Վայելելով ամպամածության և անձրևների կեսօրը սավաննայում գտնվող հյուրատան ֆերմայում:Ողջունելի տեսարան և տոնի առիթ:
Օրանժ գետը, որը հոսում է, ամենաերկարներից մեկն է Հարավային Աֆրիկայում:Այն կազմում է սահմանը Հարավային Աֆրիկայի և Նամիբիայի միջև։
Վայելելով ամպամածության և անձրևների կեսօրը սավաննայում գտնվող հյուրատան ֆերմայում:Ողջունելի տեսարան և տոնի առիթ:
Օրանժ գետը, որը հոսում է, ամենաերկարներից մեկն է Հարավային Աֆրիկայում:Այն կազմում է սահմանը Հարավային Աֆրիկայի և Նամիբիայի միջև։
Հարավային Ատլանտյան օվկիանոսի մեծ կապույտ տարածության վրայով 10-ժամյա թռիչքը վերջապես վայրէջք կատարեց։Նայելով իմ ձախ կողմի պատուհանի նստատեղին՝ 35000 ոտնաչափ բարձրությունից, ոչ այլ ինչ, քան հարավաֆրիկյան ամուլ անապատ, որքան կարող էին տեսնել իմ աչքերը:
Տաքսիով ժամանեց Քեյփթաունի կենտրոն, միայն մի փոքրիկ պայուսակ քարշակով:Բավականին հակասում է Լատինական Ամերիկային. Գրեթե նույնքան առանձնատներ, և Ferrari, Maserati, Bentleys, որքան Բևերլի Հիլզը:Այնուամենայնիվ, միևնույն ժամանակ, փողոցային ագրեսիվ արշավորդները զոմբիների պես գալիս են ինձ վրա, շատերը լաթի հագուստով, այստեղ մոտակա գյուղերից որևէ մեկի աղքատությունից:
Սա նոր և հիմնովին շփոթեցնող աշխարհ է:Մոտոցիկլետն այժմ ապահով կերպով խցկված է Ուրուգվայի երկարաժամկետ ավտոտնակում:Ես այստեղ եմ՝ Աֆրիկայով հեծանիվ վարելու համար:
Մեկը հասավ մի մեծ ստվարաթղթե տուփի մեջ՝ Բոյզից մինչև վերջ։Ֆրենկ Լեոնեն և George's Cycles-ի թիմը հստակորեն գլուխները դրեցին:Հեծանվավազքի նրանց կոլեկտիվ փորձառությունը, բոլոր իրատեսական ճանապարհային պատահարները և հավաքեցին այս մեքենան:Ամեն ինչ կատարյալ կարգավորված է, գումարած որոշ կոմպակտ գործիքներ և շատ կարևոր պահեստամասեր, ինչպիսիք են ճյուղերը, շղթայական կապը, անվադողը, փոխարկիչի որոշ մալուխ, ճոճանակներ և շատ ավելին:Յուրաքանչյուր զգայուն հավաքեք, փորձարկված և դրված:
Վերջին գիշերը Քեյփթաունում, իռլանդական պանդոկում, լողափի գնդակի չափ աֆրո և գեղեցիկ դեմքով մի կին ուշադրությունս գրավեց, երբ նա անցնում էր:Նա ներս մտավ և նստեց իմ մոտ՝ բարում:Ես առաջարկեցի նրան խմիչք գնել, և նա ընդունեց:Հետո նա ասաց, որ մենք պետք է տեղափոխվենք սեղանի մոտ, և մենք արեցինք:Հաճելի զրույց ունեցանք.նրա անունը Խանիսա է, նա խոսում է աֆրիկանս, որը նման է հոլանդերենին, բայց նույնիսկ ավելի մոտ է հյուսիսային Բելգիայի ֆլամանդերենին:Բացի այդ, երրորդ մայրենի լեզուն, ես չեմ հիշում, ուներ շատ «կտտացնել» հնչյուններ, ես նույնիսկ որոշ հայհոյանքներ սովորեցի, բայց դրանք նույնպես մոռացա:
Մոտ մեկ ժամ անց նա առաջարկեց «ամենահին մասնագիտության» ծառայություններից մի քանիսը։Ինձ չէր հետաքրքրում, բայց ես նաև չէի ուզում նրան կորցնել, ուստի ես նրան առաջարկեցի մի քանի հարավաֆրիկյան ռանդ (Հարավային Աֆրիկայի պաշտոնական արժույթը) պարզապես մնալու և խոսելու համար, և նա պարտավորվեց:
