Izbaudiet mākoņu segas un lietusgāzes pēcpusdienu fermā ar viesu namu savannā.Apsveicams skats un iemesls svinībām.
Oranžas upe, kas tek zemā līmenī, ir viena no garākajām Dienvidāfrikā.Tas veido robežu starp Dienvidāfriku un Namībiju.
Izbaudiet mākoņu segas un lietusgāzes pēcpusdienu fermā ar viesu namu savannā.Apsveicams skats un iemesls svinībām.
Oranžas upe, kas tek zemā līmenī, ir viena no garākajām Dienvidāfrikā.Tas veido robežu starp Dienvidāfriku un Namībiju.
10 stundu lidojums pāri lielajam zilajam Dienvidatlantijas plašumam beidzot padevās piezemēšanās.Skatoties ārā no mana kreisās puses loga sēdekļa, no 35 000 pēdu augstuma, manas acis varēja redzēt tikai neauglīgu Dienvidāfrikas tuksnesi.
Ieradās ar taksometru Keiptaunas centrā, līdzi ir tikai neliela soma.Diezgan kontrasts ar Latīņameriku: gandrīz tikpat daudz savrupmāju — un Ferrari, Maseratis, Bentley — kā Beverlihilsā.Tomēr tajā pašā laikā agresīvi ielu grūstītāji vēršas pie manis kā zombiji, daudzi ar lupatām, šeit no nabadzības kādā no tuvējām pilsētām.
Šī ir jauna un pamatīgi mulsinoša pasaule.Motocikls tagad ir droši noglabāts ilgtermiņa garāžā Urugvajā.Esmu šeit, lai brauktu ar velosipēdu cauri Āfrikai.
Viens ieradās lielā kartona kastē, visu ceļu no Boisas.Frenks Leone un Džordža ciklu komanda nepārprotami salika galvas.Pārdomāja visu savu kolektīvo riteņbraukšanas pieredzi, katru reālistisku ceļu un samontēja šo mašīnu.Viss ir ideāli noregulēts, kā arī daži kompakti instrumenti un daudzas svarīgas rezerves daļas, piemēram, spieķi, ķēdes posms, riepa, daži pārslēgšanas vadi, ķēdes rati un daudz kas cits.Katra jutīgā ciparnīca, pārbaudīta un iestatīta.
Pēdējā vakarā Keiptaunā, īru krogā, garām ejot, manu acīs iekrita sieviete ar pludmales bumbas lieluma afro un pievilcīgu seju.Viņa iegāja iekšā un apsēdās pie manis pie bāra.Es piedāvāju viņai nopirkt dzērienu un viņa piekrita.Tad viņa teica, ka mums vajadzētu pāriet pie galda, un mēs to izdarījām.Mums bija patīkama saruna;viņas vārds ir Khanyisa, viņa runā afrikandu valodā, kas ir līdzīga holandiešu valodai, bet vēl tuvāk flāmu valodai Beļģijas ziemeļdaļā.Turklāt trešajā dzimtajā valodā, es neatceros, bija daudz “klikšķu” skaņu, es pat iemācījos dažus lāsta vārdus, bet arī tos aizmirsu.
Pēc apmēram stundas viņa piedāvāja dažus pakalpojumus no “vecākās profesijas”.Mani tas neinteresēja, bet es arī negribēju viņu pazaudēt, tāpēc piedāvāju viņai dažus Dienvidāfrikas randus (Dienvidāfrikas oficiālā valūta), lai viņa vienkārši paliktu un turpinātu runāt, un viņa to pateica.
Šī bija mana iespēja uzdot jautājumus, jebko, ko vēlējos uzzināt.Dzīve tajā pusē ir savādāka.Grūti, maigi izsakoties.Starp maniem nevainīgākajiem jautājumiem es jautāju, vai viņa labprātāk būtu nepievilcīga baltā sieviete vai skaista melnādaina sieviete, kas viņa ir šajā valstī ar skumjo aparteīda vēsturi.Atbilde viņai nāca viegli.Ir pilnīgi skaidrs, ka pievilcības nevienlīdzība var būt vēl skarbāka nekā gadsimtiem ilgā koloniālā vardarbība, kas palielina ekonomisko nevienlīdzību.
