ისიამოვნეთ შუადღით ღრუბლით და შხაპებით ფერმაში სავანაში საოჯახო სასტუმროში.მისასალმებელი სანახაობა და დღესასწაულის მიზეზი.
მდინარე ორანჟი, რომელიც დაბალია, ერთ-ერთი ყველაზე გრძელია სამხრეთ აფრიკაში.ის ქმნის საზღვარს სამხრეთ აფრიკასა და ნამიბიას შორის.
ისიამოვნეთ შუადღით ღრუბლით და შხაპებით ფერმაში სავანაში საოჯახო სასტუმროში.მისასალმებელი სანახაობა და დღესასწაულის მიზეზი.
მდინარე ორანჟი, რომელიც დაბალია, ერთ-ერთი ყველაზე გრძელია სამხრეთ აფრიკაში.ის ქმნის საზღვარს სამხრეთ აფრიკასა და ნამიბიას შორის.
სამხრეთ ატლანტიკის დიდ ცისფერ სივრცეზე 10-საათიანმა ფრენამ საბოლოოდ დატოვა გზა.ფანჯრის მარცხენა მხარეს ვიყურები, 35000 ფუტიდან, სხვა არაფერი, თუ არა სამხრეთ აფრიკის უნაყოფო უდაბნო, რამდენადაც ჩემს თვალებს შეეძლო.
ტაქსით ჩავიდა ცენტრალურ კეიპტაუნში, მხოლოდ მცირე ზომის ჩანთა.საკმაოდ განსხვავებით ლათინური ამერიკისგან: თითქმის იმდენი სასახლე - ფერარი, მაზერატი, ბენტლი - რამდენიც ბევერლი ჰილსი.თუმცა, ამავე დროს, აგრესიული ქუჩის ქუჩები ზომბებივით მოდიოდნენ ჩემკენ, ბევრს აცვია ნაწნავები, აქ რომელიმე ახლომდებარე დაბის სიღარიბიდან.
ეს არის ახალი და სრულიად დამაბნეველი სამყარო.მოტოციკლი ახლა უსაფრთხოდ არის მოთავსებული ურუგვაის გრძელვადიან ავტოფარეხში.მე აქ ვარ იმისთვის, რომ ველოსიპედით ავდექი აფრიკაში.
ერთი ჩავიდა დიდ მუყაოს კოლოფში, ბოისიდან ბოლომდე.ფრენკ ლეონემ და George's Cycles-ის გუნდმა აშკარად თავი დაუქნია ერთმანეთს.შეისწავლეს მთელი მათი კოლექტიური ველოსიპედის გამოცდილება, ყველა რეალისტური გზის შემთხვევითობა და ააწყვეს ეს მანქანა.ყველაფერი მშვენივრად არის მორგებული, პლუს რამდენიმე კომპაქტური ხელსაწყო და ბევრი მნიშვნელოვანი სათადარიგო ნაწილი, როგორიცაა სპიკერები, ჯაჭვის რგოლი, საბურავი, გადამრთველის კაბელი, ბუდეები და მრავალი სხვა.თითოეული მგრძნობიარე აკრიფეთ ტესტირება და დაყენება.
ბოლო ღამე კეიპტაუნში, ირლანდიურ პაბში, ქალმა პლაჟის ბურთის ზომის აფრო და მშვენიერი სახე მოჰკრა თვალი, როცა ის გავიდა.შემოვიდა და ჩემთან ახლოს დაჯდა ბართან.სასმელის ყიდვა შევთავაზე და დათანხმდა.შემდეგ მან თქვა, რომ მაგიდასთან უნდა გადავიდეთ და გავაკეთეთ.გვქონდა სასიამოვნო საუბარი;მისი სახელია Khanyisa, ის საუბრობს აფრიკულ ენაზე, რომელიც ჰგავს ჰოლანდიურს, მაგრამ კიდევ უფრო ახლოს არის ჩრდილოეთ ბელგიის ფლამანდურთან.გარდა ამისა, მესამე მშობლიურ ენას, არ მახსოვს, ბევრი "დაწკაპუნება" ჰქონდა, რამდენიმე ლანძღვის სიტყვაც კი ვისწავლე, მაგრამ ისიც დამავიწყდა.
დაახლოებით ერთი საათის შემდეგ მან შესთავაზა რამდენიმე მომსახურება "უძველესი პროფესიიდან".მე არ მაინტერესებდა, მაგრამ ასევე არ მინდოდა მისი დაკარგვა, ამიტომ შევთავაზე რამდენიმე სამხრეთ აფრიკის რენდი (სამხრეთ აფრიკის ოფიციალური ვალუტა) მხოლოდ იმისთვის, რომ დარჩენილიყო და საუბარი გაეგრძელებინა, მან კი ვალდებული იყო.
