दुचाकी भटकंती: डिस्पॅच इलेव्हन, आफ्रिका |घराबाहेर बातम्या

सवानातील अतिथीगृह असलेल्या शेतात ढगांच्या आच्छादनाचा आणि पावसाचा दुपारचा आनंद घेत आहे.एक स्वागत दृश्य आणि उत्सवाचे कारण.

ऑरेंज नदी, कमी वाहणारी, दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वात लांब नदी आहे.हे दक्षिण आफ्रिका आणि नामिबिया दरम्यान सीमा तयार करते.

सवानातील अतिथीगृह असलेल्या शेतात ढगांच्या आच्छादनाचा आणि पावसाचा दुपारचा आनंद घेत आहे.एक स्वागत दृश्य आणि उत्सवाचे कारण.

ऑरेंज नदी, कमी वाहणारी, दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वात लांब नदी आहे.हे दक्षिण आफ्रिका आणि नामिबिया दरम्यान सीमा तयार करते.

दक्षिण अटलांटिकच्या मोठ्या निळ्या पसरलेल्या 10 तासांच्या उड्डाणाने शेवटी जमिनीवर जाण्याचा मार्ग दिला.माझ्या डाव्या बाजूच्या खिडकीच्या आसनातून 35,000 फुटांवरून पाहत असताना, माझ्या डोळ्यांपर्यंत एक ओसाड दक्षिण आफ्रिकेच्या वाळवंटाशिवाय काहीही दिसत नाही.

मध्य केपटाऊनमध्ये टॅक्सीने पोहोचलो, फक्त एक लहान डफेल बॅग टो मध्ये.लॅटिन अमेरिकेच्या अगदी उलट: जवळपास तितक्याच हवेली — आणि फेरारिस, मासेराटिस, बेंटली — बेव्हरली हिल्स.तरीही त्याच वेळी, जवळच्या कोणत्याही शहराच्या गरिबीतून, झोम्बीसारखे, अनेक चिंध्या परिधान केलेले आक्रमक रस्त्यावरचे लोक माझ्याकडे येत आहेत.

हे एक नवीन आणि पूर्णपणे आश्चर्यचकित करणारे जग आहे.मोटारसायकल आता उरुग्वेमधील दीर्घकालीन गॅरेजमध्ये सुरक्षितपणे ठेवली आहे.मी आफ्रिकेतून सायकल चालवायला आलो आहे.

बोईसपासून सर्व मार्गाने एक मोठ्या पुठ्ठ्याच्या बॉक्समध्ये आला.फ्रँक लिओन आणि जॉर्ज सायकल्सच्या टीमने स्पष्टपणे त्यांचे डोके एकत्र ठेवले.त्यांचे सर्व एकत्रित सायकलिंग अनुभव, प्रत्येक वास्तववादी रस्त्यावरील आकस्मिकतेवर विचार केला आणि हे मशीन एकत्र केले.सर्व काही उत्तम प्रकारे समायोजित केले आहे, तसेच काही कॉम्पॅक्ट टूल्स आणि बरेच गंभीर स्पेअर पार्ट्स, जसे की स्पोक्स, एक चेन लिंक, एक टायर, काही शिफ्टर केबल, स्प्रॉकेट्स आणि बरेच काही.प्रत्येक संवेदनशील डायल, चाचणी आणि सेट.

केपटाऊनमधील शेवटच्या रात्री, एका आयरिश पबमध्ये, बीचबॉल आकाराची आफ्रो आणि सुंदर चेहरा असलेली एक स्त्री जात असताना तिने माझे लक्ष वेधून घेतले.ती आत फिरली आणि बारमध्ये माझ्या जवळ बसली.मी तिला पेय विकत घेण्याची ऑफर दिली आणि तिने ती स्वीकारली.मग ती म्हणाली कि आपण एका टेबलावर जाऊया आणि आम्ही तसे केले.आमच्यात काही सुखद संवाद झाला;तिचे नाव खानयसा आहे, ती आफ्रिकन भाषा बोलते, जी डच सारखीच आहे परंतु उत्तर बेल्जियमच्या फ्लेमिशच्या अगदी जवळ आहे.वरती, तिसरी मूळ भाषा, मला आठवत नाही, तिला खूप “क्लिक” ध्वनी होते, मी काही शाप शब्द देखील शिकले पण तेही मी विसरलो.

