Njótum síðdegis með skýjahulu og skúrum á bæ með gistiheimili í savannanum.Kærkomin sýn og tilefni til fagnaðar.
Appelsínuáin, sem er lág, er ein sú lengsta í Suður-Afríku.Það myndar landamæri Suður-Afríku og Namibíu.
Njótum síðdegis með skýjahulu og skúrum á bæ með gistiheimili í savannanum.Kærkomin sýn og tilefni til fagnaðar.
Appelsínuáin, sem er lág, er ein sú lengsta í Suður-Afríku.Það myndar landamæri Suður-Afríku og Namibíu.
10 tíma flugið yfir stóru bláu víðáttuna í Suður-Atlantshafi vék loks fyrir lendingu.Horfandi út um vinstri hlið gluggasætið mitt, úr 35.000 feta hæð, ekkert nema hrjóstruga eyðimörk í Suður-Afríku, eins langt og augu mín eygðu.
Komið með leigubíl inn í miðbæ Höfðaborgar, aðeins lítill töskur í eftirdragi.Alveg andstæða við Rómönsku Ameríku: Næstum jafn mörg stórhýsi - og Ferrari, Maseratis, Bentley - og Beverly Hills.En á sama tíma koma árásargjarnir götumenn sem koma að mér eins og uppvakningar, margir klæddir tuskum, hér frá fátækt í hvaða nærliggjandi bæjum.
Þetta er nýr og rækilega ruglingslegur heimur.Mótorhjólið er nú komið á öruggan hátt í langtíma bílskúr í Úrúgvæ.Ég er hér til að hjóla í gegnum Afríku.
Einn kom í stórum pappakassa, alla leið frá Boise.Frank Leone og teymið hjá George's Cycles lögðu greinilega höfuðið saman.Hugsuðu um alla sameiginlega hjólreiðaupplifun sína, hvern raunhæfan vegviðbúnað og setti þessa vél saman.Allt fullkomlega stillt, ásamt smá verkfærum og fullt af mikilvægum varahlutum, eins og geimverum, keðjutengli, dekki, einhverju skiptisnúru, tannhjólum og svo margt fleira.Hver viðkvæm skífa, prófuð og stillt.
Síðasta kvöldið í Höfðaborg, á írskum krá, kom kona með afró á stærð við strandbolta og fallegt andlit í augun á mér þegar hún gekk framhjá.Hún rölti inn og settist nálægt mér á barnum.Ég bauðst til að kaupa handa henni drykk og hún þáði það.Svo sagði hún að við ættum að fara að borði og við gerðum það.Við áttum skemmtilegar samræður;hún heitir Khanyisa, hún talar afríkanska, sem er líkt hollensku en jafnvel nær flæmskum norðanverðum Belgíu.Ofan á það, þriðja móðurmálið, sem ég man ekki, hafði mikið af „smelli“ hljóðum, ég lærði meira að segja nokkur bölvunarorð en ég gleymdi þeim líka.
Eftir um það bil klukkutíma bauð hún hluta af þjónustu „elstu fagsins“.Ég hafði ekki áhuga en ég vildi heldur ekki missa hana, svo ég bauð henni nokkur suður-afrískt rand (opinber gjaldmiðill Suður-Afríku) bara til að vera áfram og halda áfram að tala, og hún skyldi.
Þetta var tækifæri mitt til að spyrja spurninga, allt sem ég vildi vita.Lífið er öðruvísi þarna megin.Erfitt, vægast sagt.Meðal saklausari fyrirspurna minna spurði ég hvort hún vildi frekar vera óaðlaðandi hvít kona eða fallega svarta konan sem hún er, hér á landi með sorglega sögu Apartheid.Svarið kom auðveldlega fyrir hana.Það er alveg ljóst að aðlaðandi ójöfnuður getur verið enn harðari en margra alda misnotkun nýlendubúa, með auknum efnahagslegum ójöfnuði.
Hún var einstaklega heiðarleg og virðingarverð.Steely líka, að því er virðist, hrædd við ekkert nema að hafa ekki fjármagn til að greiða skólagjöld sonar síns.Það er einmitt eitthvað til að velta fyrir sér.
