Duke shijuar një pasdite me mbulesë reje dhe dushe në një fermë me një bujtinë në savanë.Një pamje e mirëseardhur dhe shkak për festë.
Lumi Orange, i ulët, është një nga më të gjatët në Afrikën Jugore.Ai formon kufirin midis Afrikës së Jugut dhe Namibisë.
Duke shijuar një pasdite me mbulesë reje dhe dushe në një fermë me një bujtinë në savanë.Një pamje e mirëseardhur dhe shkak për festë.
Lumi Orange, i ulët, është një nga më të gjatët në Afrikën Jugore.Ai formon kufirin midis Afrikës së Jugut dhe Namibisë.
Fluturimi 10-orësh mbi hapësirën e madhe blu të Atlantikut Jugor më në fund i dha rrugën për ulje.Duke parë ndenjësen time të dritares në anën e majtë, nga lartësia 35,000 këmbë, asgjë tjetër veçse një shkretëtirë shterpë afrikano-jugore, aq sa mund të më shihnin sytë.
Mbërriti me taksi në Cape Town qendror, vetëm një bagazh i vogël në tërheqje.Krejt kontrast me Amerikën Latine: Pothuajse po aq pallate - dhe Ferrari, Maserati, Bentley - sa Beverly Hills.Megjithatë, në të njëjtën kohë, hajdutë agresivë të rrugës që vijnë drejt meje si zombie, shumë të veshur me lecka, këtu nga varfëria e ndonjë prej fshatrave aty pranë.
Kjo është një botë e re dhe tërësisht hutuese.Motoçikleta tani është futur në mënyrë të sigurtë në një garazh afatgjatë në Uruguaj.Unë jam këtu për të pedaluar një biçikletë nëpër Afrikë.
Njëri mbërriti në një kuti të madhe kartoni, gjatë gjithë rrugës nga Boise.Frank Leone dhe skuadra e George's Cycles i bashkuan qartë kokat e tyre.Stuhi mendimesh për të gjithë përvojën e tyre kolektive të çiklizmit, çdo kontingjent realist rrugor dhe montuan këtë makinë.Çdo gjë e rregulluar në mënyrë perfekte, plus disa vegla kompakte dhe shumë pjesë rezervë kritike, si boshtet, një zinxhir, një gomë, një kabllo ndërruesi, me dhëmbëza dhe shumë më tepër.Çdo numërues i ndjeshëm, i testuar dhe i vendosur.
Natën e fundit në Cape Town, në një pijetore irlandeze, një grua me një Afro sa një top plazhi dhe një fytyrë të këndshme më tërhoqi vëmendjen teksa kalonte.Ajo hyri brenda dhe u ul pranë meje në lokal.I ofrova t'i blija një pije dhe ajo pranoi.Pastaj ajo tha që ne duhet të shkojmë në një tryezë dhe ne e bëmë.Ne patëm një bisedë të këndshme;emri i saj është Khanyisa, ajo flet afrikanisht, që është e ngjashme me holandishten, por edhe më afër flamanishtes së Belgjikës veriore.Për më tepër, një gjuhë e tretë amtare, nuk më kujtohet, kishte shumë tinguj "klikues", madje mësova disa fjalë mallkuese, por i harrova edhe ato.
Pas rreth një ore ajo ofroi disa nga shërbimet nga "profesioni më i vjetër".Nuk isha i interesuar, por gjithashtu nuk doja ta humbisja, kështu që i ofrova disa Rand të Afrikës së Jugut (monedha zyrtare e Afrikës së Jugut) vetëm për të qëndruar dhe për të vazhduar bisedën, dhe ajo u obligua.