Viņa bija pārsteidzoši godīga un cieņas vērta.Arī Stīlija, šķiet, ne no kā nebaidās, izņemot to, ka viņai nav līdzekļu, lai samaksātu dēla skolas naudu.Tieši tur ir par ko padomāt.
Daudzi cilvēki šeit, tostarp Khanysa, patiesi interesējas par maniem ceļojumiem.Katrs Dienvidāfrikas iedzīvotājs bez izņēmuma ir dāsns ar savu laiku.Tas ir papildus visam Latīņamerikas bezgalīgajam dāsnumam.Es bieži izjūtu kādu cilvēcisku īpašību, kas ir tik universāla kā vienkāršs "sveicināties", cieņa pret "ceļotāju", kas, šķiet, pārsniedz reliģiju, tautību, rasi un kultūru.
Es bez ceremonijām sāku mīt pedāļus vēlā piektdienas, 7. februāra, rītā. Bez īpašas piepūles man izdevās nobraukt 80 jūdzes caur Dienvidāfrikas rietumu krasta ceļa kalniem.Nav slikti puisim, kurš pēdējo 10 mēnešu laikā tikpat kā nav sēdējis uz velosipēda sēdekļa.
Kas ir interesanti par šo 80 jūdžu skaitu… tas ir 1% no aptuveni 8000 jūdzēm līdz Kairai.
Tomēr mana aizmugure bija sāpīga.Kājas arī.Es gandrīz nevarēju staigāt, tāpēc nākamajā dienā devos atpūsties un atveseļoties.
Lai cik tas būtu krāšņi, ir labi aizbēgt no lielākās Keiptaunas apkārtnes cirka.Dienvidāfrikā vidēji notiek 57 slepkavības dienā.Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, aptuveni tikpat, cik Meksikā.Mani tas netraucē, jo esmu loģisks.Cilvēki par to satraucas, sakiet man, ka viņi apbrīno manu "drosmi".Es tikai vēlos, lai viņi to aizvērtu, lai es varētu braukt neziņā un mierā.
Tomēr tālāk uz ziemeļiem tas ir zināms kā drošs.Nākamā valsts, Namībija, kuras robeža ir vēl 400 jūdzes uz priekšu, arī ir mierīga.
Braukt gar degvielas uzpildes stacijām ir prieks, starp citu.Vairs nav jāpērk tās rupjās lietas.Esmu atbrīvots.
Vecā stila tērauda vējdzirnavas čīkst darba laukumos šeit, sausajā stepju zemē, putekļainās ainas, kas atgādina “Grapes of Wrath”, Džona Steinbeka šedevru Amerikas putekļu bļodā.Strausi, tramploki, kazas, sāļi jūras skati visu dienu.No velosipēda sēdekļa cilvēks pamana daudz vairāk.
Doringbaai ir atgādinājums, kāpēc es parasti neplānoju, es plūstu.Tikai nejaušs atklājums, pēdējās 25 jūdzes uz smiltīm un veļas dēļa tajā dienā, kad pie apvāršņa parādījās augsta balta bāka, baznīcas tornis un daži koki, kas beidzot ieradās kā oāze.
Lēnām ripojot uz priekšu, ievilku diezgan nobriedusi, saulē apdedzis, nedaudz reibonis, draudzīgu viļņu sagaidīts.
Lielākā daļa šīs piejūras apmetnes ir krāsaini cilvēki ar vienu vai otru skaistu nokrāsu, kas dzīvo nolietotās mājās, visi izbalējuši, raupji ap malām.Apmēram 10 procenti ir baltā krāsā, un viņi dzīvo spožākās kotedžās citā pilsētas nostūrī, no kuras paveras vislabākais skats uz jūru.