Margir hér, þar á meðal Khanyisa, sýna ferðalögum mínum einlægan áhuga.Sérhver Suður-Afríkubúi án undantekninga er örlátur á tíma sinn.Þetta er ofan á allt botnlausa gjafmildi Suður-Ameríku.Ég skynja oft einhvern mannlegan eiginleika, jafn algildan og einfalt „bylgja halló,“ innbyggða virðingu fyrir „ferðamanninum“ sem virðist ganga þvert á trúarbrögð, þjóðerni, kynþátt og menningu.
Fyrirvaralaust byrjaði ég að hjóla seint að morgni föstudagsins 7. febrúar. Án mikillar fyrirhafnar komst ég 80 mílur í gegnum hlíðóttar hæðirnar á vesturströnd Suður-Afríku.Ekki slæmt fyrir strák sem hefur varla setið í hjólastól undanfarna 10 mánuði.
Það sem er athyglisvert við þessa 80 mílna tölu ... það gerist að vera 1% af 8.000 áætluðum mílum til Kaíró.
Hins vegar var afturendinn aumur.Fætur líka.Ég gat varla gengið, svo daginn eftir fór í hvíld og bata.
Eins og það var glæsilegt, þá er gott að flýja sirkus höfuðborgarsvæðisins.Suður-Afríka er að meðaltali 57 morð á dag.Miðað við íbúatölu, nokkurn veginn það sama og Mexíkó.Það truflar mig ekki, því ég er rökrétt.Fólk verður brjálað yfir þessu, segðu mér að það dáist að „hugrekki“ mínu.Ég vildi bara að þeir myndu loka því, svo ég geti hjólað í fáfræði og friði.
Lengra norður er þó vitað að það er öruggt.Næsta land, Namibía, landamæri þess enn 400 mílur á undan, er líka rólegt.
Það er ánægjulegt að hjóla framhjá bensínstöðvum.Þarf ekki lengur að kaupa svona gróft dót.Ég er frelsaður.
Vindmyllur úr gamaldags stáli bregða í burtu á starfandi búgarðum hér úti í þurru steppunni, rykug atriði sem minna á "Grapes of Wrath," meistaraverk John Steinbeck í America's Dust Bowl.Strútar, springbokkar, geitur, salt sjávarútsýni allan daginn.Maður tekur eftir miklu meira af reiðhjólastólnum.
Doringbaai er áminning um hvers vegna ég er yfirleitt ekki að skipuleggja, ég flæði.Bara óvart uppgötvun, þessar síðustu 25 mílur á sandi og þvottabretti þennan dag, þegar hár hvítur viti og kirkjuturnur og nokkur tré komu við sjóndeildarhringinn og komu loksins eins og vin.
Ég dró mig inn ansi brjáluð, sólbrunnin, dálítið svimandi, á móti mér vingjarnlegar öldur þegar ég rúllaði hægt áfram.
Mikill meirihluti þessarar sjávarbyggðar er litað fólk með einn eða annan myndarlegan skugga, sem býr á veðruðum heimilum, allt fölnað, gróft um brúnir.Um 10 prósent eru hvít og búa í skínandi sumarhúsum á öðru horni bæjarins, horninu með besta sjávarútsýninu.
Rafmagnslaust var síðdegis.Suður-Afríka hefur skipulagt rafmagnsleysi, nánast daglega.Það er einhver vandamál með kolakynnt raforkuver.Vanfjárfesting, arfleifð einhverrar fyrri spillingar, tek ég fram.
Það eru tveir krár, báðir hreinir og reglusamir, og tja, edrú.Eins og umferðarskiltin tala barkeeps alltaf afríku við þig fyrst, en þeir munu skipta yfir í ensku án þess að missa af skrefi, og eflaust er fullt af fólki hér úti sem gæti skipt yfir á Zulu-tunguna án þess að missa af takti.Gleyptu niður flösku af kastala fyrir 20 rand, eða um 1,35 Bandaríkjadali, og dáðust að fána ruðningsliðsins og veggspjöldum á veggnum.
Þessir grófu menn, sem rekast hver á annan eins og skylmingakappar, blóðugir.Ég, orðlaus, óvitandi um ástríðu þessarar íþróttar.Ég veit bara að allt þetta grófa athæfi hefur allt fyrir sumt fólk.