Սա իմ հնարավորությունն էր հարցեր տալու, այն ամենը, ինչ ուզում էի իմանալ:Այդ կողմում կյանքն այլ է։Դժվար, մեղմ ասած։Իմ ավելի անմեղ հարցումների շարքում ես հարցրեցի, թե արդյոք նա կնախընտրեր լինել ոչ գրավիչ սպիտակամորթ կին, թե՞ գեղեցիկ սև կին, ինչպիսին նա է, այս երկրում՝ ապարտեիդի տխուր պատմությամբ:Պատասխանը հեշտությամբ եկավ նրա համար:Միանգամայն պարզ է, որ գրավչության անհավասարությունը կարող է նույնիսկ ավելի դաժան լինել, քան դարավոր գաղութային չարաշահումները՝ իր բարդ տնտեսական անհավասարություններով:
Նա զարմանալիորեն ազնիվ էր և հարգանքի արժանի:Սթիլլին նույնպես, կարծես, ոչնչից չի վախենում, բացի որդու դպրոցական վճարները վճարելու միջոցներ չունենալուց:Ճիշտ է, մտածելու բան կա:
Այստեղ շատ մարդիկ, ներառյալ Խանիսան, անկեղծորեն հետաքրքրված են իմ ճանապարհորդություններով:Յուրաքանչյուր հարավաֆրիկացի առանց բացառության առատաձեռն է իր ժամանակի հարցում:Սա Լատինական Ամերիկայի բոլոր անհուն առատաձեռնության վրա է:Ես հաճախ զգում եմ մարդկային ինչ-որ հատկանիշ, նույնքան համընդհանուր, որքան պարզ «ալիք բարևը», ներկառուցված հարգանք «ճանապարհորդի» հանդեպ, որը կարծես թե գերազանցում է կրոնը, ազգությունը, ռասան և մշակույթը:
Ուրբաթ, փետրվարի 7-ի ուշ առավոտյան, ես սկսեցի ոտնակով քայլել: Առանց իրական ջանքերի ես կարողացա 80 մղոն անցնել Հարավային Աֆրիկայի արևմտյան ափի ճանապարհի շարժվող բլուրներով:Վատ չէ մի տղայի համար, ով վերջին 10 ամիսների ընթացքում հազիվ է նստել հեծանիվի նստատեղի վրա:
Ինչն է հետաքրքիր այդ 80 մղոն թվի մասին… պատահում է, որ այն կազմում է Կահիրե 8000 մղոնների 1%-ը:
Սակայն իմ հետևի ծայրը ցավոտ էր:Ոտքերը նույնպես:Ես հազիվ էի քայլում, ուստի հաջորդ օրը գնացի հանգստանալու և ապաքինվելու:
Որքան էլ դյութիչ էր, բայց լավ է փախչել Քեյփթաունի մեծ տարածքի կրկեսից:Հարավային Աֆրիկայում միջինը օրական 57 սպանություն է տեղի ունենում։Մեկ շնչի հաշվով՝ մոտավորապես նույնը, ինչ Մեքսիկան։Դա ինձ չի հուզում, քանի որ ես տրամաբանական եմ:Մարդիկ զայրանում են դրանից, ասում են ինձ, որ հիանում են իմ «քաջությամբ»:Ես պարզապես կցանկանայի, որ նրանք փակեին այն, որպեսզի ես կարողանամ քշել անտեղյակության և խաղաղության մեջ:
Ավելի հյուսիս, սակայն հայտնի է, որ այն ապահով է:Հաջորդ երկիրը՝ Նամիբիան, որի սահմանը դեռևս 400 մղոն առաջ է, նույնպես հանգիստ է:
Բենզալցակայանների կողքով անցնելը, ի դեպ, հաճույք է։Այլևս կարիք չկա գնել այդ կոպիտ իրերը:Ես ազատագրված եմ։
Հին ոճի պողպատե հողմաղացները ճռռում են աշխատանքային ագարակում այստեղ՝ չոր տափաստանային երկրում, փոշոտ տեսարաններ, որոնք հիշեցնում են «Ցասման խաղողը»՝ Ջոն Սթայնբեքի «Ամերիկայի փոշու թաս»-ի գլուխգործոցը:Ջայլամներ, զսպանակներ, այծեր, ծովի աղի տեսարաններ ամբողջ օրը:Հեծանիվի նստատեղից շատ ավելին է նկատվում։