Tajā pēcpusdienā elektrība pazuda.Dienvidāfrika gandrīz katru dienu ir ieplānojusi elektroenerģijas padeves pārtraukumus.Ir dažas problēmas ar ogļu elektriskajām stacijām.Manuprāt, nepietiekamas investīcijas, kādas pagātnes korupcijas mantojums.
Ir divi krogi, gan tīri, gan sakārtoti, un, nu, prātīgi.Tāpat kā ceļa zīmes, bāreņi vienmēr vispirms runā afrikandu valodā, taču viņi pāries uz angļu valodu, nepārkāpjot nevienu soli, un, bez šaubām, šeit ir daudz cilvēku, kuri varētu pāriet uz zulu valodu, nepalaižot garām nevienu sitienu.Izdzeriet pudeli Castle par 20 randiem jeb aptuveni 1,35 ASV dolāriem un apbrīnojiet regbija komandas karogus un plakātus uz sienas.
Tie druknie vīri, kas ietriecās viens otrā kā gladiatori, bija asiņaini.Es, nerunīgs, aizmirsis par šī sporta veida aizraušanos.Es tikai zinu, ka rupja rīcība dažiem cilvēkiem nozīmē visu.
Vidusskolā ir regbija laukums, ņemot vērā apburto bāku, kas atrodas tieši virs zvejas vietas, kas acīmredzami ir Doringbaai galvenais darba devējs.Cik es redzēju, simts krāsainu cilvēku tur strādā, un viņi visi ir smagi.
Nedaudz pāri, divas darba zirgu laivas sūc jūras dibenu un vāc dimantus.Esmu uzzinājis, ka šie piekrastes apgabali no šejienes un uz ziemeļiem līdz Namībijai ir bagāti ar dimantiem.
Pirmās 25 jūdzes bija asfaltētas, pat neliels aizmugurējais vējš, lai gan rīta jūras miglas neesamībai vajadzēja būt brīdinājumam.Es jūtu, ka kļūstu stiprāks, ātri, tad kas par to jāuztraucas.Es nēsāju līdzi piecas ūdens pudeles, bet piepildīju tikai divas šajā īsajā dienā.
Tad nāca krustojums.Ceļš uz Nuwerus bija vairāk no enerģijas sūcošās grants un smiltīm, veļas dēļa un smiltīm.Arī šis ceļš pagriezās iekšzemē un sāka kāpt.
Es rāvos augšup pa kalnu, jau gandrīz visu ūdeni izsmēlis, kad no aizmugures tuvojās liela darba mašīna.Tiešais kazlēns izliecās no pasažiera sēdekļa (stūres ir labajā pusē), draudzīga seja, entuziasma pilns, pāris reizes atdarināja “dzer ūdeni”.Viņš kliedza pāri dīzeļdzinējam: "Vai jums vajag ūdeni?"
Es pieklājīgi pamāju viņam tālāk.Ir vēl tikai 20 jūdzes.Tas nekas.Es kļūstu grūts, vai ne?Viņš paraustīja plecus un pakratīja galvu, kad viņi ātri devās prom.
Tad sekoja vēl kāpumi.Katram seko pagrieziens un vēl viens kāpums, kas redzams līdz apvārsnim.15 minūšu laikā es sāku kļūt izslāpis.Izmisīgi izslāpis.
Ducis aitu bija saspiedušās zem ēnas kūts.Blakus cisterna un ūdens sile.Vai esmu tik izslāpis, lai uzkāptu pāri žogam un pēc tam redzētu, kā dzert aitas ūdeni?
Vēlāk māja.Diezgan laba māja, visa aizslēgta, neviena tuvumā.Es vēl nebiju pietiekami izslāpis, lai ielauztos iekšā, bet tas, ka ielauzties un iekļūt pat ienāca prātā, bija satraucoši.
Man bija spēcīga vēlme pievilkties un urinēt.Kad tas sāka plūst, es domāju par to, kā to saglabāt, dzert.Tik maz iznāca.