Kjo ishte mundësia ime për të bërë pyetje, gjithçka që doja të dija.Jeta është ndryshe në atë anë.E vështirë, për ta thënë butë.Ndër pyetjet e mia më të pafajshme, pyeta nëse do të preferonte të ishte një grua e bardhë jo tërheqëse apo gruaja e bukur e zezë që është, këtu në këtë vend me historinë e trishtuar të Aparteidit.Përgjigja erdhi lehtësisht për të.Është krejtësisht e qartë se pabarazia e atraktivitetit mund të jetë edhe më e ashpër se abuzimi kolonial shekullor, me pabarazitë e saj të ndërlikuara ekonomike.
Ajo ishte jashtëzakonisht e ndershme dhe e denjë për respekt.Edhe Steely, me sa duket, nuk kishte frikë nga asgjë, përveçse nuk kishte fonde për të paguar tarifat e shkollës së djalit të saj.Kjo është diçka për të menduar.
Shumë njerëz këtu, përfshirë Khanyisa-n, kanë një interes të sinqertë për udhëtimet e mia.Çdo afrikano-jugor pa përjashtim është bujar me kohën e tij.Kjo është në krye të gjithë bujarisë pa fund të Amerikës Latine.Shpesh ndjej një tipar njerëzor, po aq universal sa një "përshëndetje me valë", një respekt i ngulitur për "udhëtarin" që duket se kapërcen fenë, kombësinë, racën dhe kulturën.
Në mënyrë joceremonike, fillova të pedaloj vonë në mëngjesin e së premtes, 7 shkurt. Pa asnjë përpjekje të vërtetë arrita 80 milje nëpër kodrat e rrotulluara të rrugës së bregut perëndimor të Afrikës së Jugut.Jo keq për një djalë që mezi është ulur në një ndenjëse për biçikletë në 10 muajt e fundit.
Çfarë është interesante në lidhje me atë numër 80 miljesh … ndodh të jetë 1% e 8,000 miljeve të vlerësuara për në Kajro.
Megjithatë, pjesa e pasme ime ishte e lënduar.Këmbët gjithashtu.Mezi mund të ecja, kështu që të nesërmen shkova për të pushuar dhe për t'u rikuperuar.
Sado magjepsëse të ishte, është mirë të ikësh nga cirku i zonës më të madhe të Cape Town.Afrika e Jugut ka mesatarisht 57 vrasje në ditë.Në bazë për frymë, përafërsisht e njëjtë me Meksikën.Nuk më shqetëson, sepse jam i logjikshëm.Njerëzit shqetësohen për këtë, më thonë se e admirojnë "guximin tim".Unë thjesht do të doja ta mbyllnin, që të mund të hipja në padije dhe paqe.
Më në veri, megjithatë, dihet se është i sigurt.Vendi tjetër, Namibia, kufiri i saj ende 400 milje përpara, është gjithashtu i qetë.
Të kalosh pranë stacioneve të benzinës është një kënaqësi, meqë ra fjala.Nuk keni nevojë të blini më ato gjëra bruto.Unë jam i çliruar.
Mullinjtë me erë të stilit të vjetër të çelikut kërcasin fermat e punës këtu në vendin e thatë të stepës, skena me pluhur që të kujtojnë "Rrushi i zemërimit", kryevepra e John Steinbeck të Amerikës Dust Bowl.Struc, struci, dhi, pamje nga deti i kripur gjatë gjithë ditës.Dikush vëren shumë më tepër nga sedilja e një biçiklete.
Doringbaai është një kujtesë pse zakonisht nuk planifikoj, por rrjedh.Thjesht një zbulim i rastësishëm, ato 25 miljet e fundit në rërë dhe dërrasë lavanderi atë ditë, kur një far i gjatë i bardhë dhe një kamban i kishës dhe disa pemë erdhën në horizont, që më në fund mbërritën si një oaz.
U futa goxha i zhveshur, i djegur nga dielli, pak i trullosur, i përshëndetur nga dallgët miqësore ndërsa u rrotullova ngadalë përpara.