Doringbaai-ն հիշեցում է, թե ինչու ես սովորաբար չեմ պլանավորում, ես հոսում եմ:Պարզապես պատահական հայտնագործություն, այն վերջին 25 մղոնը ավազի և լվացարանի վրա այդ օրը, երբ հորիզոնում հայտնվեցին բարձրահասակ սպիտակ փարոսը, եկեղեցու գմբեթը և մի քանի ծառեր, որոնք վերջապես օազիսի պես եկան:
Ես ներս քաշվեցի բավականին կծկված, արևից այրված, մի փոքր գլխապտույտ, ընկերական ալիքներով ողջունված, երբ դանդաղ գլորվում էի առաջ:
Այս ծովափնյա բնակավայրի ճնշող մեծամասնությունը գունավոր մարդիկ են այս կամ այն գեղեցիկ երանգով, որոնք ապրում են քայքայված տներում, բոլորը խունացած, ծայրերում կոպիտ:Մոտ 10 տոկոսը սպիտակամորթ է, և նրանք ապրում են քաղաքի մեկ այլ անկյունում գտնվող ավելի փայլուն քոթեջներում, այն անկյունում, որտեղից լավագույն տեսարանները ծովափն է:
Այդ կեսօրին հոսանքազրկվել էր:Հարավային Աֆրիկան գրեթե ամեն օր նախատեսում է հոսանքազրկումներ:Որոշ խնդիրներ կան ածուխով աշխատող էլեկտրակայանների հետ կապված:Թերի ներդրումները, ինչ-որ անցյալի կոռուպցիայի ժառանգություն, ես հավաքում եմ:
Երկու փաբեր կա՝ և՛ մաքուր, և՛ կարգուկանոն, և՛ լավ, սթափ։Ճանապարհային նշանների պես, հաչացողները միշտ առաջինը խոսում են աֆրիկանս, բայց նրանք կանցնեն անգլերեն՝ առանց որևէ քայլ բաց թողնելու, և, անկասկած, այստեղ կան շատ մարդիկ, ովքեր կարող են անցնել զուլու լեզվին առանց որևէ քայլ բաց թողնելու:Կուլ տվեք ամրոցի մի շիշը 20 ռանդով կամ մոտ 1,35 ԱՄՆ դոլարով և հիացեք ռեգբիի թիմի դրոշներով և պատին փակցված պաստառներով:
Այդ հսկա տղամարդիկ, որոնք գլադիատորների պես ջախջախվում էին միմյանց, արյունոտված:Ես՝ անխոս, անտեսելով այս մարզաձևի կիրքը։Ես պարզապես գիտեմ, որ այդ բոլոր կոպիտ գործողությունները որոշ մարդկանց համար ամեն ինչ են նշանակում:
Ավագ դպրոցի մոտ կա ռեգբիի խաղադաշտ՝ ի տես այդ կախարդված փարոսի, որը տեղակայված է ձկնորսության հենց վերևում, որն ակնհայտորեն Դորինգբաիի գլխավոր գործատուն է:Ինչքան ես տեսա, հարյուր գունավոր մարդիկ աշխատում էին այնտեղ, բոլորը դժվարությամբ էին զբաղվում:
Քիչ առաջ երկու ձիավոր նավակ ծծում են ծովի հատակը և հավաքում ադամանդներ:Այս ափամերձ տարածքները, այստեղից և դեպի հյուսիս դեպի Նամիբիա, հարուստ են ադամանդներով, ես սովորեցի:
Առաջին 25 մղոնը ասֆալտապատ էր, նույնիսկ թեթև քամի, թեև առավոտյան ծովային մշուշի բացակայությունը պետք է նախազգուշացում լիներ:Ես զգում եմ, որ ուժեղանում եմ, արագ եմ դառնում, ուրեմն ի՞նչ անհանգստություն կա:Ես հինգ շիշ ջուր եմ տանում, բայց այս կարճ օրվա համար լցրեցի միայն երկու շիշ:
Հետո եկավ մի հանգույց:Դեպի Նուվերուս տանող ճանապարհն ավելի շատ էներգիա խլող խիճ ու ավազ, լվացարան ու ավազ էր:Այս ճանապարհը նույնպես թեքվեց դեպի ներս և սկսեց բարձրանալ։