ეს იყო ჩემი შესაძლებლობა დავსვა კითხვები, ყველაფერი რაც მინდოდა გამეგო.ცხოვრება სხვანაირადაა ამ მხარეში.რთული, რბილად რომ ვთქვათ.ჩემს უდანაშაულო კითხვებს შორის, მე ვკითხე, ის ურჩევნია იყოს არამიმზიდველი თეთრკანიანი ქალი თუ ის ლამაზი შავკანიანი ქალი, აქ, ამ ქვეყანაში აპარტეიდის სევდიანი ისტორიით.პასუხი მისთვის ადვილი იყო.სავსებით ნათელია, რომ მიმზიდველობის უთანასწორობა შეიძლება კიდევ უფრო მკაცრი იყოს, ვიდრე მრავალსაუკუნოვანი კოლონიური ბოროტად გამოყენება, თავისი ეკონომიკური უთანასწორობით.
ის იყო საოცრად პატიოსანი და პატივისცემის ღირსი.სტილისაც, როგორც ჩანს, არაფრის ეშინია, გარდა იმისა, რომ არ ქონდეს ფული შვილის სასკოლო გადასახადის გადასახდელად.სწორედ აქ არის რაღაც დასაფიქრებელი.
ბევრი ადამიანი აქ, მათ შორის ხანისაც, გულწრფელად არის დაინტერესებული ჩემი მოგზაურობით.ყველა სამხრეთ აფრიკელი გამონაკლისის გარეშე გულუხვია თავის დროს.ეს არის ლათინური ამერიკის ყველა უძირო კეთილშობილების თავზე.მე ხშირად ვგრძნობ რაღაც ადამიანურ თვისებას, ისეთივე უნივერსალური, როგორც უბრალო „ტალღის გამარჯობა“, „მოგზაურის“ მიმართ ჩადებული პატივისცემა, რომელიც თითქოს სცილდება რელიგიას, ეროვნებას, რასას და კულტურას.
უცერემონიოდ, პარასკევს, 7 თებერვალს, გვიან დილას დავიწყე პედლებით სვლა. რეალური ძალისხმევის გარეშე გავძელი 80 მილი სამხრეთ აფრიკის დასავლეთ სანაპიროს გზის მოძრავი ბორცვების გავლით.ცუდი არ არის ბიჭისთვის, რომელიც ძლივს იჯდა ველოსიპედის სავარძელზე ბოლო 10 თვის განმავლობაში.
რა არის საინტერესო ამ 80 მილის რიცხვში… ეს არის 1% კაირომდე 8000 სავარაუდო მილიდან.
თუმცა უკანა ბოლო მტკიოდა.ფეხებიც.სიარული ძლივს მოვახერხე, ამიტომ მეორე დღეს წავედი დასასვენებლად და გამოჯანმრთელებაში.
როგორც გლამურული იყო, კარგია კეიპტაუნის დიდი ტერიტორიის ცირკიდან გაქცევა.სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა დღეში საშუალოდ 57 მკვლელობას ასრულებს.ერთ სულ მოსახლეზე, დაახლოებით იგივეა, რაც მექსიკაში.ეს არ მაწუხებს, რადგან ლოგიკური ვარ.ხალხი აღფრთოვანებულია ამის გამო და მეუბნება, რომ აღფრთოვანებული არიან ჩემი "გამბედაობით".უბრალოდ ვისურვებდი, რომ დაკეტონ, ასე რომ, მე შემიძლია ვიმგზავრო უმეცრებაში და მშვიდად.
უფრო ჩრდილოეთით, თუმცა ცნობილია, რომ ის უსაფრთხოა.შემდეგი ქვეყანა, ნამიბია, მისი საზღვარი კიდევ 400 მილის წინ, ასევე მშვიდია.
სხვათა შორის, ბენზინგასამართ სადგურებზე გასეირნება სიამოვნებაა.აღარ გჭირდებათ ამ უხეში ნივთების ყიდვა.მე განთავისუფლებული ვარ.
