Уживање во попладневните часови со облачност и тушеви на фарма со куќи за гости во саваната.Добредојдена глетка и причина за славење.
Реката Оринџ, која тече низок, е една од најдолгите во Јужна Африка.Ја формира границата помеѓу Јужна Африка и Намибија.
Уживање во попладневните часови со облачност и тушеви на фарма со куќи за гости во саваната.Добредојдена глетка и причина за славење.
Реката Оринџ, која тече низок, е една од најдолгите во Јужна Африка.Ја формира границата помеѓу Јужна Африка и Намибија.
10-часовниот лет над големото сино пространство на Јужниот Атлантик конечно отстапи место за слетување.Гледајќи го моето прозорско седиште од левата страна, од 35.000 стапки, ништо друго освен пуста јужноафриканска пустина, колку што можеа да видат моите очи.
Пристигна со такси во централниот дел на Кејп Таун, само мала торбичка за влечење.Сосема контраст со Латинска Америка: речиси исто толку куќи - и Ферари, Масерати, Бентли - колку Беверли Хилс.Сепак, во исто време, агресивни улични гужвачи ми доаѓаат како зомби, многумина облечени во партали, тука од сиромаштијата на кое било од блиските населби.
Ова е нов и целосно збунувачки свет.Мотоциклот сега е безбедно собран во долгорочна гаража во Уругвај.Овде сум да педал на велосипед низ Африка.
Еден пристигна во голема картонска кутија, сè до Бојз.Френк Леоне и тимот на George's Cycles јасно ги ставија главите заедно.Направете бура на идеи за целото нивно колективно велосипедско искуство, секоја реална непредвидена патна ситуација и ја состави оваа машина.Сè е совршено приспособено, плус некои компактни алатки и многу критични резервни делови, како што се краци, алка за ланец, гума, кабел за менувачот, запчаници и многу повеќе.Секое чувствително копче, тестирано и поставено.
Последната вечер во Кејп Таун, во еден ирски паб, една жена со афро со големина на топка на плажа и убаво лице ми го привлече вниманието додека минуваше.Таа влезе и седна блиску до мене во барот.Се понудив да и купам пијалок и таа прифати.Потоа таа рече дека треба да се преселиме на маса и го направивме.Имавме пријатен разговор;нејзиното име е Khanyisa, таа зборува африканс, што е слично на холандскиот, но уште поблиску до фламанците од северна Белгија.Згора на тоа, трет мајчин јазик, не можам да се сетам, имаше многу звуци на „клик“, дури научив некои пцовки, но ги заборавив и тие.
По околу еден час таа понуди некои од услугите од „најстарата професија“.Не ме интересираше, но и не сакав да ја изгубам, па и понудив неколку јужноафрикански ранд (официјална валута на Јужна Африка) само за да остане и да продолжи да зборува, а таа се обврза.
Ова беше мојата можност да поставувам прашања, сè што сакав да знам.Животот е поинаков на таа страна.Тешко, благо кажано.Меѓу моите поневини прашања, прашав дали повеќе би сакала да биде непривлечна бела жена или убава црна жена како што е, овде во оваа земја со тажната историја на Апартхејдот.Одговорот ѝ дојде лесно.Совршено е јасно дека нееднаквоста во привлечноста може да биде уште посурова од вековната колонијална злоупотреба, со нејзините сложени економски нееднаквости.
Таа беше неверојатно искрена и достојна за почит.Стил, исто така, навидум не се плаши од ништо освен што нема средства да ги плати школските давачки на нејзиниот син.Тоа точно има што да се размислува.
Многу луѓе овде, вклучително и Кањиса, искрено се интересираат за моите патувања.Секој Јужноафриканец без исклучок е дарежлив со своето време.Ова е на врвот на сета великодушност без дно на Латинска Америка.Често чувствувам некоја човечка особина, универзална како едноставно „здраво со бранови“, вградена почит кон „патникот“ што се чини дека ја надминува религијата, националноста, расата и културата.
Нецелосно, почнав да педала доцна наутро во петокот, 7 февруари. Без вистински напор успеав 80 милји низ тркалачките ридови на патот на западниот брег на Јужна Африка.Не е лошо за момче кое едвај седел на велосипедско седиште во последните 10 месеци.
Она што е интересно за тој број од 80 милји… се случува да биде 1% од проценетите 8.000 милји до Каиро.