सुमारे एक तासानंतर तिने "सर्वात जुने व्यवसाय" मधील काही सेवा देऊ केल्या.मला स्वारस्य नव्हते पण मला तिला गमवायचे नव्हते, म्हणून मी तिला काही दक्षिण आफ्रिकन रँड (दक्षिण आफ्रिकेचे अधिकृत चलन) फक्त राहण्यासाठी आणि बोलत राहण्यासाठी ऑफर केले, आणि तिने त्यास भाग पाडले.

मला प्रश्न विचारण्याची ही संधी होती, मला काहीही जाणून घ्यायचे होते.त्या बाजूला आयुष्य वेगळे आहे.कठीण, सौम्यपणे सांगणे.माझ्या अधिक निष्पाप चौकशींपैकी, मी विचारले की वर्णभेदाचा दुःखद इतिहास असलेल्या या देशात ती एक अनाकर्षक गोरी स्त्री किंवा ती सुंदर काळी स्त्री आहे का?उत्तर तिच्यासाठी सहज आले.हे अगदी स्पष्ट आहे की आकर्षकता असमानता ही त्याच्या चक्रव्यूह आर्थिक असमानतेसह शतकानुशतके वसाहती अत्याचारापेक्षाही अधिक कठोर असू शकते.

ती अत्यंत प्रामाणिक आणि आदरास पात्र होती.स्टीलीलाही तिच्या मुलाच्या शाळेची थकबाकी भरण्यासाठी निधी नसल्याशिवाय कशाचीच भीती वाटत नाही.बरोबर विचार करण्यासारखे काहीतरी आहे.

खान्यिसासह येथील अनेक लोक माझ्या प्रवासात मनापासून रस घेतात.अपवाद न करता प्रत्येक दक्षिण आफ्रिकन त्यांच्या वेळेसाठी उदार आहे.हे लॅटिन अमेरिकेच्या सर्व अथांग उदारतेच्या वर आहे.मला बर्‍याचदा काही मानवी गुणधर्म जाणवतात, एक साध्या “वेव्ह हॅलो” सारखे सार्वत्रिक, “प्रवासी” साठी एम्बेड केलेला आदर जो धर्म, राष्ट्रीयता, वंश आणि संस्कृतीच्या पलीकडे आहे असे दिसते.

अनैसर्गिकपणे, मी शुक्रवार, 7 फेब्रुवारी रोजी सकाळी उशिराने पेडलिंग करण्यास सुरुवात केली. कोणतेही वास्तविक प्रयत्न न करता मी दक्षिण आफ्रिकेच्या पश्चिम किनार्‍यावरील रस्त्याच्या रोलिंग हिल्समधून 80 मैलांचे अंतर पार केले.गेल्या 10 महिन्यांत सायकलच्या सीटवर जेमतेम बसलेल्या माणसासाठी वाईट नाही.

त्या 80 मैलांच्या संख्येबद्दल काय मनोरंजक आहे ... ते कैरोच्या अंदाजे 8,000 मैलांपैकी 1% आहे.

माझ्या मागच्या टोकाला दुखापत झाली होती.पाय सुद्धा.मला चालता येत नव्हते, म्हणून दुसऱ्या दिवशी आराम आणि तंदुरुस्ती झाली.

ते जसे ग्लॅमरस होते, ग्रेटर केप टाउन क्षेत्राच्या सर्कसमधून पळ काढणे चांगले आहे.दक्षिण आफ्रिकेत दररोज सरासरी ५७ खून होतात.दरडोई आधारावर, अंदाजे मेक्सिको प्रमाणेच.हे मला त्रास देत नाही, कारण मी तर्कशुद्ध आहे.लोक याबद्दल घाबरतात, मला सांगा की ते माझ्या "धैर्य" चे कौतुक करतात.माझी इच्छा आहे की त्यांनी ते बंद करावे, जेणेकरून मी अज्ञानात आणि शांततेत प्रवास करू शकेन.

पुढील उत्तरेकडे, तरी ते सुरक्षित असल्याचे ज्ञात आहे.पुढचा देश, नामिबिया, त्याची सीमा अजून ४०० मैल पुढे आहे, ती देखील शांत आहे.

मागील गॅस स्टेशनवर प्रवास करणे हे एक आनंद आहे, तसे.आता ती ढोबळ सामग्री विकत घेण्याची गरज नाही.मी मुक्त झालो आहे.