ძველი სტილის ფოლადის ქარის წისქვილები აფრქვევენ სამუშაო რანჩოებს აქ, მშრალ სტეპებში, მტვრიანი სცენები მოგვაგონებს „მრისხანების ყურძენს“, ჯონ სტეინბეკის შედევრს ამერიკის მტვრის თასზე.სირაქლემები, ზამბარები, თხები, მარილიანი ზღვის ხედები მთელი დღე.ველოსიპედის სავარძლიდან ბევრად მეტს ამჩნევს.
დორინგბაი არის შეხსენება იმისა, თუ რატომ არ ვგეგმავ ჩვეულებრივ, მე შემოვა.უბრალოდ შემთხვევითი აღმოჩენა, ის ბოლო 25 მილი ქვიშასა და სარეცხი დაფაზე იმ დღეს, როდესაც ჰორიზონტზე მაღალი თეთრი შუქურა და ეკლესიის აკლდამა და რამდენიმე ხე მოვიდა, ბოლოს და ბოლოს ოაზისივით მოვიდა.
მე შევიყვანე საკმაოდ დაბნეული, მზისგან დამწვარი, ცოტა თავბრუდამხვევი, მეგობრული ტალღები მომესალმა, როცა ნელა მივდიოდი წინ.
ამ ზღვისპირა დასახლების აბსოლუტური უმრავლესობა ფერადკანიანი ხალხია ამა თუ იმ ლამაზი ჩრდილით, რომლებიც ცხოვრობენ გაცვეთილ სახლებში, ყველა გაცვეთილ, უხეში კიდეების გარშემო.დაახლოებით 10 პროცენტი თეთრკანიანია და ისინი ცხოვრობენ მბზინავ კოტეჯებში ქალაქის სხვა კუთხეში, კუთხეში საუკეთესო ზღვისპირა ხედებით.
იმ შუადღეს დენი გაითიშა.სამხრეთ აფრიკას აქვს დაგეგმილი ჩაქრობა, თითქმის ყოველდღიურად.გარკვეული პრობლემაა ნახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურებთან დაკავშირებით.არასაკმარისი ინვესტიცია, რაღაც წარსული კორუფციის მემკვიდრეობა, ვიკრიბებით.
არის ორი პაბი, ორივე სუფთა და მოწესრიგებული და, კარგი, ფხიზელი.საგზაო ნიშნების მსგავსად, ბარკეპები ყოველთვის პირველ რიგში საუბრობენ აფრიკაანსზე, მაგრამ ისინი გადაინაცვლებენ ინგლისურზე ისე, რომ ნაბიჯი არ აკლდებათ და ეჭვგარეშეა, რომ აქ არის უამრავი ადამიანი, ვისაც შეუძლია ზულუ ენაზე გადართვა ყოველგვარი სიჩქარის გარეშე.ჩამოყარეთ ციხე-სიმაგრის ბოთლი 20 რენდად, ანუ დაახლოებით 1,35 აშშ დოლარად და აღფრთოვანდით რაგბის გუნდის დროშებითა და პლაკატებით კედელზე.
ის კაცები, რომლებიც გლადიატორებივით ეჯახებიან ერთმანეთს, დასისხლიანებულნი.მე, უსიტყვო, ამ სპორტის გატაცების დავიწყება.უბრალოდ ვიცი, რომ უხეში ქმედება ზოგიერთისთვის ყველაფერს ნიშნავს.
უმაღლეს სკოლაში არის რაგბის მოედანი იმ მოჯადოებული შუქურის ხედით, რომელიც მდებარეობს მეთევზეების ზემოთ, რომელიც აშკარად დორინგბაის მთავარი დამსაქმებელია.რამდენადაც მე დავინახე, იქ ასი ფერადკანიანი ადამიანი მუშაობდა, ყველა რთულად.
იქვე, ორი სამუშაო ცხენის ნავი ზღვის ფსკერს იწოვს და ბრილიანტს კრეფს.მე ვისწავლე, რომ ეს სანაპირო ზონები, აქედან და ჩრდილოეთით ნამიბიამდე, მდიდარია ბრილიანტებით.
პირველი 25 მილი ასფალტირებული იყო, მცირე კუდის ქარიც კი, თუმცა დილის ზღვის ნისლის არარსებობა გაფრთხილება უნდა ყოფილიყო.ვგრძნობ, რომ ვძლიერდები, სწრაფად, ასე რომ, რა არის სანერვიულო.მე მაქვს ხუთი ბოთლი წყალი, მაგრამ ამ მოკლე დღისთვის მხოლოდ ორი ავავსე.
