Уживање у поподневним облацима и пљусковима на фарми са пансионом у савани.Добродошао призор и разлог за славље.
Наранџаста река, која тече, једна је од најдужих у јужној Африци.Она чини границу између Јужне Африке и Намибије.
Уживање у поподневним облацима и пљусковима на фарми са пансионом у савани.Добродошао призор и разлог за славље.
Наранџаста река, која тече, једна је од најдужих у јужној Африци.Она чини границу између Јужне Африке и Намибије.
10-сатни лет изнад великог плавог пространства јужног Атлантика коначно је уступио место слетању.Гледајући кроз своје седиште са леве стране прозора, са висине од 35.000 стопа, ништа осим неплодне јужноафричке пустиње, докле су моје очи могле да виде.
Стигао таксијем у централни Кејптаун, само са малом торбом.Прави контраст у односу на Латинску Америку: скоро исто толико вила — и Ферарија, Масератија, Бентлија — као и Беверли Хилс.Ипак, у исто време, агресивни улични преваритељи долазе на мене као зомбији, многи у крпама, овде из сиромаштва било ког од оближњих места.
Ово је нови и потпуно збуњујући свет.Мотоцикл је сада безбедно смештен у дуготрајној гаражи у Уругвају.Овде сам да педалирам бицикл кроз Африку.
Један је стигао у великој картонској кутији, чак из Бојса.Франк Леоне и тим у Георге'с Цицлес јасно су склопили главе.Размислили су о свом колективном бициклистичком искуству, о свим реалним ситуацијама на путу и саставили ову машину.Све је савршено подешено, плус неки компактни алати и пуно критичних резервних делова, као што су жбице, карика ланца, гума, неки кабл за мењач, ланчаници и још много тога.Сваки осетљиви бројчаник, тестиран и подешен.
Последње вече у Кејптауну, у ирском пабу, жена са Афро играчком величине лоптице за плажу и љупким лицем запела ми је за око док је пролазила.Ушла је и села близу мене за бар.Понудио сам јој пиће и она је прихватила.Онда је рекла да треба да пређемо за сто и то смо урадили.Имали смо пријатан разговор;њено име је Кханииса, говори африканс, што је слично холандском, али још ближе фламанском у северној Белгији.Поврх тога, трећи матерњи језик, не могу да се сетим, имао је много звукова „клик“, чак сам научио и неке псовке, али сам и њих заборавио.
После отприлике сат времена понудила је неке од услуга из „најстарије професије“.Нисам био заинтересован, али такође нисам желео да је изгубим, па сам јој понудио неколико јужноафричких ранда (званична валута Јужне Африке) само да остане и настави да прича, и она је пристала.
Ово је била прилика да постављам питања, све што сам желео да знам.Са те стране живот је другачији.Тешко, благо речено.Међу мојим невинијим питањима, питао сам да ли би радије била непривлачна бела жена или прелепа црнка каква јесте, овде у овој земљи са тужном историјом апартхејда.Одговор јој је дошао лако.Савршено је јасно да неједнакост у погледу привлачности може бити још оштрија од векова колонијалног злостављања, са економским неједнакостима које се погоршавају.
Била је запањујуће искрена и вредна поштовања.И Стеели, која се наизглед не плаши ничега осим што нема средстава да плати школарину свог сина.Управо ту има о чему размишљати.
Многи људи овде, укључујући Кханииса, се искрено занимају за моја путовања.Сваки Јужноафриканац без изузетка је великодушан са својим временом.Ово је поврх све великодушности Латинске Америке без дна.Често осетим неку људску особину, универзалну попут једноставног „здраво таласи“, укорењено поштовање према „путнику“ које као да превазилази религију, националност, расу и културу.
Без церемоније, почео сам да педалирам касно ујутру у петак, 7. фебруара. Без стварног напора успео сам да пређем 80 миља кроз валовита брда јужноафричког пута на западној обали.Није лоше за момка који је једва седео на седишту бицикла у последњих 10 месеци.
Оно што је интересантно у вези са тим бројем од 80 миља… то је 1% од процењених 8.000 миља до Каира.
Међутим, мој задњи крај је био болан.Ноге такође.Једва сам ходао, па сам сутрадан отишао на одмор и опоравак.
Колико год гламурозно било, добро је побећи из циркуса ширег подручја Кејптауна.Јужна Африка у просеку 57 убистава дневно.На основу по глави становника, отприлике исто као и Мексико.То ме не узнемирава, јер сам логичан.Људи су избезумљени због тога, говоре ми да се диве мојој „храбрости“.Само бих волео да га затворе, па да јашем у незнању и миру.
Даље на север, међутим, познато је да је безбедно.Следећа земља, Намибија, њена граница је удаљена још 400 миља, такође је мирна.
Пролазак поред бензинских пумпи је, иначе, задовољство.Не морате више да купујете те грозне ствари.Ја сам ослобођен.
Старе челичне ветрењаче шкрипе на радним ранчевима овде у сушној степској земљи, прашњави призори који подсећају на „Грожђе гнева“, ремек дело Џона Стајнбека о Америчкој посуди за прашину.Нојеви, извори, козе, поглед на слано море цео дан.Са седишта бицикла човек примећује много више.