इथल्या रखरखीत स्टेप देशामध्ये जुन्या-शैलीच्या स्टीलच्या पवनचक्क्या काम करत असताना, धूळयुक्त दृश्ये "ग्रेप्स ऑफ रॅथ" ची आठवण करून देणारी जॉन स्टीनबेकची अमेरिकेच्या डस्ट बाउलची उत्कृष्ट नमुना.शहामृग, स्प्रिंगबोक्स, शेळ्या, दिवसभर खारट समुद्र दृश्ये.सायकलच्या सीटवरून बरेच काही लक्षात येते.

मी सहसा योजना का करत नाही, मी वाहते याची डोरींगबाई ही आठवण आहे.फक्त एक आकस्मिक शोध, त्या दिवशी वाळू आणि वॉशबोर्डवरील शेवटचे 25 मैल, जेव्हा एक उंच पांढरा दीपगृह आणि एक चर्चची स्टीपल आणि काही झाडे क्षितिजावर आली, ओएसिसप्रमाणे शेवटी पोहोचली.

मी हळू हळू पुढे सरकत असताना सुंदर लाटांनी स्वागत केलेले, उन्हाने जळलेले, थोडेसे चक्कर आल्याने मी आत ओढले.

समुद्रकिनारी असलेल्या या वसाहतीतील बहुसंख्य रंगाचे लोक आहेत ज्यात एक किंवा दुसरी देखणी सावली आहे, हवामान असलेल्या घरांमध्ये राहतात, सर्व कोमेजलेले, कडाभोवती उग्र आहेत.सुमारे 10 टक्के पांढरे आहेत, आणि ते शहराच्या दुसर्‍या कोपऱ्यावर, समुद्रकिनारी सर्वोत्तम दृश्यांसह कोपरा असलेल्या चमकदार कॉटेजमध्ये राहतात.

दुपारी वीज गेली.दक्षिण आफ्रिकेने जवळजवळ दररोज, ब्लॅकआउट शेड्यूल केले आहे.कोळशावर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक प्लांटमध्ये काही समस्या आहे.अंडरइन्व्हेस्टमेंट, काही भूतकाळातील भ्रष्टाचाराचा वारसा, मी गोळा करतो.

दोन पब आहेत, दोन्ही स्वच्छ आणि व्यवस्थित, आणि, चांगले, शांत.रस्त्याच्या चिन्हांप्रमाणे, बारकीप नेहमी तुमच्याकडे आफ्रिकन बोलतात, परंतु ते एकही पाऊल न चुकवता इंग्रजीमध्ये स्विच करतील, आणि येथे निःसंशयपणे असे बरेच लोक आहेत जे एकही ठोका चुकवल्याशिवाय झुलू भाषेत स्विच करू शकतात.20 रँड किंवा सुमारे US$1.35 मध्ये कॅसलची एक बाटली खाली करा आणि भिंतीवर रग्बी संघाचे झेंडे आणि पोस्टर्सची प्रशंसा करा.

ग्लॅडिएटर्सप्रमाणे एकमेकांना भिडणारी ती माणसे रक्ताळलेली.मी, अवाक, या खेळाच्या आवडीबद्दल गाफील आहे.मला फक्त हे सर्व माहित आहे की काही लोकांसाठी कठोर कृती म्हणजे सर्वकाही.

हायस्कूलमध्ये त्या मंत्रमुग्ध दीपगृहाच्या दृष्टीक्षेपात एक रग्बी खेळपट्टी आहे, जे मत्स्यपालनाच्या अगदी वर स्थित आहे, जे स्पष्टपणे डोरिंगबाईचे मुख्य मालक आहे.मला दिसले तिथपर्यंत शेकडो रंगीबेरंगी लोक तिथे काम करत होते, ते सर्व कठीण.

नुकतेच, दोन वर्कहॉर्स बोटी समुद्रतळ शोषून, हिरे काढत आहेत.इथून आणि उत्तरेकडील नामिबियापर्यंतचे हे किनारपट्टीचे भाग हिऱ्यांनी समृद्ध आहेत, मी शिकलो आहे.

पहिले 25 मैल पक्के होते, थोडासा वळसाही होता, जरी सकाळच्या समुद्रातील धुके नसणे ही एक चेतावणी असायला हवी होती.मला वाटते की मी मजबूत होत आहे, जलद आहे, मग काळजी कशाची आहे.माझ्याकडे पाच पाण्याच्या बाटल्या आहेत पण या छोट्या दिवसासाठी फक्त दोनच भरल्या आहेत.