Es ieniru smilšu haosā, mani riteņi nodzisa, un es faktiski apgāzos.Nekāds prāts.Jutos labi, stāvot taisni.Es vēlreiz paskatījos uz savu telefonu.Joprojām nav servisa.Jebkurā gadījumā, pat ja man būtu signāls, vai šeit tiek izsaukts “911 ārkārtas gadījumos”?Noteikti drīz atnāks mašīna...
Tā vietā nāca daži mākoņi.Mākoņi klasiskā izmērā un formā.Tikai viena vai divas piespēles uz dažām minūtēm rada izmaiņas.Dārga žēlastība no saules lāzera stariem.
Ložņu ārprāts.Es pieķēru sevi skaļi izrunājam kaut kādu ķiparu.Es zināju, ka kļūst slikti, bet es zināju, ka beigas nevar būt pārāk tālu.Bet ko tad, ja esmu izdarījis nepareizu pagriezienu?Ko darīt, ja man pārplīst riepa?
Nedaudz uzpūta aizmugurē vējš.Dažreiz jūs pamanīsit vissīkākās dāvanas.Vēl viens mākonis apgāzās.Beidzot es dzirdēju, ka no tālienes tuvojas kravas automašīna.
Es apstājos un nokāpu no zirga, atdarinot “ūdeni”, kad tas tuvojās.Dumjš Dienvidāfrikas pilsonis pie vecā Land Cruiser stūres izlēca ārā un paskatījās uz mani, tad iekāpa kabīnē un pasniedza puspudeli kolas.
Beidzot tā arī bija.Nav daudz uz Nuwerus.Tur ir veikals.Es praktiski ierāpos, garām leti un uz betona grīdas vēsajā noliktavas telpā.Sirmā veikala dāma man nesa krūku pēc krūkas ūdens.Pilsētas bērni ieplestām acīm skatījās uz mani no aiz stūra.
Ārā bija 104 grādi.Es neesmu miris, cerams, ka nieres nav bojātas, bet mācības ir gūtas.Iesaiņojiet lieko ūdeni.Izpētiet laika apstākļus un augstuma izmaiņas.Ja tiek piedāvāts ūdens, ŅEM TO.Atkal pieļaujiet šīs kavaliera kļūdas, un Āfrika varētu mani aizsūtīt mūžībā.Atcerieties, ka es esmu tikai gaļas maiss, kas iekarināts ar kauliem un piepildīts ar vērtīgu ūdeni.
Man nevajadzēja palikt Nuwerusā.Pēc stundu ilgas rehidratācijas es labi gulēju.Es tikko izdomāju, ka pavadīšu kādu pamestu pilsētiņu un vienu dienu pačīkstēšu.Pilsētas nosaukums ir afrikāņu valodā, tas nozīmē “Jauna atpūta”, kāpēc gan ne.
Dažas skaistas struktūras, piemēram, skola.Gofrēti metāla jumti, neitrālas krāsas ar košu pasteļtoņu apdari ap logiem un karnīzes.
Flora, kur es skatos, ir diezgan pārsteidzoša.Visādi izturīgi tuksneša augi, kurus es nevarēju nosaukt.Kas attiecas uz faunu, es atradu Dienvidāfrikas zīdītāju ceļvedi, kurā bija vairāki desmiti lielisku zvēru.Es nevarētu nosaukt vairāk par dažiem acīmredzamākajiem.Kurš vispār ir dzirdējis par Dik-Dik?Kudu?Nyala?Rhebok?Es identificēju ceļu satiksmes negadījumu, ko biju pamanījis kādu citu dienu, ar kuplu asti un milzīgām ausīm.Tā bija liela sikspārņa lapsa.
Belinda pie "Drankwinkel" izglāba manu dibenu.Es atkal devos uz veikalu, lai pateiktos par mani.Viņa teica, ka tad es izskatījos diezgan slikti.Pietiekami slikti, ka viņa gandrīz izsauca pilsētas mediķi.