Shumica dërrmuese e këtij vendbanimi bregdetar janë njerëz me ngjyrë me një nuancë të bukur ose një tjetër, që jetojnë në shtëpi të gërryera, të gjitha të venitura, të vrazhda rreth skajeve.Rreth 10 për qind janë të bardhë dhe jetojnë në vilat më të shndritshme në një cep tjetër të qytetit, këndi me pamjet më të mira buzë detit.
Atë pasdite nuk kishte energji elektrike.Afrika e Jugut ka planifikuar ndërprerje, pothuajse çdo ditë.Ka disa probleme me termocentralet elektrike me qymyr.Nëninvestimet, një trashëgimi e disa korrupsionit të së shkuarës, e mbledh.
Ka dy pijetore, të dyja të pastra dhe të rregullta, dhe, mirë, të matur.Ashtu si tabelat rrugore, barkeepët flasin gjithmonë në fillim afrikanisht, por ata do të kalojnë në anglisht pa humbur asnjë hap, dhe pa dyshim që këtu ka shumë njerëz që mund të kalojnë në gjuhën zulu pa humbur asnjë rrahje.Hidhni poshtë një shishe Castle për 20 Rand, ose rreth 1,35 dollarë amerikanë dhe admironi flamujt dhe posterët e ekipit të ragbit në mur.
Ata burra gjigantë, që përplasen me njëri-tjetrin si gladiatorë, të gjakosur.Unë, pa fjalë, i pavëmendshëm ndaj pasionit të këtij sporti.Unë thjesht e di se veprimi i ashpër do të thotë gjithçka për disa njerëz.
Në shkollën e mesme ka një fushë regbi në pamje të atij fari të magjepsur, i pozicionuar pikërisht sipër peshkimit, i cili është padyshim punëdhënësi kryesor i Doringbaai-t.Me sa pashë, njëqind njerëz me ngjyrë punonin atje, të gjithë të vështirë.
Pak më sipër, dy varka me kalë pune që thithin shtratin e detit, duke korrur diamante.Këto zona bregdetare, nga këtu dhe në veri deri në Namibi, janë të pasura me diamante, kam mësuar.
25 miljet e para ishin të shtruara, madje edhe erë e lehtë e pasme, megjithëse mungesa e ndonjë mjegull deti në mëngjes duhet të kishte qenë një paralajmërim.Ndjej se po bëhem më i fortë, shpejt, kështu që çfarë është shqetësimi.Unë mbaj pesë shishe uji, por mbusha vetëm dy për këtë ditë të shkurtër.
Pastaj erdhi një kryqëzim.Rruga për në Nuwerus ishte më shumë nga ai zhavorr dhe rërë, dërrasë larëse dhe rërë që harxhonte energji.Edhe kjo rrugë u kthye në brendësi, dhe filloi të ngjitej.
Unë po ngrija një kodër, pasi kishte thithur pothuajse të gjithë ujin tim kur një kamion i madh pune u afrua nga pas.Fëmija i dobët u përkul nga sedilja e pasagjerit (timonat janë në anën e djathtë), fytyrë miqësore, entuziast, imitoi disa herë "të pijë ujë".Ai bërtiti mbi motorin me naftë, "Ke nevojë për ujë?"
Me mirësjellje i bëra me dorë.Është vetëm 20 milje të tjera.Kjo nuk është asgjë.Po bëhem i ashpër, apo jo?Ai ngriti supet dhe tundi kokën ndërsa ata po largoheshin me shpejtësi.
Pastaj erdhën më shumë ngjitje.Secila e ndjekur nga një kthesë dhe një ngjitje tjetër e dukshme në horizont.Brenda 15 minutash fillova të kisha etje.Etje e dëshpëruar.
Një duzinë dele ishin grumbulluar nën një hambar në hije.Cisternë dhe lug uji aty pranë.A kam etje të mjaftueshme për t'u ngjitur në gardh, e pastaj për të pirë ujin e deleve?
Më vonë një shtëpi.Një shtëpi mjaft e mirë, e gjitha e mbyllur, askush përreth.Ende nuk kisha etje të mjaftueshme për të hyrë, por hyrja dhe thyerja më kaloi në mendje ishte alarmante.