मग एक जंक्शन आले.नुवेरसचा रस्ता अधिक ऊर्जा-सॅपिंग रेव आणि वाळू आणि वॉशबोर्ड आणि वाळूचा होता.हा रस्ताही आतील बाजूस वळला, आणि चढायला सुरुवात केली.

मी एक टेकडी वर चढत होतो जेव्हा माझे जवळजवळ सर्व पाणी आधीच चघळले होते तेव्हा मागून एक मोठा ट्रक आला.हाडकुळा मुलगा पॅसेंजर सीटच्या बाहेर झुकला (स्टीयरिंग व्हील उजव्या बाजूला), मैत्रीपूर्ण चेहरा, उत्साही, त्याने काही वेळा "पाणी प्या" असे म्हटले.तो डिझेल इंजिनवर ओरडला, "तुला पाणी हवे आहे?"

मी नम्रपणे त्याला ओवाळले.हे फक्त आणखी 20 मैल आहे.हे तर काहीच नाही.मी कठीण होत आहे, बरोबर?त्यांनी खांदे उडवले आणि त्यांचे डोके हलवले.

नंतर आणखी चढण आले.प्रत्येकाच्या पाठोपाठ एक वळण आणि क्षितिजापर्यंत दिसणारी दुसरी चढण.पंधरा मिनिटात मला तहान लागली.अत्यंत तहानलेला.

डझनभर मेंढ्या सावलीच्या कोठाराखाली दबल्या होत्या.जवळच कुंड आणि पाण्याचे कुंड.मी कुंपणावर चढण्याइतपत तहानलेले आहे, मग मेंढरांचे पाणी पिण्याबद्दल पहा?

नंतर, एक घर.छान घर, सर्व गेट अप, आजूबाजूला कोणीही नाही.मला अजून आत येण्याची तहान लागली नव्हती, पण ते तुटून आत जाणं माझ्या मनाला भितीदायक वाटत होतं.

मला ओढून लघवी करण्याची तीव्र इच्छा होती.जसजसे ते वाहू लागले तसतसे मी ते वाचवण्याचा, पिण्याचा विचार केला.त्यामुळे थोडे बाहेर आले.

मी वाळूच्या गोंधळात पडलो, माझी चाके निघून गेली आणि मी खरोखरच खाली पडलो.मोठा नाही.ताठ उभे राहून बरे वाटले.मी पुन्हा माझ्या फोनकडे पाहिलं.तरीही सेवा नाही.तरीही, माझ्याकडे सिग्नल असला तरीही, इथे कोणीतरी "इमर्जन्सी साठी 911" डायल करतो का?नक्की गाडी येईल लवकरच….

त्याऐवजी काही ढग आले.क्लासिक आकार आणि आकारात ढग.काही मिनिटांसाठी फक्त एक किंवा दोन पास केल्याने फरक पडतो.सूर्याच्या लेसर किरणांपासून अनमोल दया.

रेंगाळणारा वेडेपणा.मी स्वत: ला काही ठसठशीत, मोठ्याने उच्चारताना पकडले.मला माहित होते की ते वाईट होत आहे, परंतु मला माहित होते की शेवट फार दूर असू शकत नाही.पण मी चुकीचे वळण घेतले तर?मला फ्लॅट टायर मिळाला तर?

थोडासा टेलविंड वर आला.तुम्हाला कधीकधी सर्वात लहान भेटवस्तू लक्षात येतील.आणखी एक ढग दाटून आले.शेवटी मागून एक ट्रक येताना ऐकू आला.

मी थांबलो आणि खाली उतरलो, "पाणी" जवळ आल्यावर मिमिंग करत होतो.जुन्या लँड क्रूझरच्या चाकावर असलेला एक मूर्ख दक्षिण आफ्रिकन बाहेर आला आणि माझ्याकडे पाहिलं, नंतर कॅबमध्ये पोहोचला आणि कोलाची अर्धी बाटली दिली.

शेवटी, तसेच झाले.न्यूवेरसला जास्त नाही.एक दुकान आहे.मी जवळजवळ रेंगाळलो, काउंटरच्या मागे गेलो आणि थंड स्टॉकरूममध्ये काँक्रीटच्या मजल्यावर गेलो.राखाडी केसांची दुकानदार बाई माझ्यासाठी पाण्याच्या घागरीनंतर घागरी घेऊन आली.शहरातील मुलांनी आजूबाजूच्या कोपऱ्यातून माझ्याकडे डोकावले.

