Menikmati sore yang tertutup awan dan mandi di sebuah peternakan dengan wisma di sabana.Pemandangan yang disambut baik dan alasan untuk perayaan.
Sungai Orange, yang mengalir rendah, adalah salah satu yang terpanjang di Afrika Selatan.Ini membentuk perbatasan antara Afrika Selatan dan Namibia.
Menikmati sore yang tertutup awan dan mandi di sebuah peternakan dengan wisma di sabana.Pemandangan yang disambut baik dan alasan untuk perayaan.
Sungai Orange, yang mengalir rendah, adalah salah satu yang terpanjang di Afrika Selatan.Ini membentuk perbatasan antara Afrika Selatan dan Namibia.
Penerbangan 10 jam di atas hamparan biru besar Atlantik Selatan akhirnya memberi jalan untuk mendarat.Memandang ke luar kursi jendela sisi kiri saya, dari 35.000 kaki, tidak ada apa-apa selain gurun Afrika Selatan yang tandus, sejauh mata saya bisa melihat.
Tiba dengan taksi ke pusat Cape Town, hanya tas ransel kecil di belakangnya.Sangat kontras dengan Amerika Latin: Hampir sebanyak rumah besar — dan Ferrari, Maserati, Bentley — seperti Beverly Hills.Namun pada saat yang sama, para penipu jalanan yang agresif mendatangi saya seperti zombie, banyak yang memakai pakaian compang-camping, di sini dari kemiskinan salah satu kotapraja terdekat.
Ini adalah dunia baru dan benar-benar membingungkan.Sepeda motor itu sekarang disimpan dengan aman di garasi jangka panjang di Uruguay.Saya di sini untuk mengayuh sepeda melintasi Afrika.
Satu tiba dalam kotak kardus besar, jauh-jauh dari Boise.Frank Leone dan tim di George's Cycles dengan jelas menyatukan pikiran mereka.Brainstorming semua pengalaman bersepeda kolektif mereka, setiap kontingensi jalan yang realistis, dan merakit mesin ini.Semuanya disesuaikan dengan sempurna, ditambah beberapa alat kompak dan banyak suku cadang penting, seperti jari-jari, rantai penghubung, ban, beberapa kabel shifter, sprocket, dan banyak lagi.Setiap dial sensitif, diuji dan disetel.
Malam terakhir di Cape Town, di sebuah pub Irlandia, seorang wanita dengan Afro seukuran bola pantai dan wajah cantik menarik perhatian saya saat dia lewat.Dia berjalan masuk dan duduk di dekatku di bar.Saya menawarkan untuk membelikannya minuman dan dia menerimanya.Kemudian dia berkata kita harus pindah ke meja dan kami melakukannya.Kami memiliki beberapa percakapan yang menyenangkan;namanya Khanyisa, dia berbicara bahasa Afrikaans, yang mirip dengan bahasa Belanda tetapi bahkan lebih dekat dengan bahasa Flemish di Belgia utara.Selain itu, bahasa ibu ketiga, saya tidak ingat, memiliki banyak suara "klik", saya bahkan belajar beberapa kata kutukan tetapi saya juga lupa.
Setelah sekitar satu jam, dia menawarkan beberapa layanan dari "profesi tertua".Saya tidak tertarik tetapi saya juga tidak ingin kehilangan dia, jadi saya menawarinya beberapa Rand Afrika Selatan (mata uang resmi Afrika Selatan) hanya untuk tinggal dan terus berbicara, dan dia menurut.
Ini adalah kesempatan saya untuk mengajukan pertanyaan, apa pun yang ingin saya ketahui.Hidup berbeda di sisi itu.Sulit, untuk membuatnya lebih ringan.Di antara pertanyaan saya yang lebih polos, saya bertanya apakah dia lebih suka menjadi wanita kulit putih yang tidak menarik atau wanita kulit hitam yang cantik seperti dia, di sini di negara ini dengan sejarah Apartheid yang menyedihkan.Jawabannya datang dengan mudah untuknya.Sangat jelas bahwa ketidaksetaraan daya tarik bisa lebih keras daripada pelecehan kolonial selama berabad-abad, dengan ketidaksetaraan ekonomi yang semakin parah.
Dia sangat jujur dan layak dihormati.Steely juga tampaknya tidak takut apa pun kecuali tidak memiliki dana untuk membayar iuran sekolah putranya.Bahwa benar ada sesuatu untuk direnungkan.