Starp citu, tas nav daudz veikalu.Šķidrumi stikla pudelēs, galvenokārt alus un vīns, un Jägermeister slēpnis.Vēsā noliktava aizmugurē, kur es biju atpūtusies uz grīdas, tiešām nesaglabā daudz vairāk kā dažas vecas atkritumu un tukšas alus kastes.
Blakus ir vēl viens veikals, tas darbojas kā pasts, piedāvā dažas sadzīves preces.Šajā pilsētā jābūt pieci simti iedzīvotāju.Es sanāku reizi nedēļā, kad viņi brauc uz Vredendalu pēc piegādēm.Šeit praktiski nekas nav nopērkams.
Hardeveld Lodge, kur es atdzesēju savus zābakus, ir neliels apaļš peldbaseins, vīrišķīga ēdamistaba un blakus esoša atpūtas telpa ar daudz grezna koka un plīša ādas.Fejs vada locītavu.Viņas vīrs nomira dažus gadus atpakaļ.Tomēr viņai šī vieta ir saputota, katrs kakts, nevainojams, katra ēdienreize, sulīgs.
Atgriežoties pie satricinājuma, šoseja, kas šķērso Ziemeļkapu, Dienvidāfrikas lielāko provinci, sveicina ar zīmi četrās valodās: afrikandu, cvānu, khosu un angļu.Dienvidāfrikā faktiski ir 11 oficiālās valodas visā valstī.Šī 85 jūdžu diena bija daudz labāki riteņbraukšanas apstākļi.Darvas ceļš, mērens kāpums, mākoņu sega, zemāka temp.
Augstākā sezona ir augusts un septembris, pavasaris dienvidu puslodē.Tas ir tad, kad ainava eksplodē ar ziediem.Ir pat ziedu uzticības tālrunis.Tāpat kā sniega ziņojumā var uzzināt, kuras slēpošanas trases ir visjaukākās, ir kāds numurs, ko vēlaties sastādīt, lai iegūtu svaigāko ziedu ainu.Man stāstīja, ka šajā sezonā kalni ir piepildīti ar 2300 ziedu šķirnēm.Tagad, vasaras kulminācijā… absolūti neauglīga.
Šeit dzīvo “tuksneša žurkas”, vecāka gadagājuma baltie cilvēki, kas savā īpašumā nodarbojas ar amatniecību un projektiem, gandrīz visi, kuru dzimtā valoda ir afrikandu valoda, daudzi ir vācu izcelsmes un ar senām saitēm arī ar Namībiju, visi pastāstīs par to un daudz ko citu.Viņi ir strādīgi cilvēki, kristieši, ziemeļeiropieši līdz sirds dziļumiem.Uz vietas es paliku latīņu valodā: “Labor Omnia Vincit” (“Darbs uzvar visu”), kas apkopo viņu attieksmi pret dzīvi.
Es nebūtu godīgs, ja nebūtu pieminējis balto pārākuma spriedzi, ar kuru esmu sastapies, it īpaši šeit, pamestajā.Pārāk daudz, lai būtu anomālija;daži atklāti dalījās neonacistu propagandā.Protams, ne katrs baltādains cilvēks, daudzi šķiet apmierināti un saderinājušies ar saviem krāsainajiem kaimiņiem, taču man bija pietiekami daudz, lai secinātu, ka šīs tumšās idejas ir spēcīgas Dienvidāfrikā, un izjustu atbildību to atzīmēt šeit.
Šis ziedu reģions ir pazīstams kā “sulīgs”, tas atrodas starp Namibas un Kalahari tuksnešiem.Tas ir arī ārkārtīgi karsts.Šķiet, ka cilvēkiem šķiet dīvaini, ka esmu šeit, tagad, visneviesmīlīgākajā sezonā.Tas notiek, ja ir pārāk daudz “plūsmas” un maz vai nav “plānošanas”.Otrā puse: es esmu vienīgais viesis gandrīz visur, kur es nolaižos.