შემდეგ მოხდა შეერთება.ნუვერუსისკენ მიმავალი გზა უფრო ენერგიის დამზოგავი ხრეში და ქვიშა, სარეცხი დაფა და ქვიშა იყო.ეს გზაც შემობრუნდა შიგნიდან და დაიწყო ასვლა.
გორაკს ავყევი და უკვე თითქმის მთელი წყალი მქონდა ამოვლებული, როცა უკნიდან დიდი სამუშაო სატვირთო მანქანა მიუახლოვდა.გამხდარი ბავშვი გადაიხარა მგზავრის სავარძელს (საჭეები მარჯვენა მხარეს აქვს), მეგობრული სახე, ენთუზიაზმით, რამდენჯერმე მიმითითა „წყლის დალევა“.მან დაიყვირა დიზელის ძრავზე: "წყალი გჭირდებათ?"
მე მას თავაზიანად ავკარი ხელი.ეს არის კიდევ 20 მილი.Ეს არაფერია.ვხდები მკაცრი, არა?მან მხრები აიჩეჩა და თავი დაუქნია, როცა ისინი ჩქარობდნენ.
შემდეგ მოვიდა მეტი ასვლა.თითოეულ მათგანს მოჰყვა შემობრუნება და ჰორიზონტზე ხილული კიდევ ერთი ასვლა.15 წუთში დამეწყო მწყურვალი.სასოწარკვეთილი მწყურვალი.
ათიოდე ცხვარი იყო მოკალათებული ჩრდილის ბეღელის ქვეშ.ცისტერნა და წყლის ღობე ახლოს.საკმარისად მწყურია ღობეზე ასვლა, მერე ცხვრის წყლის დალევა?
მოგვიანებით, სახლი.საკმაოდ კარგი სახლი, ყველა კარიბჭე, გარშემო არავინ.ჯერ არ მწყუროდა შეღწევა, მაგრამ ეს გატეხვა და შესვლაც კი გამიელვა გონებაში საგანგაშო იყო.
მე გამიჩნდა დიდი სურვილი, გადავსულიყავი და მომეშვა.როგორც კი დინება დაიწყო, ვფიქრობდი, გადავარჩინე, დამელევა.ისე ცოტა გამოვიდა.
მე ჩავვარდი ქვიშაში, ჩემი ბორბლები ამოვარდა და ფაქტობრივად ჩამოვვარდი.არა დიდი.თავს მშვენივრად იგრძნობდა.ისევ ტელეფონს გავხედე.ჯერ კიდევ არ არის სერვისი.ყოველ შემთხვევაში, სიგნალიც რომ მქონოდა, აქ აკრიფეთ "911 სასწრაფოდ"?მანქანა აუცილებლად მოვა მალე...
ამის ნაცვლად ღრუბლები მოვიდა.ღრუბლები კლასიკური ზომისა და ფორმის.მხოლოდ ერთი ან ორი გაშვება რამდენიმე წუთის განმავლობაში ქმნის განსხვავებას.ძვირფასი წყალობა მზის ლაზერული სხივებისგან.
მცოცავი სიგიჟე.თავი დავიჭირე ხმამაღლა რაღაც ჯიბრის წარმოთქმისას.ვიცოდი, რომ ცუდად ხდებოდა, მაგრამ ვიცოდი, რომ დასასრული არც ისე შორს იქნებოდა.მაგრამ რა მოხდება, თუ არასწორი შემობრუნება გავაკეთე?რა მოხდება, თუ საბურავი გამიფუჭდა?
ცოტა კუდის ქარი ამოვარდა.ხანდახან შეამჩნევთ უმცირეს საჩუქრებს.კიდევ ერთი ღრუბელი შემოვიდა.ბოლოს უკნიდან მომესმა სატვირთო მანქანის მოახლოება.
გავჩერდი და ჩამოვხტი, „წყლის“ მიბაძვით, როცა ის უფრო მიუახლოვდა.მოხუცი ლენდ კრუიზერის საჭეს მჯდომი გუგუნი სამხრეთ აფრიკელი გადმოხტა და შემომხედა, შემდეგ კაბინაში ხელი ჩაავლო და ნახევარი ბოთლი კოლას გადასცა.
ბოლოს ასე იყო.ნუვერუსისთვის არც ისე ბევრი.არის მაღაზია.პრაქტიკულად ჩავცურავდი, დახლს გავსცდი და გრილ საწყობში ბეტონის იატაკზე გადავედი.ნაცრისფერმა მაღაზიის გამყიდველმა ქალბატონმა ქვევრი წყლის მიყოლებით მომიტანა.ქალაქის ბავშვებმა კუთხიდან თვალებგაფართოებული შემომხედეს.