Banyak orang di sini, termasuk Khanyisa, sangat tertarik dengan perjalanan saya.Setiap orang Afrika Selatan tanpa kecuali sangat murah hati dengan waktu mereka.Ini adalah di atas semua kemurahan hati tak berdasar Amerika Latin.Saya sering merasakan beberapa sifat manusia, seuniversal "lambaian halo" sederhana, rasa hormat yang tertanam untuk "pelancong" yang tampaknya melampaui agama, kebangsaan, ras, dan budaya.
Tanpa basa-basi, saya mulai mengayuh di pagi hari Jumat, 7 Februari. Tanpa usaha keras, saya berhasil melewati 80 mil melalui perbukitan di jalan pantai barat Afrika Selatan.Tidak buruk untuk pria yang baru saja duduk di kursi sepeda dalam 10 bulan terakhir.
Yang menarik dari angka 80 mil itu … kebetulan 1% dari 8.000 mil yang diperkirakan ke Kairo.
Tapi bagian belakang saya sakit.Kaki juga.Saya hampir tidak bisa berjalan, jadi keesokan harinya saya beristirahat dan memulihkan diri.
Glamor seperti itu, ada baiknya untuk melarikan diri dari sirkus daerah Cape Town yang lebih besar.Afrika Selatan rata-rata melakukan 57 pembunuhan per hari.Secara per kapita, kira-kira sama dengan Meksiko.Itu tidak mengganggu saya, karena saya logis.Orang-orang panik tentang hal itu, katakan kepada saya bahwa mereka mengagumi "keberanian" saya.Saya hanya berharap mereka akan menutupnya, jadi saya bisa berkendara dalam ketidaktahuan dan kedamaian.
Lebih jauh ke utara, dikenal aman.Negara berikutnya, Namibia, perbatasannya masih 400 mil di depan, juga tenang.
Omong-omong, berkendara melewati SPBU itu menyenangkan.Tidak perlu membeli barang kotor itu lagi.aku dibebaskan.
Kincir angin baja gaya lama berderit di peternakan yang bekerja di sini di negara padang rumput yang gersang, pemandangan berdebu yang mengingatkan pada "Grapes of Wrath," mahakarya John Steinbeck tentang American's Dust Bowl.Burung unta, springboks, kambing, pemandangan laut asin sepanjang hari.Seseorang memperhatikan lebih banyak dari kursi sepeda.
Doringbaai adalah pengingat mengapa saya biasanya tidak berencana, saya mengalir.Hanya penemuan yang tidak disengaja, 25 mil terakhir di atas pasir dan papan cuci hari itu, ketika mercusuar putih yang tinggi dan menara gereja dan beberapa pohon muncul di cakrawala, akhirnya tiba seperti oasis.
Aku menarik cukup lelah, terbakar matahari, sedikit pusing, disambut oleh gelombang ramah saat aku berguling perlahan ke depan.
Sebagian besar pemukiman tepi laut ini adalah orang-orang kulit berwarna dengan satu atau lain naungan yang bagus, tinggal di rumah-rumah yang lapuk, semuanya pudar, kasar di tepinya.Sekitar 10 persen berkulit putih, dan mereka tinggal di pondok yang lebih berkilau di sudut lain kota, sudut dengan pemandangan pantai terbaik.
Listrik padam sore itu.Afrika Selatan telah menjadwalkan pemadaman, hampir setiap hari.Ada beberapa masalah dengan pembangkit listrik tenaga batu bara.Kurangnya investasi, warisan dari beberapa korupsi masa lalu, saya kumpulkan.
Ada dua pub, bersih dan teratur, dan, yah, tenang.Seperti rambu-rambu jalan, penjaga bar selalu berbicara bahasa Afrikaans pada Anda terlebih dahulu, tetapi mereka akan beralih ke bahasa Inggris tanpa melewatkan satu langkah pun, dan tidak diragukan lagi di sini ada banyak orang yang dapat beralih ke bahasa Zulu tanpa ragu sedikit pun.Minum sebotol Castle seharga 20 Rand, atau sekitar US$1,35, dan kagumi bendera dan poster tim rugby di dinding.
Pria-pria raksasa itu, saling menabrak seperti gladiator, berlumuran darah.Saya, terdiam, tidak menyadari gairah olahraga ini.Saya hanya tahu semua tindakan kasar itu berarti segalanya bagi sebagian orang.