Kisha një dëshirë të fortë të tërhiqesha dhe të urinoja.Sa filloi të rrjedhë, mendova ta shpëtoja, ta pija.Kaq pak doli.
U zhyta në një rrëmujë rëre, rrotat më dolën dhe unë në fakt u përmbys.Jo i madh.U ndjeva mirë të qëndroja në këmbë.I hodha sërish një vështrim telefonit.Ende pa shërbim.Gjithsesi, edhe sikur të kisha një sinjal, a thirret një "911 për urgjencë" këtu?Me siguri një makinë do të vijë së shpejti….
Në vend të kësaj erdhën disa re.Retë në madhësi dhe formë klasike.Vetëm të kesh një ose dy kalime për disa minuta bën ndryshim.Mëshirë e çmuar nga rrezet lazer të diellit.
Çmenduri rrëshqitëse.E kapa veten duke folur me zë të lartë.E dija që po bëhej keq, por e dija se fundi nuk mund të ishte shumë larg.Por çka nëse kam bërë një kthesë të gabuar?Po sikur të më fiket një gomë?
Filloi një erë e vogël.Ndonjëherë do të vini re dhuratat më të vogla.Një re tjetër u rrokullis.Më në fund, dëgjova një kamion që po afrohej nga shumë prapa.
Ndalova dhe zbrita nga kali, duke imituar "ujin" ndërsa ai po afrohej.Një budalla afrikano-jugor në timonin e një Land Cruiser të vjetër doli jashtë dhe më shikoi, më pas hyri në kabinë dhe më dorëzoi një gjysmë shishe kola.
Më në fund, kështu ishte.Jo shumë për Nuwerus.Ka një dyqan.Praktikisht u zvarrita, kalova banakun dhe mbi dyshemenë e betonit në magazinë e ftohtë.E zonja e shitësit flokëthinjur më solli shtambë pas shtambë me ujë.Fëmijët në qytet më hodhën sytë hapur nga këndi.
Ishte 104 gradë atje.Unë nuk kam vdekur, shpresoj se nuk ka dëmtime në veshka, por mësime të nxjerra.Paketoni ujin e tepërt.Studioni ndryshimet e motit dhe lartësisë.Nëse ofrohet ujë, MERRNI.Bëj përsëri këto gabime kalorësie dhe Afrika mund të më dërgojë në përjetësi.Mbani mend, unë jam pak më shumë se një thes mishi, i varur nga kocka dhe i mbushur me ujë të çmuar.
Nuk kisha nevojë të qëndroja në Nuwerus.Pas disa orësh rihidrimi, fjeta mirë.Sapo kuptova se do të rrija në një qytet të shkretë, do të pordha për një ditë.Emri i qytetit është afrikan, do të thotë "Pushim i ri", kështu që pse jo.
Disa struktura të bukura, si shkolla.Çatitë metalike të valëzuara, ngjyra neutrale me zbukurime të ndritshme pastel rreth dritareve dhe qerpikëve.
Flora, kudo që shoh, është mjaft e habitshme.Të gjitha llojet e bimëve të qëndrueshme të shkretëtirës nuk mund t'i përmendja.Sa i përket faunës, gjeta një udhëzues në terren për Gjitarët e Afrikës Jugore, i cili përmbante disa dhjetëra kafshë të mrekullueshme.Nuk mund të kisha përmendur më shumë se disa nga më të dukshmet.Kush ka dëgjuar ndonjëherë për një Dik-Dik, gjithsesi?Kudu?Nyala?Rebok?E identifikova vrasësi rrugor që kisha parë një ditë më parë, me bishtin me shkurre dhe veshë gjigantë.Kjo ishte një dhelpër e madhe me veshë lakuriqësh.
Belinda në "Drankwinkel" më shpëtoi prapanicën.U enda përsëri në dyqan për të falënderuar që kujdesesh për mua.Ajo tha se dukesha shumë keq, atëherë.Mjaft keq, ajo pothuajse thirri mjekun në qytet.