Сепак, мојот заден дел беше болен.Нозете, исто така.Едвај одев, па следниот ден отидов на одмор и опоравување.
Колку и да беше гламурозно, добро е да избегате од циркусот на пошироката област Кејп Таун.Јужна Африка во просек бележи 57 убиства дневно.На основа по глава на жител, приближно исто како Мексико.Не ме нервира, затоа што сум логичен.Луѓето се чудат поради тоа, ми велат дека се восхитуваат на мојата „храброст“.Посакувам само да го затворат, за да можам да се возам во незнаење и мир.
Посеверно, сепак, се знае дека е безбедно.Следната земја, Намибија, нејзината граница уште 400 милји напред, исто така е мирна.
Патем, возењето покрај бензинските пумпи е задоволство.Не треба повеќе да купувате такви бруто работи.Јас сум ослободен.
Челични ветерници од стар стил ги скриваат работните ранчи овде во сувата степска земја, правливи сцени кои потсетуваат на „Грозје на гневот“, ремек-делото на Џон Стајнбек на Американската чинија за прашина.Ноеви, прскалки, кози, солени погледи на море цел ден.Многу повеќе се забележува од седиштето на велосипедот.
Дорингбаи е потсетник зошто обично не планирам, течам.Само случајно откритие, оние последни 25 милји на песок и мијалник тој ден, кога на хоризонтот дојдоа висок бел светилник и црковна камбана и некои дрвја, кои конечно пристигнаа како оаза.
Влегов прилично скршена, изгорена од сонце, малку вртоглавица, поздравена од пријателски бранови додека полека се тркалав напред.
Огромното мнозинство од оваа приморска населба се луѓе со обоени бои со една или друга убава нијанса, кои живеат во уништени домови, сите избледени, груби околу рабовите.Околу 10 отсто се бели, а живеат во посјајните куќички на друг агол од градот, аголот со најдобар поглед на морето.
Снемало струја тоа попладне.Јужна Африка има закажано прекини на струја, речиси секојдневно.Има некој проблем со електричните централи на јаглен.Недоволно инвестирање, наследство од некоја мината корупција, собирам.
Има два пабови, и чисти и уредни, и, добро, трезвени.Како и патоказите, барките секогаш прво зборуваат африканс, но тие ќе се префрлат на англиски без да пропуштат чекор, и без сомнение овде има многу луѓе кои би можеле да се префрлат на јазикот зулу без да пропуштат никаков ритам.Истурете шише замок за 20 ранд, или околу 1,35 американски долари и восхитувајте се на знамињата на рагби тимот и постери на ѕидот.
Оние крупни мажи, кои се удираат како гладијатори, крвави.Јас, без зборови, несвесни за страста на овој спорт.Само знам дека грубата акција за некои луѓе значи сè.
Во средното училиште има терен за рагби пред тој маѓепсан светилник, поставен веднаш над рибарството, кој очигледно е главниот работодавец на Дорингбаи.Колку што можев да видам, сто луѓе со боја работат таму, сите напорно.
Нешто повеќе, два чамци со работни коњи го цицаат морското дно и берат дијаманти.Овие крајбрежни области, од тука и на север до Намибија, се богати со дијаманти, научив.
Првите 25 милји беа поплочени, дури и слаб заден ветер, иако отсуството на утринска морска магла требаше да биде предупредување.Чувствувам дека станувам посилен, брзо, па што е грижата.Носам пет шишиња вода, но наполнив само две за овој краток ден.
Потоа дојде крстосница.Патот до Нуверус беше повеќе од тој чакал и песок и песок што трошеше енергија.И овој пат се сврте кон внатрешноста и почна да се искачува.
Навлегував еден рид, откако веќе ја наполнив речиси целата моја вода, кога одзади се приближи голем работен камион.Слабо дете се наведна на совозачкото седиште (воланот се на десната страна), дружељубиво лице, ентузијастичко, неколку пати имитираше „напиј вода“.Тој извика над дизел моторот: „Ти треба вода?
Пристојно му мавнав.Тоа е само уште 20 милји.Тоа не е ништо.Станувам напорен, нели?Тој ги крена рамениците и одмавна со главата додека тие брзо тргнаа.
Потоа дојдоа повеќе искачувања.Секој проследен со кривина и уште едно искачување видливо на хоризонтот.За 15 минути почнав да станувам жеден.Очајно жеден.