तेथे तापमान 104 अंश होते.मी मेलेले नाही, आशेने किडनीचे नुकसान झाले नाही, पण धडे शिकले.अतिरिक्त पाणी पॅक करा.हवामान आणि उंचीमधील बदलांचा अभ्यास करा.जर पाणी देऊ केले तर ते घ्या.या घोडदळाच्या चुका पुन्हा करा आणि आफ्रिका मला अनंतकाळसाठी पाठवू शकेल.लक्षात ठेवा, मी मांसाच्या पोत्यापेक्षा थोडा जास्त आहे, हाडांनी लटकलेला आणि मौल्यवान पाण्याने भरलेला आहे.

मला नुवेरसमध्ये राहण्याची गरज नव्हती.रीहायड्रेशनच्या तासांनंतर, मला चांगली झोप लागली.मला आत्ताच वाटले की मी एका ओसाड गावात हँग आउट करू, एका दिवसासाठी फरफटत राहावे.शहराचे नाव आफ्रिकन आहे, याचा अर्थ "नवीन विश्रांती" आहे, तर का नाही.

शाळेसारख्या काही देखण्या वास्तू.कोरेगेटेड मेटल छप्पर, खिडक्या आणि ओरीभोवती चमकदार पेस्टल ट्रिमसह तटस्थ रंग.

मी जिकडे पाहतो तिकडे वनस्पती खूपच आकर्षक आहे.सर्व प्रकारच्या हार्डी वाळवंटातील वनस्पती मी नाव देऊ शकत नाही.जीवजंतूंच्या बाबतीत, मला दक्षिण आफ्रिकेतील सस्तन प्राण्यांसाठी एक फील्ड मार्गदर्शक सापडला, ज्यामध्ये अनेक डझन अद्भुत प्राणी आहेत.मी काही सर्वात स्पष्ट नावांपेक्षा जास्त नाव देऊ शकत नाही.तरीही, डिक-डिक बद्दल कोणी ऐकले आहे?कुडू?न्याला?रेबोक?मी दुसर्‍या दिवशी पाहिलेला रोडकिल, झाडीदार शेपटी आणि विशाल कानांनी ओळखला.तो एक मोठा ओल' बॅट-इअर फॉक्स होता.

"ड्रँकविंकेल" वर बेलिंडाने माझी नितंब वाचवली.माझी काळजी घेतल्याबद्दल धन्यवाद म्हणण्यासाठी मी पुन्हा दुकानात फिरलो.तेव्हा ती म्हणाली की मी खूप वाईट दिसले.वाईट म्हणजे तिने जवळपास गावातल्या डॉक्टरांना बोलावलं.

तसे, हे फारसे स्टोअर नाही.काचेच्या बाटल्यांमधील द्रव, मुख्यतः बिअर आणि वाईन आणि Jägermeister चे कॅशे.मागच्या बाजूला असलेली मस्त स्टोअररूम, जिथे मी जमिनीवर विश्रांती घेतली होती, खरोखरच काही जुन्या रद्दी आणि बिअरच्या रिकाम्या क्रेट्सपेक्षा जास्त साठवत नाही.

जवळच आणखी एक दुकान आहे, ते पोस्ट ऑफिसच्या दुप्पट आहे, काही घरगुती वस्तू देते.या गावात पाचशे रहिवासी असावेत.मी आठवड्यातून एकदा गोळा करतो ते पुरवठ्यासाठी व्रेडेन्डलकडे कारपूल करतात.येथे विक्रीसाठी अक्षरशः काहीही नाही.

हार्डवेल्ड लॉज, जिथे मी माझे बूट थंड केले, तिथे एक छोटासा गोलाकार स्विमिंग पूल, मर्दानी जेवणाचे खोली आणि शेजारील लाउंज आहे ज्यामध्ये भरपूर पॉश लाकूड आणि प्लश लेदर आहे.फे संयुक्त चालवतो.तिच्या पतीचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले.तरीही तिला हे स्थान चाबूक मिळाले आहे, प्रत्येक कोनाडा, निष्कलंक, प्रत्येक जेवण, रसाळ.

दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वात मोठा प्रांत, उत्तर केपमध्ये जाणारा महामार्ग चार भाषांमध्ये चिन्हासह अभिवादन करतो: आफ्रिकन, त्स्वाना, झोसा आणि इंग्रजी.दक्षिण आफ्रिकेमध्ये देशभरात 11 अधिकृत भाषा आहेत.हा 85-मैलाचा दिवस सायकल चालवण्याची परिस्थिती खूपच चांगली होती.डांबरी रस्ता, मध्यम चढाई, ढगांचे आच्छादन, कमी तापमान.