იქ 104 გრადუსი იყო.მე არ ვარ მკვდარი, იმედია თირკმელების დაზიანება არ მაქვს, მაგრამ მიღებული გაკვეთილები.ჩაალაგეთ ზედმეტი წყალი.შეისწავლეთ ამინდი და სიმაღლის ცვლილებები.თუ წყალი გთავაზობენ, აიღეთ.კიდევ ერთხელ დაუშვით ეს კავალერიული შეცდომები და აფრიკამ შეიძლება მარადისობაში გამომიგზავნოს.დაიმახსოვრე, მე ცოტათი მეტი ვარ, ვიდრე ხორცის ტომარა, ძვლებით ჩამოკიდებული და ძვირფასი წყლით სავსე.
ნუვერუსში დარჩენა არ მჭირდებოდა.საათობით რეჰიდრატაციის შემდეგ კარგად მეძინა.მე ახლახანს მივხვდი, რომ გაპარტახებულ ქალაქში ვიცხოვრებდი, ერთი დღით ვიპარებოდი.ქალაქის სახელია აფრიკაანსი, ეს ნიშნავს "ახალ დასვენებას", რატომაც არა.
რამდენიმე ლამაზი სტრუქტურა, როგორიცაა სკოლა.გოფრირებული ლითონის სახურავები, ნეიტრალური ფერები ფანჯრებისა და გისოსების ირგვლივ ნათელი პასტელი მორთვით.
ფლორა, სადაც კი ვუყურებ, საკმაოდ თვალშისაცემია.ყველანაირი გამძლე უდაბნოს მცენარე ვერ დავასახელე.რაც შეეხება ფაუნას, მე ვიპოვე საველე გზამკვლევი სამხრეთ აფრიკის ძუძუმწოვრებისთვის, სადაც წარმოდგენილი იყო რამდენიმე ათეული გასაოცარი მხეცი.მე ვერ დავასახელებდი რამდენიმე ყველაზე აშკარას.მაინც ვის გაუგია დიკ-დიკის შესახებ?კუდუ?ნიალა?რებოკი?მე აღმოვაჩინე საგზაო მკვლელი, რომელიც მეორე დღეს დავინახე, ბუჩქოვანი კუდით და გიგანტური ყურებით.ეს იყო დიდი ღამურა ყურმილიანი მელა.
ბელინდამ "დრნკვინკელთან" გადამარჩინა უკანალი.ისევ შევედი მაღაზიაში, რომ მადლობა გადამეხადა ჩემზე ზრუნვისთვის.მან თქვა, რომ მაშინ ძალიან ცუდად გამოვიყურებოდი.საკმარისად ცუდი მან თითქმის დაურეკა ქალაქში მკურნალ ექიმს.
სხვათა შორის, ეს არ არის დიდი მაღაზია.სითხეები შუშის ბოთლებში, ძირითადად ლუდი და ღვინო და Jägermeister-ის ქეში.უკანა მაგარი სათავსო, სადაც იატაკზე ვიწექი, ნამდვილად არ ინახავს იმაზე მეტს, ვიდრე ძველი უსარგებლო და ცარიელი ლუდის ყუთები.
იქვე არის კიდევ ერთი მაღაზია, არის ფოსტა, გთავაზობთ საყოფაცხოვრებო ნივთებს.ამ ქალაქს ხუთასი მოსახლე უნდა ჰყავდეს.კვირაში ერთხელ ვიკრიბებით, ისინი მიდიან ვრედენდალში მარაგისთვის.აქ პრაქტიკულად არაფერი იყიდება.
Hardeveld Lodge-ს, სადაც მე გავცივდი ჩექმებს, აქვს პატარა მრგვალი საცურაო აუზი, მამაკაცური სასადილო ოთახი და მიმდებარე დარბაზი უამრავი მოდური ხის და პლუშის ტყავით.ფეი მართავს სახსარს.ქმარი რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა.მას მაინც აქვს ეს ადგილი, ყოველი კუთხე, უმანკო, ყოველი კვება, წვნიანი.
დაბრუნდით გზაზე, გზატკეცილზე, რომელიც გადაკვეთს ჩრდილოეთ კონცხში, სამხრეთ აფრიკის უდიდეს პროვინციას, მიესალმება ნიშნით ოთხ ენაზე: აფრიკული, ცვანა, ქსოზა და ინგლისური.სამხრეთ აფრიკას აქვს 11 ოფიციალური ენა ქვეყნის მასშტაბით.ეს 85 მილი დღე იყო ბევრად უკეთესი ველოსიპედის პირობები.ტარის გზა, ზომიერი ასვლა, ღრუბლიანი საფარი, დაბალი ტემპერატურა.