Десетина овци беа склопени под штала за сенка.Цистерна и корито за вода во близина.Дали сум доволно жеден да се качам на оградата, па да видам да ја пијам овчката вода?
Подоцна, куќа.Прилично добра куќа, целата затворена, никој наоколу.Сè уште не бев доволно жеден да упаднам, но тоа кршење и влегување дури ми падна на ум беше алармантно.
Имав силен нагон да се повлечам и да мочам.Како што почна да тече, размислував да го спасам, да пијам.Толку малку излезе.
Се втурнав во неред од песок, тркалата ми се изгаснаа и всушност се превртев.Нема големо.Се чувствував добро што стои исправено.Повторно погледнав во мојот телефон.Сè уште нема услуга.Како и да е, дури и да имав сигнал, дали овде се бира „911 за итен случај“?Сигурно наскоро ќе дојде кола….
Наместо тоа, се појавија облаци.Облаци во класична големина и форма.Само едно или две поминувања неколку минути прави разлика.Скапоцена милост од сончевите ласерски зраци.
Притаен лудило.Се фатив себеси како гласно изговарам некој шмек.Знаев дека станува лошо, но знаев дека крајот не може да биде премногу далеку.Но, што ако направив погрешен пресврт?Што ако ми дупна гума?
Почна малку заден ветар.Понекогаш ќе ги забележите и најситните подароци.Се преврте уште еден облак.Конечно, слушнав како камион се приближува оддалеку.
Застанав и се симнав, имитирајќи „вода“ додека се приближуваше.Глупав Јужноафриканец на воланот на стар Land Cruiser скокна и ме погледна, а потоа посегна во кабината и ми предаде половина шише кола.
Конечно, така беше.Не многу за Нуверус.Има продавница.Практично влегов, покрај шалтерот и се качив на бетонскиот под во студениот склад.Седокосата продавачка ми донесе стомна по стомна вода.Децата во градот ме погледнаа со широки очи од зад аголот.
Надвор беше 104 степени.Не сум мртов, се надевам дека нема оштетување на бубрезите, но научени лекции.Спакувајте го вишокот вода.Проучете ги временските услови и висинските промени.Ако се нуди вода, ЗЕМЕТЕ ЈА.Повторно направете ги овие коњанички грешки и Африка може да ме испрати во вечноста.Запомнете, јас сум нешто повеќе од вреќа со месо, обесена со коски и исполнета со скапоцена вода.
Немав потреба да останам во Нуверус.По часови рехидратација, спиев добро.Само што сфатив дека ќе се дружам во пуст град, ќе прднам наоколу еден ден.Името на градот е африканс, значи „Нов одмор“, па зошто да не.
Неколку згодни структури, како училиштето.Брановидни метални покриви, неутрални бои со светли пастелни облоги околу прозорците и стреата.
Флората, каде и да погледнам, е прилично впечатлива.Сите видови на издржливи пустински растенија не можев да ги именувам.Што се однесува до фауната, добро, најдов теренски водич за цицачите од Јужна Африка, во кој имаше неколку десетици прекрасни ѕверови.Не можев да наведам повеќе од неколку од најочигледните.Кој некогаш слушнал за Дик-Дик, сепак?Куду?Нјала?Ребока?Го идентификував убиецот што го забележав пред некој ден, со бушавата опашка и огромните уши.Тоа беше голема лисица со уши од лилјак.
Белинда кај „Drankwinkel“ ми го спаси задникот.Повторно залутав во продавницата за да се заблагодарам што се грижи за мене.Таа рече дека тогаш изгледав прилично лошо.Доволно лошо, за малку ќе го повикала лекарот во градот.
Патем, не е многу продавница.Течности во стаклени шишиња, главно пиво и вино, и кеш Jägermeister.Во студениот магацин во задниот дел, каде што се одморав на подот, навистина не се складира многу повеќе од некои стари ѓубре и празни гајби за пиво.
Има уште една продавница во близина, работи како пошта, нуди некои предмети за домаќинството.Овој град мора да има петстотини жители.Се собирам еднаш неделно тие се собираат во Врдендал за набавки.Тука практично нема ништо за продажба.