Ես բարձրանում էի բլուրը, որ արդեն լցրել էի իմ գրեթե ամբողջ ջուրը, երբ ետևից մոտեցավ մեծ աշխատանքային մեքենա:Նիհար երեխան թեքվեց ուղևորի նստատեղից (ղեկը աջ կողմում է), ընկերասեր դեմքով, ոգևորված, մի քանի անգամ կրկնօրինակեց «ջուր խմել»:Նա բղավեց դիզելային շարժիչի վրա. «Ջո՞ւր է պետք»։
Ես քաղաքավարի ձեռքով ձեռքով արեցի նրան։Դա ընդամենը ևս 20 մղոն է:Դա ոչինչ է։Ես կոշտանում եմ, չէ՞:Նա ուսերը թոթվեց և թափահարեց գլուխը, երբ նրանք սլանում էին։
Հետո եղան ավելի շատ վերելքներ:Յուրաքանչյուրին հաջորդում է մի շրջադարձ և մեկ այլ վերելք, որը տեսանելի է հորիզոնին:15 րոպեի ընթացքում ես սկսեցի ծարավ դառնալ։Հուսահատ ծարավ:
Մի տասնյակ ոչխարներ կուչ էին եկել ստվերային գոմի տակ։Մոտակայքում ջրամբար և ջրամբար։Արդյո՞ք ես այնքան եմ ծարավ, որ ցանկապատը բարձրանամ, հետո տեսնեմ ոչխարի ջուրը խմելու մասին:
Ավելի ուշ՝ տուն։Բավական լավ տուն, բոլորը փակ են, շրջապատում ոչ ոք:Ես դեռ բավականաչափ ծարավ չէի ներխուժելու համար, բայց այդ կոտրվելն ու ներս մտնելը նույնիսկ մտքովս անցավ, տագնապալի էր:
Ես մեծ ցանկություն ունեի քաշվելու և միզելու:Երբ այն սկսեց հոսել, ես մտածեցի փրկել այն, խմել:Այնքան քիչ բան դուրս եկավ:
Ես ընկա խառնաշփոթ ավազի մեջ, անիվներս դուրս եկան, և ես իրականում շրջվեցի:Ոչ մի մեծ:Ինձ լավ զգաց, որ կանգնած էի:Ես նորից նայեցի հեռախոսիս։Դեռևս ոչ մի ծառայություն:Ինչևէ, նույնիսկ եթե ես ազդանշան ունենայի, մի՞թե այստեղ հավաքվում է «911 արտակարգ իրավիճակների համար»:Հաստատ շուտով մեքենա կգա…
Փոխարենը որոշ ամպեր եկան:Դասական չափի և ձևի ամպեր:Պարզապես մեկ կամ երկու անցում կատարելը մի քանի րոպեով տարբերվում է:Արեգակի լազերային ճառագայթներից թանկագին ողորմություն։
Սողացող խելագարություն.Ես ինքս ինձ բռնեցի բարձրաձայն ինչ-որ բամբասանք արտասանելիս:Ես գիտեի, որ դա վատանում է, բայց ես գիտեի, որ վերջը չի կարող շատ հեռու լինել:Բայց ի՞նչ, եթե ես սխալ շրջադարձ կատարեմ:Իսկ եթե անվադողը ծակվի:
Մի քիչ պոչային քամի բարձրացավ:Երբեմն կնկատեք ամենափոքր նվերները:Եվս մեկ ամպ գլորվեց։Վերջապես ես լսեցի, որ բեռնատարը մոտենում էր շատ հետևից։
Ես կանգ առա և իջա, ընդօրինակելով «ջուրը», երբ այն մոտենում էր:Հին Land Cruiser-ի ղեկին նստած մի հիմար հարավաֆրիկացի դուրս թռավ և նայեց ինձ, հետո ձեռքը մտավ խցիկ և տվեց կես շիշ կոլա:
Վերջապես այդպես էլ եղավ։Նուվերուսին ոչ շատ:Խանութ կա։Ես գործնականում սողացա ներս, անցա վաճառասեղանի մոտով և մտա սառը պահեստի բետոնե հատակին:Գորշ մազերով խանութպան տիկինը ինձ ջրի սափորի հետեւից բերեց։Քաղաքի երեխաները լայն բացված աչքերով նայում էին ինձ անկյունից:
Այնտեղ 104 աստիճան էր:Ես մեռած չեմ, հուսով եմ՝ երիկամների վնաս չկա, բայց քաղված դասեր:Փաթեթավորեք ավելցուկային ջուրը:Ուսումնասիրեք եղանակը և բարձրության փոփոխությունները:Եթե ջուր է առաջարկվում, ապա վերցրու այն:Կրկին արեք այս հեծելազորային սխալները, և Աֆրիկան կարող է ինձ ուղարկել հավերժություն:Հիշեք, ես ավելին եմ, քան մսի պարկը, որը կախված է ոսկորից և լցված թանկարժեք ջրով:
Ինձ պետք չէր Նուվերուսում մնալ։Ժամերով ռեհիդրատացիայից հետո ես լավ քնեցի:Հենց նոր մտածեցի, որ մի ամայի քաղաքում կանցնեմ, մեկ օր կծախեմ:Քաղաքի անունը աֆրիկանս է, նշանակում է «Նոր հանգիստ», ուստի ինչու ոչ:
Մի քանի գեղեցիկ կառույցներ, ինչպես դպրոցը։Մետաղական ծալքավոր տանիքներ, չեզոք գույներ՝ լուսամուտների և քիվերի շուրջը վառ պաստելային զարդարանքով:
Բուսական աշխարհը, որտեղ ես նայում եմ, բավականին տպավորիչ է:Անապատի բոլոր տեսակի դիմացկուն բույսեր, որոնց անունները չկարողացա:Ինչ վերաբերում է կենդանական աշխարհին, ապա ես գտա Հարավային Աֆրիկայի կաթնասունների դաշտային ուղեցույցը, որտեղ ներկայացված էին մի քանի տասնյակ հիանալի գազաններ:Ես չէի կարող նշել առավել ակնհայտներից մի քանիսը:Այնուամենայնիվ, ո՞վ է լսել Դիկ-Դիկի մասին:Կուդու՞Նյալա?Ռեբո՞կ։Ես բացահայտեցի այն ճանապարհասպանը, որը ես նկատեցի օրերս՝ թփուտ պոչով և հսկա ականջներով:Դա մի մեծ «Չղջիկ ականջներով» աղվեսն էր:
Բելինդան «Drankwinkel»-ի մոտ փրկեց իմ հետույքը:Ես նորից թափառեցի դեպի խանութ՝ շնորհակալություն հայտնելու ինձ խնամքի համար:Նա ասաց, որ ես բավականին վատ տեսք ունեմ, այդ ժամանակ:Բավական է, որ նա համարյա զանգահարեց քաղաքի բժշկին:
Ի դեպ, դա այնքան էլ խանութ չէ:Հեղուկներ ապակե շշերի մեջ, հիմնականում գարեջուր և գինի, և Jägermeister-ի պահոց:Հետևի զով պահեստը, որտեղ ես հանգստացել էի հատակին, իրականում շատ ավելին չի պահում, քան հին անպետք ու դատարկ գարեջրի տուփեր:
Մոտակայքում կա ևս մեկ խանութ, այն աշխատում է որպես փոստային բաժանմունք, առաջարկում է կենցաղային իրեր։Այս քաղաքը պետք է ունենա հինգ հարյուր բնակիչ։Ես հավաքվում եմ շաբաթը մեկ անգամ, նրանք հավաքվում են Վրեդենդալ՝ պաշարների համար:Այստեղ գրեթե ոչինչ չի վաճառվում:
The Hardeveld Lodge-ը, որտեղ ես սառչում էի կոշիկներս, ունի փոքրիկ կլոր լողավազան, առնական ճաշասենյակ և հարակից լաունջ՝ շատ շքեղ փայտով և փափուկ կաշվով:Ֆեյը վարում է հոդը:Նրա ամուսինը մահացել է մի քանի տարի առաջ։Նա, այնուամենայնիվ, ստացել է այս տեղը հարած, ամեն անկյուն, անարատ, ամեն ճաշ, հյութեղ:
Վերադառնալ դեպի գետնին, մայրուղին, որը անցնում է Հյուսիսային Քեյփը, Հարավային Աֆրիկայի ամենամեծ նահանգը, ողջունում է չորս լեզուներով ցուցանակով՝ աֆրիկանս, ցվանա, խոսա և անգլերեն:Հարավային Աֆրիկան իրականում ունի 11 պաշտոնական լեզու ամբողջ երկրում:Այս 85 մղոն տեւողությունը շատ ավելի լավ պայմաններ էր հեծանվավազքի համար:Թարմ ճանապարհ, չափավոր մագլցում, ամպամածություն, ցածր ջերմաստիճան.