दक्षिण गोलार्धात वसंत ऋतु हा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हा उच्च हंगाम आहे.तेव्हा लँडस्केप फुलांनी फुटते.फ्लॉवर हॉटलाइन देखील आहे.बर्फाचा अहवाल तुम्हाला सांगू शकतो की कोणते स्की उतार सर्वात गोड आहेत, फ्लॉवर सीनवर सर्वात ताजे मिळविण्यासाठी तुम्ही एक नंबर डायल कराल.त्या हंगामात, टेकड्या 2,300 प्रकारच्या फुलांनी भरलेल्या असतात, मला सांगण्यात आले आहे.आता, उन्हाळ्याच्या शिखरावर ... पूर्णपणे वांझ.

"वाळवंटातील उंदीर" येथे राहतात, वृद्ध पांढरे लोक, त्यांच्या मालमत्तेवर हस्तकला आणि प्रकल्प करतात, जवळजवळ सर्वच मातृभाषा आफ्रिकन भाषेत आहेत, नामिबियाशी दीर्घ संबंध असलेले अनेक जर्मन वंशाचे आहेत, सर्व तुम्हाला त्याबद्दल आणि बरेच काही सांगतील.ते कष्टाळू लोक आहेत, ख्रिश्चन आहेत, उत्तर युरोपीय आहेत.मी जिथे राहिलो तिथे लॅटिनमध्ये एक चिन्ह आहे, “लेबर ओम्निया व्हिन्सिट” (“काम सर्वांवर विजय मिळवते”), जे त्यांच्या जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दर्शविते.

पांढर्‍या वर्चस्वाच्या ताणाचा उल्लेख करण्याकडे मी दुर्लक्ष केले तर मी प्रामाणिक होणार नाही, विशेषत: येथे उजाड असताना.एक विसंगती असणे खूप;काही उघडपणे क्रॅकपॉट निओ-नाझी प्रचार सामायिक करत होते.अर्थातच प्रत्येक गोरा माणूस नाही, बरेच जण समाधानी आणि त्यांच्या शेजाऱ्यांशी गुंतलेले दिसतात, परंतु दक्षिण आफ्रिकेत त्या गडद कल्पनांचा योग्य निष्कर्ष काढण्यासाठी आणि ते येथे लक्षात घेण्याची जबाबदारी वाटण्यासाठी माझ्यासाठी पुरेसे होते.

हा फुलांचा प्रदेश "रसरदार" म्हणून ओळखला जातो, तो नामिब आणि कालाहारी वाळवंटांमध्ये सँडविच आहे.हे देखील अत्यंत गरम आहे.लोकांना असे वाटते की मी येथे आहे हे विचित्र आहे, आता, सर्वात अतीथींच्या हंगामात.जेव्हा खूप "वाहते" आणि थोडे किंवा कोणतेही "नियोजन" नसते तेव्हा असे होते.वरची बाजू: मी एकटाच पाहुणा आहे, अक्षरशः सर्वत्र मी उतरतो.

एका दुपारी सुमारे पाच मिनिटे पाऊस पडला, बऱ्यापैकी जोराचा, या खडी रस्त्यांच्या गटारांना वाहत्या पाण्याच्या नाल्यांमध्ये बदलण्यासाठी पुरेसा होता.हे सर्व इतके रोमांचक होते की काही स्थानिक लोक फोटोसाठी बाहेर पडले.वर्षानुवर्षे ते भीषण दुष्काळात आहेत.

बर्‍याच घरांमध्ये पावसाचे पाणी धातूच्या छतावरून आणि टाक्यांमध्ये वाहून नेणारी पाईप प्रणाली असते.या ढगफुटीमुळे पातळी थोडी वाढवण्याची संधी होती.मी जिथे राहतो तिथे ते सरी कमी राहण्यास सांगतात.पाणी चालू करा आणि ओले करा.बंद करा आणि साबण लावा.नंतर स्वच्छ धुण्यासाठी पुन्हा चालू करा.