Við menntaskólann er ruðningsvöllur með hliðsjón af þessum heillandi vita, staðsettur rétt fyrir ofan fiskiðjuna, sem er augljóslega helsti vinnuveitandi Doringbaai.Eftir því sem ég gat séð, voru hundrað litað fólk að vinna þarna, allir duglegir við það.
Rétt rúmlega, tveir vinnuhestabátar soga upp hafsbotn og tína demöntum.Þessi strandsvæði, héðan og langt norður inn í Namibíu, eru rík af demöntum, hef ég lært.
Fyrstu 25 mílurnar voru malbikaðar, jafnvel örlítill meðvindi, þó að engin morgunsjómóða hefði átt að vera viðvörun.Ég finn að ég er að verða sterkari, hratt, svo hverjar eru áhyggjurnar.Ég er með fimm vatnsflöskur en fyllti aðeins tvær fyrir þennan skammdegi.
Svo komu vegamót.Leiðin til Nuwerus var meira af þessari orkusnauðu möl og sandi og þvottabretti og sandi.Þessi vegur snerist líka inn í landið og fór að klifra.
Ég var að tuða upp brekku þegar ég var búinn að tæma nánast allt vatnið mitt þegar stór vinnubíll nálgaðist aftan frá.Mjór krakki hallaði sér út úr farþegasætinu (stýrin eru hægra megin), vinalegt andlit, áhugasamur, hann líkti nokkrum sinnum eftir að „drekka vatn“.Hann öskraði yfir dísilvélina: „Þarftu vatn?
Ég veifaði honum kurteislega áfram.Það eru bara 20 mílur í viðbót.Það er ekkert.Ég er að verða harður, ekki satt?Hann yppti öxlum og hristi höfuðið þegar þeir hlupu af stað.
Svo komu fleiri klifur.Hver og einn fylgt eftir með beygju og annar klifra sýnilegur út við sjóndeildarhringinn.Innan 15 mínútna fór ég að verða þyrstur.Örvæntingarfullur þyrstur.
Tugir kinda var hleypt saman undir skuggahlöðu.Brunnur og vatnsból í nágrenninu.Er ég nógu þyrstur til að klifra upp girðinguna og sjá um að drekka vatnið úr kindunum?
Seinna, hús.Nokkuð gott hús, allt lokað, enginn í kring.Ég var ekki nógu þyrstur til að brjótast inn enn, en það að brjótast inn og fara inn í huga minn var skelfilegt.
Ég fékk sterka löngun til að rífa mig og pissa.Þegar það byrjaði að flæða hugsaði ég um að bjarga því, drekka.Svo lítið kom út.
Ég skellti mér í sandinn, hjólin mín fóru út og ég datt í raun.Ekkert stórmál.Fannst gott að standa uppréttur.Ég leit aftur á símann minn.Enn engin þjónusta.Engu að síður, jafnvel þótt ég hefði merki, hringir einn „911 í neyðartilvikum“ hérna úti?Örugglega kemur bíll bráðum … .
Nokkur ský komu í staðinn.Ský í klassískri stærð og lögun.Bara að láta einn eða tvo fara yfir í nokkrar mínútur skiptir máli.Dýrmæt miskunn frá leysigeislum sólarinnar.
Lípandi geðveiki.Ég lenti í því að segja eitthvað kjaftæði, upphátt.Ég vissi að þetta var að verða slæmt, en ég vissi að endirinn getur ekki verið of langt.En hvað ef ég hef farið rangt með?Hvað ef ég fæ sprungið dekk?
Svolítill meðvindur hófst.Þú munt taka eftir minnstu gjöfunum stundum.Annað ský valt.Loksins heyrði ég vörubíl nálgast aftan frá.
Ég stoppaði og steig af stað og hermdi eftir „vatni“ þegar það nálgaðist.Kjánalegur Suður-Afríkumaður við stýrið á gömlum Land Cruiser stökk út og leit yfir mig, teygði sig svo inn í stýrishúsið og rétti hálfa flösku af kók.
Loksins, svo var það.Ekki mikið að Nuwerus.Þar er verslun.Ég skreið nánast inn, framhjá afgreiðsluborðinu og upp á steypta gólfið í svölu geymslunni.Gráhærða verslunarkonan færði mér könnu eftir könnu af vatni.Krakkarnir í bænum horfðu upp á mig handan við hornið.