Di sekolah menengah atas ada lapangan rugby di depan mercusuar ajaib itu, yang terletak tepat di atas perikanan, yang jelas merupakan tempat kerja utama Doringbaai.Sejauh yang saya bisa lihat, seratus orang kulit berwarna bekerja di sana, semuanya bekerja keras.
Baru saja, dua kapal pekerja keras menyedot dasar laut, memanen berlian.Daerah pesisir ini, dari sini dan utara ke Namibia, kaya dengan berlian, saya telah belajar.
25 mil pertama telah diaspal, bahkan angin sepoi-sepoi, meskipun tidak adanya kabut laut pagi seharusnya menjadi peringatan.Saya merasa saya semakin kuat, cepat, jadi untuk apa khawatir.Saya membawa lima botol air tetapi hanya mengisi dua untuk hari yang singkat ini.
Kemudian muncul sebuah persimpangan.Jalan menuju Nuwerus lebih banyak berupa kerikil, pasir, papan cuci, dan pasir yang menguras energi.Jalan ini juga berbelok ke daratan, dan mulai mendaki.
Saya sedang menenggak sebuah bukit setelah menenggak hampir semua air saya ketika sebuah truk besar mendekat dari belakang.Bocah kurus mencondongkan tubuh ke kursi penumpang (roda kemudi ada di sisi kanan), wajah ramah, antusias, dia menirukan “minum air” beberapa kali.Dia berteriak di atas mesin diesel, "Kamu butuh air?"
Saya dengan sopan melambai padanya.Ini hanya 20 mil lagi.Tidak ada apa-apa.Aku mulai keras, kan?Dia mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya saat mereka melaju.
Kemudian datang lebih banyak pendakian.Masing-masing diikuti oleh belokan dan pendakian lainnya terlihat di cakrawala.Dalam 15 menit saya mulai haus.Sangat haus.
Selusin domba berkerumun di bawah lumbung yang rindang.Tangki dan palung air di dekatnya.Apakah saya cukup haus untuk memanjat pagar, lalu melihat tentang minum air domba?
Nanti, sebuah rumah.Rumah yang cukup bagus, semua terjaga keamanannya, tidak ada orang di sekitar.Saya belum cukup haus untuk menerobos masuk, tetapi menerobos dan masuk bahkan terlintas di benak saya mengkhawatirkan.
Saya memiliki keinginan yang kuat untuk menepi dan buang air kecil.Saat mulai mengalir, saya berpikir untuk menyimpannya, untuk diminum.Jadi sedikit yang keluar.
Saya jatuh ke dalam pasir, roda saya keluar dan saya benar-benar terguling.Tidak ada masalah besar.Merasa baik untuk berdiri tegak.Aku kembali melirik ponselku.Masih tidak ada layanan.Bagaimanapun, bahkan jika saya memiliki sinyal, apakah seseorang menekan "911 untuk darurat" di sini?Pasti mobil akan segera datang….
Beberapa awan datang sebagai gantinya.Awan dalam ukuran dan bentuk klasik.Hanya memiliki satu atau dua melewati selama beberapa menit membuat perbedaan.Rahmat yang berharga dari sinar laser matahari.
Kegilaan yang merayap.Aku mendapati diriku mengucapkan beberapa omong kosong, dengan keras.Aku tahu itu semakin buruk, tapi aku tahu akhirnya tidak akan terlalu jauh.Tapi bagaimana jika saya salah belok?Bagaimana jika ban saya kempes?
Sedikit tailwind menendang.Anda akan melihat hadiah terkecil kadang-kadang.Awan lain berguling.Akhirnya, saya mendengar sebuah truk mendekat dari jauh di belakang.
Saya berhenti dan turun, menirukan "air" saat itu semakin dekat.Seorang Afrika Selatan yang bodoh di belakang kemudi Land Cruiser tua melompat keluar dan melihat saya, lalu meraih ke dalam taksi dan menyerahkan setengah botol cola.
Akhirnya, jadi itu.Tidak banyak untuk Nuwerus.Ada toko.Saya praktis merangkak masuk, melewati konter dan ke lantai beton di ruang penyimpanan yang sejuk.Wanita penjaga toko berambut abu-abu itu membawakanku kendi demi kendi air.Anak-anak di kota, menatapku dengan mata terbelalak dari sudut.