हे एक निर्दयी आणि अक्षम्य रिंगण आहे.एके दिवशी मी 65 मैलांच्या एका भागासाठी चार पूर्ण पाण्याच्या बाटल्या घेऊन गेलो, आणि मी आधीच पाच मैल पूर्ण रिकाम्या होतो.मागच्या वेळी सारखी धोक्याची घंटा वाजत नव्हती.रेंगाळणारा वेडेपणा नाही.मी चढ-उतारासाठी झगडत असताना तापमान 100 अंशांपर्यंत वाढले तेव्हा मी राइड किंवा किमान थोडे पाणी घेऊ शकेन असा आत्मविश्वास देण्यासाठी आजूबाजूला पुरेशी रहदारी आहे.

कधी कधी लांब चढावर, त्या हेडवाइंडमध्ये, मी पेडल चालवण्यापेक्षा वेगाने धावू शकेन असे वाटते.एकदा मी स्प्रिंगबॉकमध्ये आल्यानंतर, मी दोन लिटरची काचेची फॅन्टाची बाटली फेकली आणि मग दिवसभराचा तोल सांभाळण्यासाठी एकामागोमाग पाण्याची बाटली टाकली.

पुढे, सीमेवर वायल्सड्रिफ्ट लॉजमध्ये दोन शानदार विश्रांतीचे दिवस घालवले गेले.येथे, मी दक्षिण आफ्रिका आणि नामिबिया यांच्यातील स्क्विग्ली सीमा असलेल्या ऑरेंज नदीवरील विशाल वाळवंट आणि नयनरम्य द्राक्षे आणि आंब्याच्या शेतांचे अन्वेषण केले.तुम्ही अंदाज लावू शकता की, नदी खाली वाहत आहे.खूपच कमी.

केवळ 2.6 दशलक्ष लोकसंख्येचे विशाल वाळवंटी राष्ट्र, नामिबिया हा पृथ्वीवरील दुसरा सर्वात विरळ लोकसंख्या असलेला देश आहे, फक्त मंगोलियाच्या मागे.पाण्याच्या छिद्रांमधील जांभईचे अंतर लांब होते, साधारणपणे 100 ते 150 मैल.पहिले काही दिवस चढ-उतार.मी पुढच्या जंक्शनला जाण्यासाठी राईड घेण्यापेक्षा वरचे नाही.तसे झाल्यास, मी येथे, सन्मान प्रणालीवर अहवाल देईन.

ही आफ्रिकेची राइड मुख्यतः ऍथलेटिसिझमबद्दल नाही, तसे.हे भटकंतीबद्दल आहे.त्या थीमवर मी पूर्णपणे समर्पित आहे.

एखाद्या आकर्षक गाण्याने आपल्याला वेळोवेळी एखाद्या जागी पुन्हा एका भावनेकडे नेले जाते, त्याचप्रमाणे खडतर सायकलिंगमुळे मला 30 वर्षे मागे, ट्रेझर व्हॅलीमधील माझ्या तरुणपणाकडे नेले जाते.

ज्याप्रकारे थोडासा त्रास होतो, नियमितपणे पुनरावृत्ती होत आहे, मला उच्च मिळते.मला औषध, एंडोर्फिन, नैसर्गिकरित्या उत्पादित केलेले ओपिओइड जाणवू शकते, जे आता आत येऊ लागले आहे.

या शारीरिक संवेदनांपेक्षा, मी स्वातंत्र्याच्या संवेदनांचा शोध घेण्याकडे परत जातो.जेव्हा माझे किशोरवयीन पाय मला एका दिवसात 100 ते 150 मैलांपर्यंत घेऊन जाण्याइतपत मजबूत होते, मी लहानाचा मोठा झालो अशा प्रदेशातील शहरांमधून पळवाटांवर किंवा पॉइंट-टू-पॉइंट, ब्रुनो, मर्फी, मार्सिंग, स्टार, एम्मेट, हॉर्सशू बेंड, मॅकॉल, आयडाहो सिटी, लोमन, अगदी स्टॅनलीला चार शिखरांचे आव्हान.आणि बरेच काही.

सर्व चर्च आणि चर्चच्या लोकांपासून सुटका, बहुतेक मूर्ख शालेय सामग्री, किशोर पक्ष, अर्धवेळ नोकरी आणि कार आणि कार पेमेंट सारख्या सर्व लहान बुर्जुआ सापळ्यातून सुटका.

सायकल हे निश्चितच सामर्थ्यवान होते, परंतु त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे मला प्रथम स्वातंत्र्य मिळाले आणि माझ्यासाठी “स्वातंत्र्य” ची अधिक विस्तृत कल्पना.