მაღალი სეზონი არის აგვისტო და სექტემბერი, გაზაფხული სამხრეთ ნახევარსფეროში.სწორედ მაშინ ფეთქდება პეიზაჟი ყვავილებით.ყვავილების ცხელი ხაზიც კი არის.როგორც თოვლის მოხსენებამ შეიძლება გითხრათ, რომელი სათხილამურო ტრასებია ყველაზე ტკბილი, არის ნომერი, რომელსაც აკრიფეთ ყვავილების სცენაზე უახლესი ინფორმაციის მისაღებად.იმ სეზონზე ბორცვები ივსება 2300 ჯიშის ყვავილით, მეუბნებიან.ახლა, ზაფხულის პიკში ... აბსოლუტურად უნაყოფო.
"უდაბნოს ვირთხები" აქ ცხოვრობენ, ხანდაზმული თეთრი ხალხი, აკეთებს ხელნაკეთობებს და პროექტებს საკუთარ საკუთრებაში, თითქმის ყველა მშობლიური ენით აფრიკულ ენაზე, ბევრი გერმანული წარმოშობის, ასევე ხანგრძლივი კავშირებით ნამიბიასთან, ყველა გეტყვით ამის შესახებ და სხვა.ისინი შრომისმოყვარე ხალხია, ქრისტიანები, ჩრდილო ევროპელები.ლათინურად არის ნიშანი, სადაც მე დავრჩი, „Labor Omnia Vincit“ („მუშაობა იპყრობს ყველას“), რომელიც აჯამებს მათ დამოკიდებულებას ცხოვრებისადმი.
გულწრფელი არ ვიქნები, თუ უგულებელვყოფდი თეთრის უზენაესობის ხაზს, რომელიც მე შევხვდი, განსაკუთრებით აქ გაპარტახებაში.ძალიან ბევრია ანომალიად;ზოგიერთი ღიად აზიარებდა ნეო-ნაცისტურ პროპაგანდას.რა თქმა უნდა, არა ყველა თეთრკანიანი ადამიანი, ბევრი კმაყოფილი და დაკავებულია ფერადკანიან მეზობლებთან, მაგრამ საკმარისი იყო იმისთვის, რომ სამართლიანად დავასკვნათ, რომ ეს ბნელი იდეები ძლიერია სამხრეთ აფრიკაში და მე ვგრძნობდი პასუხისმგებლობას, აღმენიშნა ეს აქ.
ეს ყვავილოვანი რეგიონი ცნობილია როგორც "სუკულენტი", ის მდებარეობს ნამიბისა და კალაჰარის უდაბნოებს შორის.ასევე ძალიან ცხელა.ხალხს თითქოს უცნაური ჰგონია, რომ ახლა აქ ვარ, ყველაზე არასტუმართმოყვარე სეზონზე.ეს არის ის, რაც ხდება, როდესაც არის ძალიან ბევრი "ნადირობა" და მცირე ან საერთოდ არ არის "დაგეგმვა".დადებითი: მე ვარ ერთადერთი სტუმარი, პრაქტიკულად ყველგან, სადაც დავდივარ.
ერთ შუადღეს წვიმდა დაახლოებით ხუთი წუთის განმავლობაში, საკმაოდ ძლიერი, იმისთვის, რომ ამ ციცაბო ქუჩების ღარები წყლის მძვინვარე არხებად გადაექცია.ეს ყველაფერი საკმარისად ამაღელვებელი იყო, რომ ზოგიერთი ადგილობრივი მაცხოვრებელი ფოტოს გადასაღებად გამოვიდა.ისინი წლების განმავლობაში უკიდურეს გვალვაში იმყოფებოდნენ.
უამრავ სახლს აქვს მილების სისტემები, რომლებიც წვიმის წყალს ლითონის სახურავებიდან ქვევით და ცისტერნებში ატარებენ.ამ ღრუბლის აფეთქებამ დონე ცოტათი აეწია.სადაც არ უნდა დავრჩე, მთხოვენ, რომ საშხაპეები ხანმოკლე იყოს.ჩართეთ წყალი და დაისველეთ.გამორთეთ და ააქაფეთ.შემდეგ ისევ ჩართეთ გასარეცხად.