Բարձր սեզոնը օգոստոս և սեպտեմբերն է, գարունը Հարավային կիսագնդում:Հենց այդ ժամանակ լանդշաֆտը պայթում է ծաղիկներով:Նույնիսկ ծաղկի թեժ գիծ կա:Ինչպես ձյան մասին հաշվետվությունը կարող է ցույց տալ, թե որ լեռնադահուկային լանջերն են ամենաքաղցրը, կա մի համար, որը դուք պետք է հավաքեք՝ ծաղկի տեսարանում ամենաթարմը տեսնելու համար:Այդ սեզոնին բլուրները լցվում են 2300 տեսակի ծաղիկներով, ինձ ասում են։Հիմա, ամառվա գագաթնակետին… բացարձակապես անպտուղ:
«Անապատի առնետները» ապրում են այստեղ՝ տարեց սպիտակամորթ մարդիկ, արհեստներ և նախագծեր են անում իրենց սեփականության վրա, գրեթե բոլորը մայրենի լեզվով աֆրիկանս, շատերը գերմանական ծագումով, երկար կապեր ունեն նաև Նամիբիայի հետ, բոլորը ձեզ կպատմեն այդ մասին և ավելին:Նրանք աշխատասեր մարդիկ են, քրիստոնյաներ, հյուսիսային եվրոպացիներ մինչև հիմքը:Կա լատիներեն մի ցուցանակ, որտեղ ես մնացել եմ՝ «Labor Omnia Vincit» («Աշխատանքը հաղթում է բոլորին»), որն ամփոփում է նրանց վերաբերմունքը կյանքի նկատմամբ:
Ես ազնիվ չէի լինի, եթե անտեսեի նշել սպիտակների գերակայության շտամը, որին ես հանդիպել եմ, հատկապես այստեղ՝ ամայության մեջ:Չափից շատ՝ անոմալիա լինելու համար;ոմանք բացահայտորեն կիսում էին նեոնացիստական քարոզչությունը:Իհարկե, ոչ բոլոր սպիտակամորթները, շատերը գոհ են և կապված են իրենց գունավոր հարևանների հետ, բայց ինձ համար բավական էր եզրակացնել, որ այդ մութ գաղափարներն ուժեղ են Հարավային Աֆրիկայում և զգալու պատասխանատվությունը նշելու դա այստեղ:
Ծաղկի այս շրջանը հայտնի է որպես «սուկուլենտ», այն գտնվում է Նամիբ և Կալահարի անապատների միջև:Նաև չափազանց շոգ է։Մարդկանց թվում է, թե տարօրինակ է, որ ես այստեղ եմ, հիմա, ամենաանհյուրընկալ սեզոնին:Սա այն է, ինչ տեղի է ունենում, երբ չափազանց շատ է «հոսում» և քիչ կամ բացակայում է «պլանավորումը»:Դեպի կողմը. ես միակ հյուրն եմ, գրեթե ամենուր, որտեղ ես վայրէջք կատարեմ:
Մի կեսօրին մոտ հինգ րոպե անձրև եկավ, բավական ուժեղ, այնքան, որ այս զառիթափ փողոցների ջրհեղեղները վերածվեցին հոսող ջրի կատաղի ջրանցքների:Այդ ամենը բավական հուզիչ էր, որ որոշ տեղացիներ դուրս եկան իրենց կռացած լուսանկարվելու համար:Նրանք տարիներ շարունակ ծայրահեղ երաշտի մեջ են:
Շատ տներ ունեն խողովակային համակարգեր, որոնք անձրևաջրերը մետաղական տանիքներից ցած են տանում և դեպի ջրամբարներ:Այս ամպամածությունը հնարավորություն էր մի փոքր բարձրացնելու մակարդակը:Ուր էլ որ մնամ, խնդրում են, որ ցնցուղները կարճ մնան։Միացրեք ջուրը և թրջվեք:Անջատեք և փրփրեք:Այնուհետև նորից միացրեք՝ ողողելու համար։