Ложата Хардевелд, каде што ги изладив моите чизми, има мал тркалезен базен, машка трпезарија и соседен салон со многу отмено дрво и кадифна кожа.Феј го води зглобот.Нејзиниот сопруг починал пред неколку години.Таа сепак го доби ова место шлаг, секој ќош, беспрекорен, секој оброк, сочен.
Назад кон мелењето, автопатот што преминува во Северен Кејп, најголемата провинција во Јужна Африка, поздравува со знак на четири јазици: африканс, цвана, хоса и англиски.Јужна Африка всушност има 11 официјални јазици на национално ниво.Овој ден од 85 милји беше многу подобри услови за возење велосипед.Катран пат, умерено искачување, облачност, пониски температури.
Највисоката сезона е август и септември, пролетта на јужната хемисфера.Тоа е кога пејзажот експлодира од цвеќиња.Има дури и телефонска линија за цвеќе.Како што извештајот за снег може да ви каже кои скијачки патеки се најслатки, има број што би го бирале за да го добиете најсвежото на цветната сцена.Во таа сезона, ридовите се полни со 2.300 сорти на цвеќе, ми кажуваат.Сега, во екот на летото... апсолутно неплодна.
„Пустински стаорци“ живеат овде, постари бели луѓе, прават занаети и проекти на нивниот имот, речиси сите со мајчин јазик на африканс, многумина од германско потекло со долги врски и со Намибија, сите ќе ви кажат за тоа и повеќе.Тие се работливи луѓе, христијани, северноевропски до срж.Има знак на латински каде што останав, „Labor Omnia Vincit“ („Работата ги освојува сите“), што го сумира нивниот став кон животот.
Не би бил искрен ако занемарам да го спомнам видот на белата надмоќ што сум го сретнал, особено овде во пустошот.Премногу за да биде аномалија;некои отворено споделуваа неонацистичка пропаганда.Се разбира, не секој бел човек, многумина изгледаат задоволни и ангажирани со нивните соседи по боја, но имаше доволно за да заклучам дека тие мрачни идеи се силни во Јужна Африка и да почувствувам одговорност да го забележам тоа овде.
Овој цветен регион е познат како „сочен“, тој се наоѓа во сендвич помеѓу пустините Намиб и Калахари.Исто така е исклучително топло.Се чини дека луѓето мислат дека е чудно што сум овде, сега, во најнегостопримливата сезона.Ова се случува кога има премногу „тече“ и малку или никакво „планирање“.Надвор: јас сум единствениот гостин, буквално секаде каде што ќе слетам.
Едно попладне врнеше околу пет минути, прилично силен, доволно за да ги претвори олуците на овие стрмни улици во бесни канали со проточна вода.Сето тоа беше доволно возбудливо што некои локални жители излегоа на нивните столчиња за да се фотографираат.Тие со години се во екстремна суша.
Многу домови имаат цевководни системи што ја канализираат дождовницата надолу од металните покриви и во цистерни.Овој излив на облаци беше шанса малку да се подигне нивото.Каде и да останам, тие бараат тушевите да останат кратки.Вклучете ја водата и навлажнете се.Исклучете и пена.Потоа повторно вклучете за да се исплакне.
Ова е непопустлива и непростлива арена.Еден ден носев четири полни шишиња со вода за еден сегмент од 65 милји, и веќе бев целосно празен на пет милји до крајот.Немаше аларм, како минатиот пат.Без притаен лудило.Доволно сообраќај наоколу за да ми даде доверба дека можам да возам, или барем малку вода, бидејќи температурите се искачуваа на 100 степени додека се борев на угорницата и на ветрот.
Понекогаш на долгите угорници, во тој спротивен ветер, ми се чини дека можам да трчам побрзо отколку што педалирам.Откако пристигнав во Спрингбок, треснав со стаклено шише Фанта од два литри, а потоа бокал по бокал со вода за балансот на денот.
Понатаму, имаше два славни денови за одмор поминати во Ложата Виолсдрифт, на границата.Овде, ги истражив огромните пустински блефови и живописните фарми за грозје и манго на реката Оринџ, која ја формира мрсната граница меѓу Јужна Африка и Намибија.Како што може да претпоставите, реката е при крај.Премногу ниско.
Огромна пустинска нација со само 2,6 милиони луѓе, Намибија е втората најретко населена земја на земјата, само зад Монголија.Празнините за проѕевање помеѓу дупките за наводнување стануваат долги, обично околу 100 до 150 милји.Првите денови, угорнина.Јас не сум над поздравување возење до следната крстосница.Ако тоа се случи, ќе го пријавам овде, на системот за чест.