ეს არის შეუპოვარი და შეუბრალებელი ასპარეზი.ერთ დღეს მე ავიღე ოთხი სავსე წყლის ბოთლი ერთი 65-მილიანი სეგმენტისთვის და უკვე სრულიად ცარიელი ვიყავი, ხუთი მილი მქონდა გასავლელი.განგაშის ზარი არ ისმოდა, როგორც წინა დროს.არავითარი მცოცავი სიგიჟე.საკმარისად ტრაფიკი ირგვლივ იმისთვის, რომ დამაჯერებდე, რომ შემეძლო სეტყვა ვისეირნო, ან თუნდაც წყალი, რადგან ტემპერატურა 100 გრადუსამდე ავიდა, როცა აღმართზე და ქარის წინააღმდეგ ვიბრძოდი.
ხანდახან გრძელ აღმართზე, იმ საპირისპირო ქარში, ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს უფრო სწრაფად ვირბინო, ვიდრე პედლებიანი.როგორც კი სპრინგბოკში ჩავედი, ფანტას ორლიტრიანი შუშის ბოთლი დავამარცხე და დღის ბალანსისთვის ქილა წყლის შემდეგ გადავურიე.
შემდგომში, საზღვარზე, Vioolsdrift Lodge-ში ორი დიდებული დასვენების დღე იყო.აქ მე შევისწავლე უდაბნოს მასიური ბლეფები და თვალწარმტაცი ყურძნისა და მანგოს ფერმები მდინარე ორანჯზე, რომელიც აყალიბებს სქელ საზღვარს სამხრეთ აფრიკასა და ნამიბიას შორის.როგორც მიხვდით, მდინარე იკლებს.Ძალიან დაბალი.
უზარმაზარი უდაბნო ერი, სადაც მხოლოდ 2,6 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, ნამიბია მეორე ყველაზე იშვიათად დასახლებული ქვეყანაა დედამიწაზე, მხოლოდ მონღოლეთის შემდეგ.სარწყავი ნახვრეტებს შორის ხახვის უფსკრული გრძელი ხდება, ჩვეულებრივ, დაახლოებით 100-დან 150 მილამდე.პირველი დღეები, აღმართზე.მე არ ვარ ზემოთ, რომ მივესალმო შემდეგ გზაჯვარედინზე.თუ ეს მოხდება, მე ამას მოვახსენებ აქ, საპატიო სისტემაზე.
სხვათა შორის, აფრიკის ეს მოგზაურობა ძირითადად არ ეხება ათლეტიზმს.საუბარია ხეტიალზე.ამ თემაზე მე მთლიანად მიძღვნილი ვარ.
როგორც ჩამჭრელმა სიმღერამ შეიძლება დროში რაღაც ადგილას დაგვაბრუნოს განცდა, დაძაბული ველოსიპედით გაყალბება მაბრუნებს 30 წლით უკან, ჩემს ახალგაზრდობაში საგანძურის ველში.
პატარა ტანჯვა, რომელიც რეგულარულად მეორდება, მამაღლებს.ვგრძნობ, რომ ნარკოტიკი, ენდორფინი, ბუნებრივად წარმოებული ოპიოიდი, ახლა იწყებს შემოდინებას.
ამ ფიზიკურ შეგრძნებებზე მეტად, მე ვუბრუნდები თავისუფლების შეგრძნების აღმოჩენას.როდესაც ჩემი თინეიჯერული ფეხები საკმარისად ძლიერი იყო იმისთვის, რომ ერთ დღეში 100-დან 150 მილამდე გამეტანა, მარყუჟებზე ან წერტილ-წერტილზე ქალაქების გავლით, სადაც გავიზარდე, ადგილები ისეთი სახელებით, როგორიცაა ბრუნო, მერფი, მარსინგი, ვარსკვლავი, ემეტი, ცხენოსანი ბენდი, მაკკოლი, აიდაჰო სიტი, ლოუმენი, სტენლის ოთხი სამიტის გამოწვევაც კი.და კიდევ ბევრი.
გაექცა ყველა ეკლესიას და ეკლესიის ხალხს, თავი დააღწია სულელურ სკოლას, თინეიჯერულ წვეულებებს, გაექცა ნახევარ განაკვეთზე სამუშაოს და ყველა წვრილ ბურჟუაზიულ ხაფანგს, როგორიცაა მანქანები და მანქანების გადახდა.
ველოსიპედი ნამდვილად იყო სიძლიერე, მაგრამ უფრო მეტიც, მე პირველად ვიპოვე დამოუკიდებლობა და ჩემთვის უფრო ვრცელი იდეა "თავისუფლების" შესახებ.