Սա անողոք ու չներող ասպարեզ է:Մի օր ես չորս լիքը ջուր տարա մեկ 65 մղոն հատվածի համար, և ես արդեն լրիվ դատարկ էի, և դեռ հինգ մղոն կա:Նախորդ անգամվա նման ահազանգեր չկային։Ոչ մի սողացող խելագարություն:Բավականաչափ երթևեկություն ինձ վստահություն ներշնչելու համար, որ ես կարող եմ զբոսնել կամ գոնե մի քիչ ջուր վերցնել, քանի որ ջերմաստիճանը բարձրացել է մինչև 100 աստիճան, երբ ես պայքարում էի վերևի և քամու դեմ:
Երբեմն երկար վերևի վրա, դեպի այդ հակառակ քամին, ինձ թվում է, որ կարող եմ ավելի արագ վազել, քան ոտնակով քայլելիս:Հենց որ հասա Սփրինգբոկ, ես հարվածեցի երկու լիտրանոց ապակյա շիշը Fanta-ով, այնուհետև կուժի հետևից կուժով լցվեցի օրվա հավասարակշռության համար:
Այնուհետև երկու փառահեղ հանգստյան օրեր անցկացվեցին սահմանին գտնվող Vioolsdrift Lodge-ում:Այստեղ ես ուսումնասիրեցի հսկայական անապատային բլեֆները և խաղողի ու մանգոյի գեղատեսիլ ֆերմաները Օրանժ գետի վրա, որը կազմում է Հարավային Աֆրիկայի և Նամիբիայի միջև ընկած սահմանը:Ինչպես կարող եք կռահել, գետը հոսում է:Չափազանց ցածր:
Ընդամենը 2,6 միլիոն բնակչությամբ հսկայական անապատային ազգ՝ Նամիբիան երկրագնդի ամենաքիչ բնակեցված երկիրն է, միայն Մոնղոլիայից հետո:Ջրելու անցքերի միջև հորանջող բացերը դառնում են երկար, սովորաբար մոտ 100-ից 150 մղոն:Առաջին մի քանի օրերը, վերև.Ես բարձր չեմ ողջունում դեպի հաջորդ հանգույց:Եթե դա տեղի ունենա, ես դրա մասին կտեղեկացնեմ այստեղ՝ պատվի համակարգում:
Ի դեպ, Աֆրիկայի այս ճանապարհորդությունը սկզբունքորեն աթլետիզմի մասին չէ:Խոսքը թափառելու մասին է:Այդ թեմային ես ամբողջությամբ նվիրված եմ։
Ինչպես գրավիչ երգը կարող է ժամանակի ինչ-որ տեղ մեզ հետ տանել մի զգացողություն, ծանր հեծանվավազքի միջոցով կեղծվելը ինձ տանում է 30 տարի հետ՝ Գանձերի հովտում իմ երիտասարդությունը:
Մի փոքր տառապանքը, որը պարբերաբար կրկնվում է, ինձ բարձրացնում է:Ես զգում եմ, որ թմրանյութը՝ էնդորֆինը, բնականորեն արտադրված օփիոիդը, սկսում է ներթափանցել հիմա:
Ավելին, քան այս ֆիզիկական սենսացիաները, ես վերադառնում եմ ազատության զգացումը բացահայտելուն:Երբ դեռահաս ոտքերս բավականաչափ ուժեղ էին, որպեսզի կարողանայի մեկ օրում ինձ տանել 100-ից 150 մղոն, օղակներով կամ կետ առ կետ այն քաղաքներով, որտեղ ես մեծացել եմ, որտեղ ես մեծացել եմ, այնպիսի անուններով, ինչպիսիք են Բրունո, Մերֆի, Մարսինգ, Սթար, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, նույնիսկ չորս գագաթնաժողովի մարտահրավերը Stanley-ին:Եվ շատ ավելին:
Փախել է բոլոր եկեղեցիներից և եկեղեցականներից, փախել դպրոցական հիմար բաներից, դեռահասների երեկույթներից, փախել կես դրույքով աշխատանքից և բոլոր մանր բուրժուական թակարդներից, ինչպիսիք են մեքենաները և մեքենաների վճարումները:
Հեծանիվն անկասկած ուժի մասին էր, բայց ավելին, այն է, թե ինչպես ես առաջին անգամ գտա անկախությունը, իսկ ինձ համար «ազատության» ավելի ընդարձակ գաղափարը:
Նամիբիան միավորում է ամեն ինչ:Ի վերջո, լուսաբացից ժամեր առաջ սկսելով շոգին հաղթահարելու համար, ես հրեցի դեպի հյուսիս, անշեղորեն վերև՝ բոցավառվող ջերմաստիճանի և հակառակ քամու պայմաններում, ճանապարհին բացարձակապես զրոյական ծառայություններով:93 մղոն անցնելուց հետո ես գնացի Գրունաու, Նամիբիայի ||Կարաս շրջանում:(Այո, այդ ուղղագրությունը ճիշտ է):
Դա կարծես այլ մոլորակ լինի այնտեղ:Անապատներ ձեր ամենադաժան երևակայությունից:Մի փոքր զառանցեք, և լեռների գագաթները նման են փափուկ պաղպաղակի կոների պտտվող գագաթներին:
Ուղղակի երթևեկության մի մանրուք, բայց գրեթե բոլորը տալիս են մի քանի ընկերական շչակ և մի քանի բռունցք պոմպեր, երբ նրանք անցնում են:Ես գիտեմ, որ եթե նորից բախվեի պատին, նրանք իմ մեջքն են ստացել:
Ճանապարհի երկայնքով, երբեմն որոշ ապաստարաններում մի փոքր ստվեր կա:Սրանք ընդամենը կլոր բետոնե սեղան են, որը կենտրոնացած է քառակուսի բետոնե հիմքի վրա, վերևում գտնվող քառակուսի մետաղական տանիքով, որը հենված է չորս բարակ պողպատե ոտքերի վրա:Իմ ցանցաճոճը հիանալի տեղավորվում էր ներսում՝ անկյունագծով:Ես բարձրացա վեր, ոտքերը բարձրացրի, խնձոր կտրեցի, ջուր խմեցի, ննջեցի և երաժշտություն լսեցի չորս ուղիղ ժամ՝ կեսօրվա արևից պաշտպանված:Օրվա մեջ մի հրաշալի բան կար.Ես կասեի, որ նման ուրիշը չի լինի, բայց ես կռահում եմ, որ ես դեռ տասնյակներով եմ առջևում:
Խնջույքից և Գրյունաուի երկաթուղային հանգույցում ճամբարելուց հետո ես գնացի:Ճանապարհին անմիջապես կենդանության նշաններ հայտնվեցին։Որոշ ծառեր, որոնցից մեկը երբևէ տեսածս ամենամեծ թռչնի բույնով, դեղին ծաղիկներ, հազարավոր հաստ սև որդանման հարյուրոտանիներ, որոնք անցնում են ճանապարհը:Այնուհետև՝ փայլուն նարնջագույն «Պադստալ», պարզապես ճամփեզրի կրպակ, որը տեղադրված է ծալքավոր մետաղյա տուփի մեջ:
Խմելու կարիք չունենալով, այնուամենայնիվ կանգ առա և մոտեցա պատուհանին։«Այստեղ որևէ մեկը կա՞»:Մութ անկյունից մի երիտասարդ կին հայտնվեց և ինձ սառը զովացուցիչ ըմպելիք վաճառեց 10 Նամիբիական դոլարով (ԱՄՆ 66 ցենտ):"Որտեղ ես ապրում?"Ես հետաքրքրվեցի.Նա իր ուսի վրայով նշան արեց՝ «ֆերմա», ես նայեցի շուրջս, ոչինչ չկա:Պետք է լինի կուզի վրայով:Նա խոսում էր ամենաթագավորական անգլիական առոգանությամբ, ինչպես արքայադստերը, մի ձայն, որը կարող էր գալ միայն իր մայրենի աֆրիկյան լեզվի ողջ կյանքի ընթացքում ծանոթանալուց, հավանաբար Խոեխոգովաբից, և, իհարկե, աֆրիկանսից:
Այդ կեսօրին մութ ամպեր եկան։Ջերմաստիճանը իջել է.Երկինքը կոտրվեց.Շուրջ մեկ ժամ շարունակական անձրև.Արդեն ժամանելով ճամփեզրի հյուրատուն՝ ես ֆերմայի աշխատողների հետ միասին ուրախացա՝ նրանց դեմքերը փայլում էին։
1980-ականների Toto խմբի «Bless the Rains Down in Africa»-ի հիպնոսային մեղեդին այժմ ավելի իմաստալից է, քան երբևէ:
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Հրապարակման ժամանակը՝ Մար-11-2020