Meqë ra fjala, nuk është shumë dyqan.Lëngje në shishe qelqi, kryesisht birrë dhe verë, dhe një sasi të vogël Jägermeister.Depoja e ftohtë prapa, ku unë kisha pushuar në dysheme, me të vërtetë nuk ruan shumë më tepër se disa arka të vjetra të mbeturinave dhe bosh birre.
Aty afer ka edhe nje dyqan tjeter, dyfish si poste, ofron disa sende shtepiake.Ky qytet duhet të ketë pesëqind banorë.Mblidhem një herë në javë ata shkojnë në Vredendal për furnizime.Këtu praktikisht nuk ka asgjë për shitje.
Lozha Hardeveld, ku i ftova çizmet e mia, ka një pishinë të vogël të rrumbullakët, dhomë ngrënie mashkullore dhe sallë pritjeje ngjitur me shumë dru elegant dhe lëkurë prej pelushi.Fey drejton nyjen.I shoqi i vdiq disa vite më parë.Ajo megjithatë e ka këtë vend të rrahur, çdo cep, të papërlyer, çdo vakt, të shijshëm.
Kthehu në grind, autostrada që kalon në Kepin Verior, provincën më të madhe të Afrikës së Jugut, përshëndet me një tabelë në katër gjuhë: afrikane, tswana, xhosa dhe anglisht.Afrika e Jugut ka aktualisht 11 gjuhë zyrtare, në mbarë vendin.Kjo ditë prej 85 miljesh ishte kushte shumë më të mira për çiklizëm.Rrugë katrani, ngjitje mesatare, mbulesë e reve, temperatura më të ulëta.
Sezoni i lartë është gushti dhe shtatori, pranvera në hemisferën jugore.Pikërisht atëherë peizazhi shpërthen me lule.Ekziston edhe një linjë telefonike për lule.Ashtu si një raport bore mund t'ju tregojë se cilat pista skish janë më të ëmbla, ka një numër që do të thirrni për të marrë më të freskëtat në skenën e luleve.Në atë stinë, kodrat janë të mbushura me 2300 lloje lulesh, më thonë.Tani, në pikun e verës ... absolutisht shterpë.
"Minjtë e shkretëtirës" jetojnë këtu, njerëz të bardhë të moshuar, duke bërë vepra artizanale dhe projekte në pronën e tyre, pothuajse të gjithë me një gjuhë amtare në gjuhën afrikane, shumë me origjinë gjermane me lidhje të gjata me Namibinë gjithashtu, të gjithë do t'ju tregojnë për këtë dhe më shumë.Ata janë njerëz punëtorë, të krishterë, evropiano-verior deri në palcë.Ka një tabelë në latinisht ku kam qëndruar, "Labor Omnia Vincit" ("Puna i pushton të gjitha"), e cila përmbledh qëndrimin e tyre ndaj jetës.
Nuk do të isha i sinqertë nëse do të harroja të përmendja tendosjen e supremacisë së bardhë që kam hasur, veçanërisht këtu në shkreti.Shumë për të qenë një anomali;disa po ndanin haptazi një propagandë neo-naziste.Sigurisht që jo çdo person i bardhë, shumë prej tyre duken të kënaqur dhe të angazhuar me fqinjët e tyre me ngjyrë, por kishte mjaftueshëm që unë të përfundoja me të drejtë se ato ide të errëta ishin të forta në Afrikën Jugore dhe të ndjeja përgjegjësinë për ta vënë në dukje këtë këtu.
Ky rajon me lule njihet si "Succulent", ai shtrihet midis shkretëtirave Namib dhe Kalahari.Është gjithashtu jashtëzakonisht nxehtë.Njerëzit duket se mendojnë se është e çuditshme që jam këtu, tani, gjatë sezonit më jomikpritës.Kjo është ajo që ndodh kur ka shumë "rrjedhje" dhe pak ose aspak "planifikim".Ana pozitive: Unë jam i vetmi mysafir, pothuajse kudo ku zbarkohem.