ნამიბია ყველაფერს აერთიანებს.დაბოლოს, გათენებამდე საათით ადრე, სიცხის დასაძლევად, ჩრდილოეთისკენ ავიწიე, სტაბილურად აღმართზე ცეცხლოვანი ტემპერატურისა და საპირისპირო ქარის დროს, გზაზე აბსოლუტურად ნულოვანი სერვისებით.93 მილის შემდეგ მე გავფრინდი გრუნაუში, ნამიბიის ||კარასის რეგიონში.(დიახ, ეს მართლწერა სწორია.)
სხვა პლანეტას ჰგავს.უდაბნოები თქვენი ფანტაზიიდან.ცოტათი გაგიჟდით და მთის მწვერვალები რბილი ნაყინის გირჩების მოტრიალებულ მწვერვალებს წააგავს.
ტრაფიკის წვრილმანია, მაგრამ თითქმის ყველა გადის რამდენიმე მეგობრულ საყვირს და რამდენიმე მუშტის ტუმბოს გავლისას.მე ვიცი, რომ კედელს კიდევ ერთხელ დავარტყი, მათ ზურგი მიაქციეს.
გზის გასწვრივ, ზოგჯერ თავშესაფრის სადგურებზე ცოტა ჩრდილია.ეს არის მხოლოდ მრგვალი ბეტონის მაგიდა, რომელიც ორიენტირებულია კვადრატულ ბეტონის საძირკველზე, კვადრატული ლითონის სახურავით, რომელსაც მხარს უჭერს ოთხი თხელი ფოლადის ფეხი.ჩემი ჰამაკი მშვენივრად ჯდება შიგნით, დიაგონალზე.ავტირდი, ფეხები მაღლა ავწიე, ვაშლები დავკეცე, წყალი ავიღე, ვიწექი და მუსიკას ვუსმენდი ზედიზედ ოთხი საათის განმავლობაში, შუადღის მზისგან თავშეფარებული.იყო რაღაც მშვენიერი დღე.მე ვიტყოდი, რომ სხვა მსგავსი არ იქნება, მაგრამ ვხვდები, რომ წინ კიდევ ათობით მაქვს.
წვეულებისა და გრუნაუს რკინიგზის გზაჯვარედინზე დაბანაკებული ღამის შემდეგ, მე გავყევი.გზაზე მაშინვე გაჩნდა სიცოცხლის ნიშნები.ზოგიერთი ხე, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩიტის ბუდით, რაც კი ოდესმე მინახავს, ყვითელი ყვავილები, ათასობით სქელი შავი ჭიის მსგავსი სანტიპედები, რომლებიც გზას კვეთენ.შემდეგ, ბრწყინვალე ნარინჯისფერი "პადსტალი", უბრალოდ გზისპირა კიოსკი, რომელიც განთავსებულია გოფრირებული ლითონის ყუთში.
სასმელი არ მჭირდებოდა, მაინც გავჩერდი და ფანჯარას მივუახლოვდი."აქ არის ვინმე?"ბნელი კუთხიდან ახალგაზრდა ქალი გამოჩნდა, ცივი გამაგრილებელი სასმელი მიყიდა 10 ნამიბიურ დოლარად (აშშ 66 ცენტი)."Სად ცხოვრობ?"ვიკითხე.მან მხარზე ანიშნა, "ფერმა", მე თვალი მოვავლე, არაფერი იყო.კეხზე უნდა იყოს.ის ლაპარაკობდა ყველაზე სამეფო ინგლისური აქცენტით, როგორც პრინცესა, ხმას, რომელიც მხოლოდ მისი მშობლიური აფრიკული ენის მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაცნობის შემდეგ შეიძლებოდა, ალბათ ხოეხოეგოვაბი, პლუს, რა თქმა უნდა, აფრიკაანსი.
იმ შუადღეს, მუქი ღრუბლები მოვიდა.ტემპერატურა დაეცა.ცა გატყდა.თითქმის ერთი საათის განმავლობაში, ძლიერი წვიმა.უკვე გზისპირა საოჯახო სასტუმროში მივედი, ფერმის მუშებთან ერთად გავიხარე, მათი სახეები უბრწყინავდა.
1980-იანი წლების ჯგუფის ტოტოს ეს ჰიპნოტური მელოდია, "Bless the Rains Down in Africa", ახლა უფრო აზრიანია, ვიდრე ოდესმე.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
გამოქვეყნების დრო: მარ-11-2020