Itu 104 derajat di luar sana.Saya tidak mati, semoga tidak ada kerusakan ginjal, tetapi pelajaran yang dipetik.Kemas kelebihan air.Pelajari cuaca dan perubahan ketinggian.Jika air ditawarkan, AMBILLAH.Buat kesalahan angkuh ini lagi, dan Afrika bisa mengirim saya ke kekekalan.Ingat, saya tidak lebih dari sebuah karung daging, digantung oleh tulang dan diisi dengan air yang berharga.
Saya tidak perlu tinggal di Nuwerus.Setelah berjam-jam rehidrasi, saya tidur nyenyak.Saya hanya berpikir saya akan nongkrong di kota terpencil, kentut selama sehari.Nama kotanya adalah Afrikaans, artinya “Peristirahatan Baru”, jadi mengapa tidak.
Beberapa bangunan tampan, seperti sekolah.Atap logam bergelombang, warna netral dengan hiasan pastel cerah di sekitar jendela dan atap.
Flora, ke mana pun saya melihat, cukup mencolok.Semua jenis tanaman gurun yang kuat yang tidak bisa saya sebutkan.Untuk fauna, saya menemukan panduan lapangan untuk Mamalia Afrika Selatan, yang menampilkan beberapa lusin binatang yang mengagumkan.Saya tidak bisa menyebutkan lebih dari beberapa yang paling jelas.Siapa yang pernah mendengar tentang Dik-Dik?Kudu?Nyala?Rhebok?Saya memang mengidentifikasi roadkill yang saya lihat tempo hari, dengan ekor lebat dan telinga raksasa.Itu adalah Rubah Bertelinga Kelelawar yang besar.
Belinda di "Drankwinkel" menyelamatkan pantatku.Saya berjalan ke toko lagi untuk mengucapkan terima kasih karena telah menjaga saya.Dia bilang aku terlihat sangat buruk, kalau begitu.Cukup buruk dia hampir memanggil petugas medis di kota.
Ini tidak banyak toko, by the way.Cairan dalam botol kaca, kebanyakan bir dan anggur, dan tembolok Jägermeister.Gudang keren di belakang, tempat saya beristirahat di lantai, benar-benar tidak menyimpan lebih dari beberapa sampah tua dan peti bir kosong.
Ada satu toko lain di dekatnya, yang berfungsi ganda sebagai kantor pos, menawarkan beberapa barang rumah tangga.Kota ini harus memiliki lima ratus penduduk.Saya mengumpulkan seminggu sekali mereka carpool ke Vredendal untuk persediaan.Hampir tidak ada yang dijual di sini.
The Hardeveld Lodge, di mana saya mendinginkan sepatu bot saya, memiliki kolam renang bundar kecil, ruang makan maskulin dan lounge yang berdekatan dengan banyak kayu mewah dan kulit mewah.Fey menjalankan sendi.Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu.Dia tetap membuat tempat ini dicambuk, setiap sudut, rapi, setiap kali makan, lezat.
Kembali ke kesibukan, jalan raya yang melintasi Tanjung Utara, provinsi terbesar di Afrika Selatan, menyapa dengan tanda dalam empat bahasa: Afrikaans, Tswana, Xhosa, dan Inggris.Afrika Selatan sebenarnya memiliki 11 bahasa resmi, secara nasional.Hari 85 mil ini adalah kondisi bersepeda yang jauh lebih baik.Jalan aspal, pendakian sedang, tutupan awan, suhu rendah.
Musim ramai adalah Agustus dan September, musim semi di belahan bumi selatan.Saat itulah lanskap meledak dengan bunga.Bahkan ada hotline bunga.Seperti laporan salju yang mungkin memberi tahu Anda lereng ski mana yang paling manis, ada nomor yang akan Anda hubungi untuk mendapatkan yang paling segar di pemandangan bunga.Pada musim itu, bukit-bukit dipenuhi dengan 2.300 jenis bunga, kataku.Sekarang, di puncak musim panas ... benar-benar tandus.