Një pasdite ra shi për rreth pesë minuta, mjaft i fortë, aq sa për t'i kthyer ulluqet e këtyre rrugëve të pjerrëta në kanale të furishme uji të rrjedhshëm.E gjithë kjo ishte mjaft emocionuese saqë disa vendas dolën në këmbët e tyre për një foto.Ata kanë qenë në një thatësirë ekstreme prej vitesh.
Shumë shtëpi kanë sisteme tubacionesh që kanalizojnë ujin e shiut nga çatitë metalike dhe në sterna.Ky shpërthim resh ishte një shans për të ngritur nivelet pak.Kudo që qëndroj, kërkojnë që dushet të jenë të shkurtra.Ndizni ujin dhe laguni.Fikeni dhe nxirrni shkumë.Më pas ndizeni sërish për ta shpëlarë.
Kjo është një arenë e paepur dhe e pafalshme.Një ditë mbajta katër shishe të plota me ujë për një segment prej 65 miljesh dhe tashmë isha plotësisht bosh me pesë milje përpara.Nuk ra asnjë zile alarmi, si herën e kaluar.Asnjë çmenduri zvarritëse.Trafiku i mjaftueshëm përreth për të më dhënë besim se mund të bëja një udhëtim me breshër, ose të paktën pak ujë, pasi temperaturat u ngjitën në 100 gradë ndërsa luftoja përpjetë dhe kundër erës.
Ndonjëherë në të përpjetat e gjata zvarritet, në atë erë të kundërt, më duket sikur mund të vrapoj më shpejt se sa po pedaloj.Sapo mbërrita në Springbok, godita një shishe qelqi prej dy litrash me Fanta, dhe më pas u hodha një enë me ujë për bilancin e ditës.
Më tej, pati dy ditë pushimi të lavdishme në shtëpizën Violsdrift, në kufi.Këtu, unë eksplorova bllofet masive të shkretëtirës dhe fermat piktoreske të rrushit dhe mangos në lumin Orange, i cili formon kufirin e mprehtë midis Afrikës së Jugut dhe Namibisë.Siç mund ta merrni me mend, lumi po mbaron.Shumë i Ulët.
Një komb i madh shkretëtirë me vetëm 2.6 milionë banorë, Namibia është vendi i dytë më pak i populluar në tokë, vetëm pas Mongolisë.Boshllëqet e zverdhjes midis vrimave të ujitjes bëhen të gjata, zakonisht rreth 100 deri në 150 milje.Ditët e para, përpjetë.Unë nuk jam duke përshëndetur një udhëtim në kryqëzimin tjetër.Nëse kjo ndodh, do ta raportoj këtu, në sistemin e nderit.
Meqë ra fjala, ky udhëtim në Afrikë nuk ka të bëjë kryesisht me atletizmin.Bëhet fjalë për bredhje.Në këtë temë jam plotësisht i përkushtuar.
Ashtu si një këngë tërheqëse mund të na kthejë në një ndjenjë në një vend në kohë, duke u falsifikuar përmes çiklizmit të mundimshëm më kthen 30 vjet pas, në rininë time në Luginën e Thesarit.
Mënyra se si një vuajtje e vogël, e përsëritur rregullisht, më bën të lartë.Unë mund të ndjej drogën, endorfinën, një opioid i prodhuar në mënyrë natyrale, që fillon të fillojë tani.
Më shumë se këto ndjesi fizike, i kthehem zbulimit të ndjesisë së lirisë.Kur këmbët e mia adoleshente ishin mjaftueshëm të forta për të më çuar 100 deri në 150 milje në një ditë të vetme, në sythe ose pikë-për-pikë nëpër qytete në brendësi ku u rrita, vende me emra si Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, madje edhe sfida me katër samite për Stanley.Dhe shumë të tjera.