Патем, ова возење во Африка не е главно за атлетизам.Се работи за талкање.На таа тема сум целосно посветен.
Како што привлечна песна може да нè врати на чувство на некое место во времето, така што се ковам низ напорното возење велосипед ме враќа 30 години наназад, во мојата младост во долината на богатството.
Начинот на кој малку страдање, кое редовно се повторува, ме издигнува.Чувствувам дека дрогата, ендорфинот, природно произведен опиоид, почнува да минува сега.
Повеќе од овие физички сензации, се навраќам на откривање на чувството на слобода.Кога моите тинејџерски нозе беа доволно силни за да ме носат 100 до 150 милји во еден ден, на јамки или од точка до точка низ градовите во внатрешноста каде што пораснав, места со имиња како Бруно, Марфи, Марсинг, Стар, Емет, потковица Бенд, Меккол, Ајдахо Сити, Лоуман, дури и предизвикот од четири самити на Стенли.И уште толку многу.
Избегнав од сите цркви и црковни луѓе, избегав од повеќето глупави училишни работи, тинејџерските забави, избегав од работа со скратено работно време и сите ситни буржоаски замки како автомобили и плаќања со автомобили.
Велосипедот беше сигурно за силата, но повеќе од тоа, тоа е начинот на кој првпат ја најдов независноста, а за мене, попространата идеја за „слобода“.
Намибија го спојува сето тоа.Конечно, почнувајќи со часови пред зори за да ја победам жештината, туркав на север, стабилно на угорнина во вжештени температури и спротивен ветер со апсолутно нула услуги на пат.По 93 милји влегов во Грунау, во регионот Карас во Намибија.(Да, тој правопис е точен.)
Тоа е како друга планета таму.Пустини од вашата најлуда имагинација.Малку во делириум и планинските врвови изгледаат како вртливи врвови од меки корничиња за сладолед.
Само ситница на сообраќајот, но речиси секој дава неколку пријателски тонови на сирената и некои тупаници додека поминуваат.Знам дека ако повторно удрив во ѕид, ми го добија грбот.
Покрај патот, има само малку сенка на располагање на некои повремени засолништа.Ова се само тркалезна бетонска маса центрирана на квадратна бетонска основа, со квадратен метален покрив над главата, поддржан од четири тенки челични ногарки.Мојата импровизирана лежалка одлично се вклопи внатре, дијагонално.Се качував нагоре, нозете подигнати, исеков јаболка, цицав вода, дремев и слушав музика четири часа по ред, заштитен од пладневното сонце.Имаше нешто прекрасно во тој ден.Би рекол дека нема да има друг како него, но претпоставувам дека имам уште десетици напред.
По гозбата и една ноќ кампувана на железничката раскрсница кај Грунау, се возев понатаму.Веднаш покрај патот имало знаци на живот.Некои дрвја, едно со најголемото птичји гнездо што сум го видел, жолти цветови, илјадници дебели црни стоногалки слични на црви кои го преминуваат патот.Потоа, брилијантен портокал „Падстал“, само киоск покрај патот сместен во брановидна метална кутија.
Немајќи потреба од пијалок, сепак застанав и се приближив до прозорецот.„Дали има некој овде?Една млада жена се појави од темен агол, ми продаде ладен безалкохолен пијалок за 10 намибиски долари (66 американски центи)."Каде живееш?"се распрашав.Таа гестикулираше преку нејзиното рамо, „фармата“, погледнав наоколу, нема ништо.Мора да биде над грпка.Зборуваше со најкралскиот англиски акцент, како принцеза, звук што можеше да дојде само од цел живот изложување на нејзиниот мајчин африкански јазик, веројатно Khoekhoegowab, плус, сигурно, африканс.
Тоа попладне пристигнаа темни облаци.Температурите паднаа.Небото се скрши.Речиси еден час, постојан пороен дожд.Откако веќе пристигнав во гостинска куќа покрај патот, се радував заедно со работниците на фармата, со нивните лица блескави.
Таа хипнотичка мелодија од бендот Тото од 1980-тите, „Bless the Rains Down in Africa“, сега има повеќе смисла од кога било.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Време на објавување: Мар-11-2020 година