नामिबिया हे सर्व एकत्र आणते.शेवटी, उष्णतेवर मात करण्यासाठी पहाटेच्या काही तास आधी, मी उत्तरेकडे ढकलले, धगधगत्या तापमानात आणि मार्गात अगदी शून्य सेवांसह हेडवाइंड स्थिरपणे चढलो.93 मैल चालल्यानंतर मी नामिबियाच्या ||कारस प्रदेशातील ग्रुनाऊ येथे पोहोचलो.(होय, ते शब्दलेखन बरोबर आहे.)

तो तिथल्या दुसऱ्या ग्रहासारखा आहे.आपल्या सर्वात जंगली कल्पनेतील वाळवंट.थोडेसे चित्तथरारक व्हा आणि पर्वतशिखर मऊ आइस्क्रीम शंकूच्या चकचकीत शीर्षांसारखे दिसतील.

फक्त ट्रॅफिकचा एक छोटासा भाग परंतु जवळजवळ प्रत्येकजण जाताना काही अनुकूल हॉर्न आणि काही मुठी पंप देतो.मला माहित आहे की मी पुन्हा भिंतीवर आदळलो तर त्यांना माझी पाठ मिळाली आहे.

रस्त्याच्या कडेला, काही अधूनमधून निर्वासित स्थानकांवर थोडी सावली उपलब्ध आहे.हे फक्त चौरस काँक्रीट फाउंडेशनवर केंद्रित केलेले गोल काँक्रीट टेबल आहेत, ज्यामध्ये चौकोनी धातूचे छत ओव्हरहेड आहे, ज्याला चार बारीक स्टील पाय आहेत.माझा झूला आतून अगदी तिरपे बसतो.मी वर चढलो, पाय उंच केले, सफरचंद चिरले, चुगले पाणी, स्नूझ केले आणि सलग चार तास संगीत ऐकले, दुपारच्या उन्हापासून आश्रय घेतला.त्यादिवशी काहीतरी विलक्षण होतं.मी असे म्हणेन की यासारखे दुसरे नसेल, परंतु माझा अंदाज आहे की माझ्याकडे आणखी डझनभर आहेत.

मेजवानी आणि रात्री ग्रेनौ येथील रेल्वे जंक्शनवर तळ ठोकल्यानंतर, मी स्वारी केली.लगेचच रस्त्याच्या कडेला जीवनाच्या खुणा दिसू लागल्या.काही झाडे, मी पाहिलेले सर्वात मोठे पक्ष्यांचे घरटे, पिवळी फुले, हजारो जाड काळ्या किड्यासारखे सेंटीपीड्स रस्ता ओलांडताना.मग, एक चमकदार केशरी "पॅडस्टल", फक्त एक नालीदार धातूच्या बॉक्समध्ये ठेवलेला रस्त्याच्या कडेला किओस्क.

ड्रिंकची गरज नाही, तरीही मी थांबलो आणि खिडकीजवळ गेलो."इथे कोणी आहे का?"एका गडद कोपऱ्यातून एक तरुण स्त्री दिसली, तिने मला 10 नामिबियन डॉलर्स (US 66 सेंट) मध्ये थंड शीतपेय विकले."तुम्ही कुठे राहता?"मी चौकशी केली.तिने तिच्या खांद्यावर हातवारे केले, “शेत,” मी आजूबाजूला पाहिले, तिथे काहीही नव्हते.कुबड्याच्या वर असणे आवश्यक आहे.ती राजकन्येप्रमाणे अत्यंत शाही इंग्रजी उच्चारात बोलली, असा आवाज जो आयुष्यभर तिच्या मूळ आफ्रिकन भाषेच्या, बहुधा खोखोगोवाब, तसेच, नक्कीच, आफ्रिकन भाषेच्या संपर्कात येऊ शकतो.

त्या दिवशी दुपारी काळे ढग आले.तापमान कमी झाले.आभाळ तुटले.सुमारे तासभर पावसाची संततधार सुरू होती.रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गेस्टहाऊसवर आल्यानंतर, मी शेतमजुरांसह आनंदित झालो, त्यांचे चेहरे उजळले.

1980 च्या दशकातील टोटो बँडची ती संमोहन ट्यून, “आफ्रिकेतील पावसाचा आशीर्वाद द्या,” आता पूर्वीपेक्षा अधिक अर्थपूर्ण आहे.

A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.