Kādu pēcpusdienu lija apmēram piecas minūtes, diezgan stiprs, pietiekami, lai šo stāvo ielu notekcaurules pārvērstu par trakojošiem tekoša ūdens kanāliem.Tas viss bija pietiekami aizraujoši, ka daži vietējie iedzīvotāji izkāpa no sevis, lai nofotografētos.Viņi gadiem ilgi ir bijuši ārkārtējā sausumā.
Daudzās mājās ir cauruļu sistēmas, kas novada lietus ūdeni no metāla jumtiem uz cisternām.Šī mākoņu uzliesmojums bija iespēja nedaudz paaugstināt līmeni.Lai kur es paliktu, viņi lūdz, lai dušas būtu īsas.Ieslēdziet ūdeni un kļūstiet slapji.Izslēdziet un saputojiet.Pēc tam vēlreiz ieslēdziet, lai izskalotu.
Šī ir nepielūdzama un nepielūdzama arēna.Kādu dienu es nēsāju četras pilnas ūdens pudeles vienam 65 jūdžu segmentam, un es jau biju pilnīgi tukšs, līdz bija atlikušas piecas jūdzes.Trauksmes zvani neskanēja, tāpat kā pagājušajā reizē.Nekāda ložņājoša ārprāta.Apkārt pietiekami daudz satiksmes, lai sniegtu man pārliecību, ka varēšu braukt vai vismaz nedaudz ūdens, jo temperatūra paaugstinājās līdz 100 grādiem, cīnoties kalnā un pretvējā.
Reizēm garajos kāpumos, tajā pretvējā, ir sajūta, ka es varētu skriet ātrāk, nekā mīnu pedāļus.Kad es ierados Springbokā, es sabēru divu litru stikla pudeli Fanta un pēc tam krūzi pēc ūdens, lai nodrošinātu dienas līdzsvaru.
Tālāk bija divas krāšņas atpūtas dienas, kas tika pavadītas Vioolsdrift Lodge pierobežā.Šeit es izpētīju milzīgos tuksneša kraujus un gleznainās vīnogu un mango fermas Oranžas upē, kas veido viļņoto robežu starp Dienvidāfriku un Namībiju.Kā jau varēja nojaust, upe iet mazumā.Pārāk zems.
Plaša tuksneša valsts, kurā dzīvo tikai 2,6 miljoni cilvēku, Namībija ir otra retāk apdzīvotā valsts uz zemes, tikai aiz Mongolijas.Žāvas atstarpes starp laistīšanas atverēm kļūst garas, parasti aptuveni 100 līdz 150 jūdzes.Pirmās dienas, kalnup.Es nevēlos braukt uz nākamo krustojumu.Ja tas notiks, es par to ziņošu šeit, par goda sistēmu.
Starp citu, šis Āfrikas brauciens nav galvenokārt saistīts ar atlētismu.Tas ir par klejošanu.Šai tēmai esmu pilnībā veltīts.
Tāpat kā lipīga dziesma var mūs atgriezt pie sajūtas kaut kādā vietā laikā, spēcīgā riteņbraukšana mani aizved 30 gadus atpakaļ, jaunībā Dārgumu ielejā.
Tas, kā nelielas ciešanas, kas regulāri atkārtojas, mani uzmundrina.Es jūtu, ka narkotika, endorfīns, dabiski ražots opioīds, tagad sāk iedarboties.
Vairāk par šīm fiziskajām sajūtām es atgriežos pie brīvības sajūtas atklāšanas.Kad manas pusaudžu kājas bija pietiekami spēcīgas, lai nobrauktu mani 100 līdz 150 jūdzes vienā dienā, pa cilpām vai no punkta uz punktu cauri pilsētām iekšzemē, kur es uzaugu, vietām ar tādiem nosaukumiem kā Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmets, Horseshoe Bend, McCall, Aidaho City, Lowman, pat četru virsotņu izaicinājums Stenlijam.Un vēl tik daudz.