Það var 104 gráður þarna úti.Ég er ekki dáin, vonandi engin nýrnaskemmd, en lærdómur.Pakkaðu afgangsvatni.Kynntu þér veðrið og hæðarbreytingar.Ef vatn er boðið, TAKAÐU ÞAÐ.Gerðu þessi hrikalegu mistök aftur, og Afríka gæti sent mig út í eilífð.Mundu að ég er lítið annað en kjötpoki, upphengdur í beinum og fylltur dýrmætu vatni.
Ég þurfti ekki að vera í Nuwerus.Eftir klukkutíma af vökvaskorti svaf ég vel.Ég hugsaði bara að ég myndi hanga í auðn bæ, prumpa um í einn dag.Bæjarnafnið er Afrikaans, það þýðir „Ný hvíld,“ svo hvers vegna ekki.
Nokkur myndarleg mannvirki, eins og skólinn.Bylgjupappaþök, hlutlausir litir með skærum pastellitum utan um glugga og þakskegg.
Flóran, hvert sem ég lít, er alveg sláandi.Alls konar harðgerar eyðimerkurplöntur sem ég gat ekki nefnt.Hvað dýralífið varðar, jæja, ég fann vettvangshandbók fyrir spendýr í Suður-Afríku, sem innihélt nokkra tugi ógnvekjandi dýra.Ég hefði ekki getað nefnt fleiri en nokkra af þeim augljósustu.Hver hefur samt heyrt um Dik-Dik?Kudu?Nyala?Rhebok?Ég þekkti vegadrápið sem ég sá um daginn, með kjarri skottinu og risastórum eyrum.Þetta var stór gamall Bat-Eared Fox.
Belinda yfir á „Drankwinkel“ bjargaði rassinum á mér.Ég rölti aftur í búðina til að þakka fyrir að passa mig.Hún sagði að ég liti frekar illa út.Nógu slæmt að hún hringdi næstum í lækninn í bænum.
Það er ekki mikil verslun, við the vegur.Vökvi í glerflöskum, aðallega bjór og vín, og skyndiminni af Jägermeister.Flott geymslan fyrir aftan, þar sem ég hafði hvílt mig á gólfinu, geymir í raun ekki mikið meira en eitthvað gamalt drasl og tómar bjórkistur.
Það er ein önnur verslun í nágrenninu, hún virkar sem pósthús, býður upp á nokkrar heimilisvörur.Þessi bær verður að búa á fimm hundruð.Ég safnast einu sinni í viku, þeir fara í bíl til Vredendal til að fá vistir.Hér er nánast ekkert til sölu.
Hardeveld Lodge, þar sem ég kældi stígvélin mín, er með litla hringlaga sundlaug, karlmannlegan borðstofu og aðliggjandi setustofu með miklu flottu viði og flottu leðri.Fey rekur samskeytin.Eiginmaður hennar lést fyrir nokkrum árum.Hún hefur engu að síður fengið þennan stað þeyttan, hvern krók, óaðfinnanlega, hverja máltíð, safarík.
Aftur í brjóstið, þjóðvegurinn sem liggur yfir í Northern Cape, stærsta hérað Suður-Afríku, heilsar með skilti á fjórum tungumálum: Afrikaans, Tswana, Xhosa og ensku.Suður-Afríka hefur í raun 11 opinber tungumál, á landsvísu.Þessi 85 mílna dagur var miklu betri hjólreiðaskilyrði.Tjöruvegur, hóflegt klifur, skýjahula, lægri hiti.
Háannatími er ágúst og september, vor á suðurhveli jarðar.Það er þegar landslagið springur af blómum.Það er meira að segja blómalína.Eins og snjóskýrsla gæti sagt þér hvaða skíðabrekkur eru sætustu, þá er númer sem þú myndir hringja í til að fá það ferskasta í blómalífinu.Á því tímabili eru hæðirnar fullar af 2.300 afbrigðum af blómum, er mér sagt.Nú, á hámarki sumarsins ... algjörlega ófrjó.
Hér búa „eyðimerkurrottur“, eldra hvítt fólk, föndur og vinnur á lóðum sínum, nánast allar með móðurmál á afríkanska, margar af þýskum ættum með löng tengsl við Namibíu líka, allir munu segja þér frá því og fleira.Þetta er duglegt fólk, kristið fólk, norður-evrópskt inn í kjarnann.Það er skilti á latínu þar sem ég gisti, „Labor Omnia Vincit“ („Vinnan sigrar allt“), sem lýsir afstöðu þeirra til lífsins.