Ika nga të gjitha kishat dhe njerëzit e kishës, i shpëtoi shumicës së gjërave budallaqe të shkollës, ahengjeve adoleshente, shpëtoi nga një punë me kohë të pjesshme dhe të gjitha kurthet e vogla borgjeze si makinat dhe pagesat e makinave.
Biçikleta ishte me siguri për forcën, por më shumë se kaq, kjo është mënyra se si e gjeta për herë të parë pavarësinë, dhe për mua, një ide më e gjerë e "lirisë".
Namibia i bashkon të gjitha.Më në fund, duke filluar disa orë para agimit për të mposhtur vapën, unë shtyva drejt veriut, në mënyrë të qëndrueshme përpjetë me temperatura flakëruese dhe erëra të kundërta me shërbime absolutisht zero gjatë rrugës.Pas 93 miljesh u nisa në Grünau, në rajonin Karas të Namibisë.(Po, drejtshkrimi është i saktë.)
Është si një planet tjetër atje.Shkretëtira nga imagjinata juaj më e egër.Bëhuni pak në delir dhe majat e maleve duken si majat e rrotulluara të koneve të buta të akullores.
Vetëm një gjë e vogël e trafikut, por pothuajse të gjithë japin disa topa miqësore me borinë dhe disa grusht pompa ndërsa kalojnë.E di nëse do të godas përsëri murin, më kanë marrë kurrizin.
Përgjatë rrugës, ka vetëm pak hije në dispozicion në disa stacione strehimi të rastësishme.Këto janë vetëm një tavolinë e rrumbullakët prej betoni e përqendruar në një themel betoni katror, me një çati metalike katrore sipër, të mbështetur nga katër këmbë të holla çeliku.Hamakja ime përshtatet në mënyrë të përkryer brenda, diagonalisht.U ngjita lart, këmbët lart, copëtova mollët, thitha ujë, dremita dhe dëgjova muzikë për katër orë rresht, i mbrojtur nga dielli i mesditës.Kishte diçka të mrekullueshme në atë ditë.Unë do të thosha se nuk do të ketë një tjetër si ai, por mendoj se kam dhjetëra të tjerë përpara.
Pas një gosti dhe një nate kampingu në kryqëzimin hekurudhor në Grünau, unë hipa përpara.Menjëherë gjatë rrugës ka pasur shenja jete.Disa pemë, njëra me folenë më të madhe të zogjve që kam parë ndonjëherë, lule të verdha, mijëra centipeda të trasha të zeza si krimba që kalojnë rrugën.Pastaj, një portokalli e shkëlqyer "Padstal", vetëm një kioskë buzë rrugës e vendosur në një kuti metalike të valëzuar.
Duke mos pasur nevojë për pije, u ndala gjithsesi dhe iu afrova dritares."A është dikush këtu?"Një grua e re u shfaq nga një cep i errët, më shiti një pije të ftohtë freskuese për 10 dollarë Namibianë (66 cent)."Ku jeton?"e pyeta.Ajo bëri shenjë mbi shpatullën e saj, "fermë", hodha një vështrim përreth, asgjë atje.Duhet të jetë mbi gungën.Ajo fliste me theksin më mbretëror anglez, si një princeshë, një tingull që mund të vinte vetëm nga një jetë e ekspozuar ndaj gjuhës së saj amtare afrikane, ndoshta Khoekhoegowab, plus, me siguri, afrikans.
Atë pasdite, erdhën retë e errëta.Temperaturat ranë.Qielli u prish.Për gati një orë, një rrebesh i vazhdueshëm.Pasi mbërrita në një bujtinë buzë rrugës, u gëzova së bashku me punëtorët e fermës, me fytyrat e tyre të ndezura.
Ajo melodi hipnotike nga grupi i viteve 1980 Toto, "Bless the Rains Down in Africa", tani ka më shumë kuptim se kurrë.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Koha e postimit: Mar-11-2020