Izvairījās no visām baznīcām un baznīcas ļaudīm, izbēga no lielākās daļas muļķīgo skolas lietu, mazo ballīšu, izbēga no nepilnas slodzes darba un visiem sīkburžuāziskajiem slazdiem, piemēram, automašīnām un automašīnu maksājumiem.
Velosipēds noteikti bija par spēku, bet vairāk par to es pirmo reizi atradu neatkarību un man plašāku ideju par “brīvību”.
Namībija to visu apvieno.Visbeidzot, sākot stundas pirms rītausmas, lai pārspētu karstumu, es virzījos uz ziemeļiem, vienmērīgi kāpjot augšup svelmainā temperatūrā un pretvējā, un maršrutā nebija nekādu pakalpojumu.Pēc 93 jūdzēm es iebraucu Grūnau, Namībijas ||Karas reģionā.(Jā, pareizrakstība ir pareiza.)
Tā ir kā cita planēta.Tuksneši no tavas mežonīgākās iztēles.Kļūstiet nedaudz maldīgi, un kalnu virsotnes izskatās kā mīksto saldējuma konusu virpuļveida virsotnes.
Tikai niecīga satiksme, bet gandrīz visi garāmejot draudzīgi iedunkās un dūres pumpina.Es zinu, ja es vēlreiz atsitos pret sienu, viņi būtu dabūjuši manu muguru.
Pa ceļam dažās patvēruma stacijās ir pieejama tikai neliela ēna.Tie ir tikai apaļš betona galds, kura centrā ir kvadrātveida betona pamats, ar kvadrātveida metāla jumtu virs galvas, ko atbalsta četras slaidas tērauda kājas.Mans šūpuļtīkls lieliski iederējās iekšā, pa diagonāli.Es uzkāpu augšā, kājas paceltas, smalcināju ābolus, malkoju ūdeni, snaudu un klausījos mūziku četras stundas pēc kārtas, patvērumā no pusdienas saules.Šajā dienā bija kaut kas brīnišķīgs.Es teiktu, ka otra tāda nebūs, bet es domāju, ka man priekšā ir vēl vairāki desmiti.
Pēc dzīrēm un nakts nometnes pie dzelzceļa krustojuma Grīnavā, es braucu tālāk.Uzreiz uz ceļa bija redzamas dzīvības pazīmes.Daži koki, viens ar lielāko putnu ligzdu, kādu esmu redzējis, dzelteni ziedi, tūkstošiem biezu, melnu tārpiem līdzīgu simtkāju, kas šķērso ceļu.Pēc tam izcili oranžs “Padstal”, tikai ceļmalas kiosks, kas atrodas gofrētā metāla kastē.
Tā kā nevajadzēja dzert, es tik un tā apstājos un piegāju pie loga."Vai šeit kāds ir?"No tumša stūra parādījās jauna sieviete, pārdeva man aukstu bezalkoholisko dzērienu par 10 Namībijas dolāriem (ASV 66 centi)."Kur tu dzīvo?"es painteresējos.Viņa norādīja pār plecu: “ferma,” es paskatījos apkārt, tur nebija nekā.Jābūt pāri kuprai.Viņa runāja ar visbagātīgāko angļu valodas akcentu kā princese — skaņu, kas var rasties, tikai visu mūžu runājot viņas dzimtajā afrikāņu valodā, iespējams, khoekhoegowab, kā arī, protams, afrikāņu valodā.
Tajā pēcpusdienā ieradās tumši mākoņi.Temperatūras kritās.Debesis lūza.Gandrīz stundu ilgstoša lietusgāze.Jau nonācis ceļmalas viesu namā, priecājos kopā ar fermas strādniekiem, viņu sejām starojot.
Hipnotiskajai 1980. gadu grupas Toto dziesmai “Bless the Rains Down in Africa” tagad ir lielāka jēga nekā jebkad agrāk.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Izlikšanas laiks: 11.03.2020