Ég væri ekki heiðarlegur ef ég vanrækti að minnast á álag hvítra yfirráða sem ég hef lent í, sérstaklega hér úti í auðninni.Of margir til að vera frávik;sumir voru opinskátt að deila klikkuðum nýnasistaáróðri.Auðvitað eru ekki allir hvítir einstaklingar, margir virðast ánægðir og uppteknir við litaða nágranna sína, en það var nóg til að ég ályktaði að þessar myrku hugmyndir væru sterkar í Suður-Afríku, og mér fannst ég bera ábyrgð á því að taka það fram hér.
Þetta blómasvæði er þekkt sem „Safaríkt“, það liggur á milli Namib- og Kalahari-eyðimerknanna.Það er líka mjög heitt.Fólk virðist halda að það sé skrítið að ég sé hér núna, á ógeðslegasta tímabilinu.Þetta er það sem gerist þegar of mikið „flæðir“ og lítið sem ekkert „skipulag“.Ávinningurinn: Ég er eini gesturinn, nánast alls staðar þar sem ég lendi.
Einn síðdegis rigndi í um fimm mínútur, nokkuð harkalega, nóg til að breyta þakrennum þessara bröttu gatna í ofsafenginn rennandi vatn.Allt var þetta nógu spennandi til að sumir heimamenn stigu út á pallana sína til að mynda.Þeir hafa verið í miklum þurrkum í mörg ár.
Fullt af heimilum eru með pípukerfi sem leiða regnvatn niður af málmþökum og í brunna.Þetta skýjakast var tækifæri til að hækka stigin aðeins.Hvar sem ég gisti biðja þeir um að sturtur haldist stuttar.Kveiktu á vatninu og blotnaðu.Slökktu á og úðaðu upp.Kveiktu síðan aftur til að skola.
Þetta er óvæginn og ófyrirgefanlegur vettvangur.Einn daginn bar ég fjórar fullar vatnsflöskur í einn 65 mílna hluta, og ég var þegar alveg tómur með fimm mílur eftir.Það voru engar viðvörunarbjöllur að hringja eins og síðast.Engin hrollvekjandi geðveiki.Nóg umferð í kring til að gefa mér sjálfstraust um að ég gæti fengið far, eða að minnsta kosti vatn, þar sem hitastigið fór upp í 100 gráður þegar ég barðist upp og upp í vindinn.
Stundum líður mér eins og ég gæti hlaupið hraðar en ég er að stíga á langri uppleið, inn í mótvindinn.Þegar ég kom til Springbok dúndraði ég í tveggja lítra glerflösku af Fanta, og svo könnu eftir könnu af vatni fyrir jafnvægi dagsins.
Lengra á eftir voru tveir glæsilegir hvíldardagar í Vioolsdrift Lodge, við landamærin.Hér skoðaði ég gríðarstórar eyðimerkurblóðir og fagur vínberja- og mangóbæir við Orange River, sem myndar svífin landamæri Suður-Afríku og Namibíu.Eins og þú gætir giskað á, er áin að renna út.Of lágt.
Namibía er víðfeðmt eyðimerkurþjóð með aðeins 2,6 milljónir manna og er næst strjálbýlasta land jarðar, aðeins á eftir Mongólíu.Geispbilið á milli vatnsholanna verður langt, venjulega um 100 til 150 mílur.Fyrstu dagarnir, upp á við.Ég er ekki fyrir ofan að hrópa á næstu gatnamótum.Ef það gerist mun ég tilkynna það hér, um heiðurskerfið.
Þessi Afríkuferð snýst ekki fyrst og fremst um íþróttamennsku.Þetta snýst um að flakka.Á því þema er ég algjörlega hollur.
Eins og grípandi lag getur fært okkur aftur til tilfinningar á einhverjum stað í tíma, að verða mótuð í gegnum erfiða hjólreiðar tekur mig 30 ár aftur í tímann, til æsku minnar í fjársjóðsdalnum.
