szólaltak meg vészharangok, mint legutóbb.Nincs hátborzongató őrültség.Elég nagy a forgalom a környéken ahhoz, hogy megbizonyosodjak afelől, hogy tudok fuvarozni, vagy legalább egy kis vizet, mivel a hőmérséklet 100 fokra emelkedett, miközben felfelé és ellenszélben küzdöttem.
Néha a hosszú emelkedőn, abban a szembeszélben olyan érzésem van, mintha gyorsabban tudnék futni, mint ahogy pedálozok.Miután megérkeztem Springbokba, belemorzsoltam egy kétliteres üveg Fantát, majd korsó után vizet a napi egyensúly érdekében.
A továbbiakban két pompás pihenőnap következett a határon, a Vioolsdrift Lodge-ban.Itt felfedeztem a hatalmas sivatagi blöfföket, valamint a festői szőlő- és mangófarmokat az Orange-folyón, amely Dél-Afrika és Namíbia kacskaringós határát képezi.Ahogy sejtheti, a folyó fogy.Túl alacsony.
A mindössze 2,6 millió lakost számláló hatalmas sivatagi nemzet Namíbia a második legritkábban lakott ország a Földön, csak Mongólia mögött.Az öntözőlyukak közötti ásító rések meghosszabbodnak, általában körülbelül 100-150 mérföldre.Az első néhány nap, felfelé.Nem vagyok túl azon, hogy üdvözöljem a következő elágazásig.Ha ez megtörténik, beszámolok róla itt, a becsületrendszeren.
Ez az afrikai körút egyébként nem elsősorban az atletikáról szól.Ez a vándorlásról szól.Teljesen elhivatott vagyok ennek a témának.
Mintha egy fülbemászó dal visszarepíthet egy érzést az időben, úgy a megerőltető biciklizésen keresztüli összekovácsolódás 30 évet visz vissza, a Kincsesvölgyi fiatalságomba.
Ahogy egy kis szenvedés, rendszeresen ismétlődik, feldob.Érzem, hogy a drog, az endorfin, egy természetesen előállított opioid, most kezd beindulni.
Több, mint ezek a fizikai érzések, visszatérek a szabadság érzésének felfedezéséhez.Amikor a tinédzser lábaim elég erősek voltak ahhoz, hogy egyetlen nap alatt 100-150 mérföldet vigyenek, hurkon vagy pontról pontra a hátország városain keresztül, ahol felnőttem, olyan helyeken, amelyek neve Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, még a négy csúcsos kihívás is Stanley ellen.És még sok más.
Megszökött az összes templomtól és egyházi embertől, megszökött a legtöbb buta iskolai dologtól, a pici buliktól, megszökött egy részmunkaidős állástól és az összes kispolgári csapdától, mint az autók és az autófizetés.
A kerékpározás kétségtelenül az erőről szólt, de ennél is több, így találtam meg először a függetlenséget, és számomra a „szabadság” átfogóbb gondolatát.
Namíbia mindent összehoz.Végül, órákkal hajnal előtt, hogy legyőzzem a hőséget, észak felé nyomultam, folyamatosan felfelé, rekkenő hőmérsékletben és ellenszélben, útközben teljesen nulla szolgáltatással.93 mérföld után bementem Grünauba, Namíbia ||Karas régiójában.(Igen, ez a helyesírás helyes.)
Olyan, mint egy másik bolygó odakint.Sivatagok a legvadabb képzeletedből.Egy kicsit tébolyodott, és a hegycsúcsok úgy néznek ki, mint a puha fagylalttúpok kavargó teteje.
Csak egy csekély forgalom, de szinte mindenki barátságosan dudál és ökölpumpál, ahogy elhaladnak.Tudom, ha még egyszer nekiütődnék a falnak, visszakapnák a hátam.
Az út mentén csak egy kis árnyék áll rendelkezésre néhány alkalmi menhelyen.Ezek csak egy kerek betonasztal, középen egy négyzet alakú betonalapzaton, négyzet alakú fémtetővel, amelyet négy karcsú acélláb támaszt meg.A függőágyam tökéletesen passzolt belülre, átlósan.Felmásztam, felemelt lábakkal, almát vágtam, vizet szívtam, szundítottam és zenét hallgattam négy órán keresztül, védve a déli naptól.Volt valami csodálatos a napban.Azt mondanám, hogy nem lesz még egy ilyen, de azt hiszem, még több tucat van előttem.
A lakoma és a grünaui vasúti csomópontnál táborozott éjszaka után továbblovagoltam.Azonnal életjelek mutatkoztak az út mentén.Néhány fa, az egyiken a legnagyobb madárfészek, amit valaha láttam, sárga virágok, ezernyi vastag fekete féregszerű százlábú keresztezi az utat.Aztán egy ragyogó narancssárga „Padstal”, csak egy út menti kioszk egy hullámkarton fémdobozban.
Mivel nem kellett inni, mégis megálltam, és az ablakhoz közeledtem."Van itt valaki?"Egy fiatal nő jelent meg egy sötét sarokból, és eladott nekem egy hideg üdítőt 10 namíbiai dollárért (66 centért)."Hol laksz?"– érdeklődtem.A válla fölött intett: „a farm” – néztem körbe, ott semmi.A púp fölött kell lennie.A legkirályibb angol akcentussal beszélt, akár egy hercegnő, olyan hangzás, amely csak abból fakadhat, hogy egy életen át beszélte anyanyelvét, afrikai nyelvét, valószínűleg khoekhoegowab nyelvet, és minden bizonnyal afrikaanst.
Délután sötét felhők érkeztek.A hőmérsékletek csökkentek.Az ég megszakadt.Közel egy órán keresztül tartós felhőszakadás.Egy út menti vendégházba érve együtt örültem a tanyasi munkásokkal, sugárzó arccal.
Az 1980-as évek Toto együttesének hipnotikus dallamának, a „Bless the Rains Down in Africa” most több értelme van, mint valaha.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Feladás időpontja: 2020. március 11