“Tikus gurun” tinggal di sini, orang kulit putih yang lebih tua, mengerjakan kerajinan dan proyek di properti mereka, hampir semuanya dengan bahasa ibu di Afrikaans, banyak keturunan Jerman yang memiliki ikatan panjang dengan Namibia juga, semua akan memberi tahu Anda tentang itu dan banyak lagi.Mereka adalah orang-orang yang rajin, Kristen, Eropa utara sampai ke intinya.Ada tanda dalam bahasa Latin di mana saya tinggal, "Buruh Omnia Vincit" ("Pekerjaan Menaklukkan Semua"), yang merangkum sikap mereka terhadap kehidupan.
Saya tidak akan jujur jika saya lalai menyebutkan ketegangan supremasi kulit putih yang saya temui, terutama di sini dalam kesunyian.Terlalu banyak untuk menjadi anomali;beberapa secara terbuka berbagi propaganda neo-Nazi yang gila.Tentu saja tidak setiap orang kulit putih, banyak yang tampak puas dan terlibat dengan tetangga kulit berwarna mereka, tetapi cukup bagi saya untuk menyimpulkan dengan adil bahwa ide-ide gelap itu berjalan kuat di Afrika Selatan, dan merasa bertanggung jawab untuk mencatatnya di sini.
Wilayah bunga ini dikenal sebagai “Succulent,” terletak di antara gurun Namib dan Kalahari.Ini juga sangat panas.Orang-orang sepertinya berpikir aneh aku di sini, sekarang, selama musim yang paling tidak ramah.Inilah yang terjadi ketika ada terlalu banyak "mengalir" dan sedikit atau tidak ada "perencanaan".Sisi baiknya: Saya satu-satunya tamu, hampir di mana pun saya mendarat.
Suatu sore hujan turun selama sekitar lima menit, cukup deras, cukup untuk mengubah selokan di jalan-jalan curam ini menjadi saluran air yang mengalir deras.Semua itu cukup menarik sehingga beberapa penduduk setempat keluar untuk berfoto.Mereka telah mengalami kekeringan ekstrem selama bertahun-tahun.
Banyak rumah memiliki sistem pipa yang menyalurkan air hujan turun dari atap logam dan ke tangki air.Hujan deras ini adalah kesempatan untuk menaikkan level sedikit.Di mana pun saya tinggal, mereka meminta agar pancuran tidak berlangsung lama.Nyalakan air dan basahi.Matikan dan busakan.Kemudian hidupkan kembali untuk membilas.
Ini adalah arena yang tak kenal lelah dan tak kenal ampun.Suatu hari saya membawa empat botol air penuh untuk satu segmen 65 mil, dan saya sudah benar-benar kosong dengan lima mil lagi.Tidak ada bel alarm berbunyi, seperti terakhir kali.Tidak ada kegilaan yang merayap.Lalu lintas yang cukup di sekitar untuk memberi saya kepercayaan diri bahwa saya dapat memanggil tumpangan, atau setidaknya air, karena suhu naik hingga 100 derajat saat saya berjuang menanjak dan melawan angin.
Terkadang pada tarikan menanjak yang panjang, ke arah angin sakal itu, rasanya saya bisa berlari lebih cepat daripada mengayuh.Begitu saya tiba di Springbok, saya menumbuk sebotol kaca dua liter Fanta, dan kemudian kendi demi kendi air untuk keseimbangan hari itu.
Selanjutnya, ada dua hari istirahat yang indah yang dihabiskan di Vioolsdrift Lodge, di perbatasan.Di sini, saya menjelajahi tebing gurun yang luas serta perkebunan anggur dan mangga yang indah di Sungai Orange, yang membentuk perbatasan berlekuk-lekuk antara Afrika Selatan dan Namibia.Seperti yang Anda duga, sungai mulai surut.Terlalu rendah.
Sebuah negara gurun yang luas hanya 2,6 juta orang, Namibia adalah negara kedua yang paling jarang penduduknya di bumi, hanya di belakang Mongolia.Kesenjangan yang menganga di antara lubang air menjadi panjang, biasanya sekitar 100 hingga 150 mil.Beberapa hari pertama, menanjak.Saya tidak di atas memanggil tumpangan ke persimpangan berikutnya.Jika itu terjadi, saya akan melaporkannya di sini, pada sistem kehormatan.
Omong-omong, perjalanan Afrika ini pada dasarnya bukan tentang atletis.Ini tentang mengembara.Pada tema itu saya sepenuhnya berdedikasi.
Seperti lagu yang menarik dapat membawa kita kembali ke perasaan di suatu tempat dalam waktu, ditempa melalui bersepeda berat membawa saya kembali 30 tahun, ke masa muda saya di Treasure Valley.