Hvernig smá þjáning, sem er endurtekin reglulega, fær mig í háaloft.Ég finn fyrir því að lyfið, endorfín, sem er náttúrulega framleitt ópíóíð, byrjar að koma inn núna.
Meira en þessar líkamlegu tilfinningar, fer ég aftur að uppgötva tilfinningu frelsis.Þegar unglingsfæturnir mínir voru nógu sterkir til að bera mig 100 til 150 mílur á einum degi, í lykkjum eða punkta í gegnum bæi úti í baklandinu þar sem ég ólst upp, staðir með nöfnum eins og Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, jafnvel fjögurra leiðtogaáskorunin við Stanley.Og svo margt fleira.
Slapp úr öllum kirkjum og kirkjufólki, slapp við flest kjánalega skóladótið, unglingapartíin, slapp við hlutastarf og allar smáborgaralegu gildrurnar eins og bíla og bílagreiðslur.
Hjól snýst vissulega um styrk, en meira en það, það er hvernig ég fann sjálfstæði fyrst, og fyrir mig, víðtækari hugmynd um „frelsi“.
Namibía sameinar þetta allt saman.Að lokum, þegar ég byrjaði nokkrum klukkustundum fyrir dögun til að slá á hitann, ýtti ég norður, jafnt og þétt upp á við í gífurlegum hita og mótvindi með algjörlega engin þjónustu á leiðinni.Eftir 93 mílur hljóp ég inn í Grünau, í ||Karas svæðinu í Namibíu.(Já, þessi stafsetning er rétt.)
Það er eins og önnur pláneta þarna úti.Eyðimerkur úr villtasta ímyndunarafli þínu.Verða smá óráð og fjallatopparnir líta út eins og hvimleiðir toppar mjúkra ísbolla.
Aðeins smá umferð en næstum allir gefa nokkur vingjarnleg tút í hornið og hnefapumpur þegar þeir fara framhjá.Ég veit að ef ég lendi aftur í veggnum, þá hafa þeir bakið á mér.
Meðfram veginum er aðeins skuggi á sumum stöku athvarfsstöðvum.Þetta eru bara kringlótt steypuborð með miðju á ferkantuðum steyptum grunni, með ferhyrndu málmþaki yfir höfuð, studd af fjórum mjóum stálfótum.Hengirúmið mitt passaði fullkomlega inni, á ská.Ég klifraði upp, fætur hækkuðu, saxaði epli, tróð vatn, blundaði og hlustaði á tónlist í fjóra tíma samfleytt, í skjóli fyrir hádegissólinni.Það var eitthvað dásamlegt við daginn.Ég myndi segja að það verði ekki annað eins, en ég býst við að ég hafi tugi í viðbót.
Eftir veislu og nótt sem tjaldað var við járnbrautamótin í Grünau reið ég áfram.Strax sáust lífsmerki við veginn.Sum tré, eitt með stærsta fuglahreiðri sem ég hef séð, gul blóm, þúsundir þykkra svartra ormalíkra margfætla fara yfir veginn.Svo, ljómandi appelsínugult „Padstal,“ bara söluturn við veginn sem er til húsa í bylgjupappa úr málmkassa.
Þarf ekki að drekka, stoppaði ég samt og nálgaðist gluggann."Er einhver hér?"Ung kona birtist úr myrku horni, seldi mér kaldan gosdrykk fyrir 10 Namibíu dollara (66 cent)."Hvar áttu heima?"spurði ég.Hún benti yfir öxlina, „bærinn,“ ég leit í kringum mig, ekkert þar.Hlýtur að vera yfir hnúknum.Hún talaði með konunglegasta enska hreimnum, eins og prinsessa, hljóð sem gæti aðeins komið frá ævilangri útsetningu fyrir móðurmáli sínu afrískri tungu, líklega Khoekhoegowab, auk, vafalaust, Afrikaans.
Þann síðdegi komu dökk ský.Hiti féll.Himinninn brast.Í tæpa klukkustund, viðvarandi rigning.Þegar ég var kominn á gistiheimili við veginn, gladdist ég ásamt verkamönnum á bænum, andlit þeirra ljómuðu.
Þetta dáleiðandi lag frá 1980 hljómsveitinni Toto, „Bless the Rains Down in Africa,“ er nú skynsamlegra en nokkru sinni fyrr.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Pósttími: Mar-11-2020