Cara sedikit penderitaan, diulang secara teratur, membuat saya tinggi.Saya bisa merasakan obat, endorfin, opioid yang diproduksi secara alami, mulai bekerja sekarang.
Lebih dari sensasi fisik ini, saya kembali menemukan sensasi kebebasan.Ketika kaki remaja saya cukup kuat untuk membawa saya 100 hingga 150 mil dalam satu hari, pada putaran atau titik ke titik melalui kota-kota di pedalaman tempat saya dibesarkan, tempat-tempat dengan nama seperti Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, bahkan tantangan empat puncak ke Stanley.Dan masih banyak lagi.
Melarikan diri dari semua gereja dan orang-orang gereja, lolos dari sebagian besar hal-hal konyol sekolah, pesta-pesta kecil, lolos dari pekerjaan paruh waktu dan semua jebakan borjuis kecil seperti mobil dan pembayaran mobil.
Sepeda tentu saja tentang kekuatan, tetapi lebih dari itu, itulah cara saya pertama kali menemukan kemerdekaan, dan bagi saya, gagasan "kebebasan" yang lebih luas.
Namibia menyatukan semuanya.Akhirnya, mulai berjam-jam sebelum fajar untuk mengalahkan panas, saya mendorong ke utara, terus menanjak dalam suhu yang terik dan angin sakal dengan layanan yang benar-benar nol dalam perjalanan.Setelah 93 mil saya meluncur ke Grünau, di wilayah Karas Namibia.(Ya, ejaan itu benar.)
Ini seperti planet lain di luar sana.Gurun dari imajinasi terliar Anda.Sedikit mengigau dan puncak gunung terlihat seperti puncak es krim lembut yang berputar-putar.
Hanya sedikit lalu lintas tetapi hampir semua orang memberikan beberapa klakson ramah dan beberapa pukulan tinju saat mereka lewat.Saya tahu jika saya menabrak tembok lagi, mereka mendukung saya.
Sepanjang jalan, hanya ada sedikit naungan yang tersedia di beberapa stasiun perlindungan sesekali.Ini hanyalah meja beton bundar yang dipusatkan di atas fondasi beton persegi, dengan atap logam persegi di atas kepala, didukung oleh empat kaki baja yang ramping.Tempat tidur gantung saya pas di dalam, secara diagonal.Saya memanjat, mengangkat kaki, mengunyah apel, meneguk air, tidur sebentar dan mendengarkan musik selama empat jam berturut-turut, terlindung dari matahari tengah hari.Ada sesuatu yang indah tentang hari itu.Saya akan mengatakan tidak akan ada lagi yang seperti itu, tetapi saya kira saya punya lusinan lagi di depan.
Setelah pesta dan malam berkemah di persimpangan kereta api di Grünau, saya melanjutkan perjalanan.Segera ada tanda-tanda kehidupan di sepanjang jalan.Beberapa pohon, satu dengan sarang burung terbesar yang pernah saya lihat, bunga kuning, ribuan kelabang hitam tebal seperti cacing melintasi jalan.Kemudian, “Padstal” oranye cemerlang, hanya sebuah kios pinggir jalan yang bertempat di kotak logam bergelombang.
Tidak perlu minum, saya tetap berhenti dan mendekati jendela."Apa ada orang di sini?"Seorang wanita muda muncul dari sudut gelap, menjual saya minuman ringan dingin seharga 10 Dolar Namibia (US 66 sen)."Dimana kamu tinggal?"saya bertanya.Dia menunjuk dari balik bahunya, "pertanian," aku melihat sekeliling, tidak ada apa-apa di sana.Harus di atas punuk.Dia berbicara dengan aksen Inggris yang paling agung, seperti seorang putri, suara yang hanya bisa berasal dari bahasa Afrika asli seumur hidup, mungkin Khoekhoegowab, ditambah, tentu saja, Afrikaans.
Sore itu, awan gelap tiba.Suhu turun.Langit pecah.Selama hampir satu jam, hujan deras terus menerus.Setelah sampai di wisma pinggir jalan, saya bergembira bersama para buruh tani, wajah mereka berseri-seri.
Lagu hipnotis dari band 1980-an Toto, “Bless the Rains Down in Africa,” sekarang lebih masuk akal daripada sebelumnya.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Waktu posting: 11-Mar-2020