Дорингбааи је подсетник зашто обично не планирам, ја течем.Само случајно откриће, тих последњих 25 миља по песку и дасци за прање веша тог дана, када су се на хоризонту појавили високи бели светионик и црквени торањ и неко дрвеће, који су коначно стигли као оаза.
Ушао сам прилично излупан, опечен од сунца, помало ошамућен, поздрављен пријатељским таласима док сам се полако котрљао напред.
Огромна већина овог приморског насеља су обојени људи у једној или другој згодној нијанси, који живе у кућама са временским непогодама, избледели, груби по ивицама.Око 10 одсто је белаца, а живе у сјајнијим викендицама на другом углу града, у углу са најбољим погледом на море.
Тог поподнева је нестало струје.Јужна Африка је заказала нестанке струје, скоро свакодневно.Постоји неки проблем са електранама на угаљ.Недовољно улагање, наслеђе неке прошле корупције, колико сам схватио.
Има две кафане, и чисте и уредне, и, ето, трезвене.Као и путокази, бармани увек прво причају африкаанс, али ће прећи на енглески а да не пропусте ни корак, а нема сумње да овде има много људи који би могли да пређу на језик Зулу а да не пропусте ни ритам.Гутните боцу Цастле-а за 20 ранда, или око 1,35 долара, и дивите се заставама и постерима рагби тима на зиду.
Ти гломазни људи, који су се ударали као гладијатори, окрвављени.Ја, без речи, несвестан страсти према овом спорту.Знам само да неким људима сва та груба акција значи све.
У средњој школи постоји терен за рагби у погледу на тај зачарани светионик, који се налази тачно изнад рибњака, који је очигледно главни послодавац Дорингбаја.Колико сам могао да видим, стотину обојених људи ради тамо, сви напорни у томе.
Мало више, два чамца који усисавају морско дно, сакупљају дијаманте.Ова обална подручја, одавде и на север до Намибије, богата су дијамантима, сазнао сам.
Првих 25 миља је било асфалтирано, чак и слаб ветар у леђа, иако је одсуство јутарње морске магле требало да буде упозорење.Осећам да сам све јачи, брз, па шта је брига.Носим пет флаша воде, али сам напунио само две за овај кратак дан.
Затим је дошло до раскрснице.Пут до Нуверуса био је више од тог енергетског шљунка и песка, даске за прање веша и песка.Овај пут је такође скренуо у унутрашњост и почео да се пење.
Пјуцао сам уз брдо пошто сам већ попио скоро сву воду када је с леђа пришао велики камион за посао.Мршави клинац се нагнуо са сувозачевог седишта (волани су на десној страни), пријатељско лице, одушевљено, неколико пута је опонашао „пиј воду“.Повикао је преко дизел мотора: „Треба ти вода?“
Учтиво сам му махнуо.То је још само 20 миља.То није ништа.Постајем тврд, зар не?Слегнуо је раменима и одмахнуо главом док су јурили.
Затим је дошло још успона.Након сваке следи скретање и још један успон видљив до хоризонта.У року од 15 минута почео сам да постајем жедан.Очајнички жедан.
Десетак оваца било је стиснуто под хладовином шталом.Цистерна и корито за воду у близини.Да ли сам довољно жедан да се попнем на ограду, па да видим како пијем овчију воду?
Касније, кућа.Прилично добра кућа, затворена, нема никога.Нисам још био довољно жедан да провалим, али то проваљивање и улазак чак ми је пало на памет било је алармантно.
Имао сам јаку жељу да се зауставим и пишким.Кад је почело да тече, размишљао сам да га сачувам, да попијем.Тако је мало изашло.
Уронио сам у збрку песка, точкови су ми се угасили и заправо сам се преврнуо.Нема велике ствари.Било је добро стајати усправно.Поново сам бацио поглед на свој телефон.И даље нема услуге.У сваком случају, чак и да имам сигнал, да ли се овде бира „911 за хитне случајеве“?Сигурно ће ускоро доћи ауто….
Уместо тога наиђоше неки облаци.Облаци класичне величине и облика.Само један или два проласка на неколико минута чини разлику.Драгоцена милост од сунчевих ласерских зрака.
Пузајуће лудило.Ухватио сам себе како изговарам неку зезанцију, наглас.Знао сам да постаје лоше, али знао сам да крај не може бити предалеко.Али шта ако сам погрешно скренуо?Шта ако ми пукне гума?
Мало је подигао задњи ветар.Понекад ћете приметити и најситније поклоне.Још један облак се надвио.Најзад сам чуо камион који се приближавао из далека.
Зауставио сам се и сјахао, опонашајући „воду“ како се приближавала.Глупи Јужноафриканац за воланом старог Ланд Цруисера искочио је и погледао ме, затим посегнуо у такси и пружио пола боце коле.
Најзад, тако је и било.Не много за Нуверус.Ту је продавница.Практично сам се увукао, поред тезге и на бетонски под у хладној магацини.Проседа продавачица доносила ми је крчаг за крчагом воде.Деца у граду су ме разрогачених очију вирила иза угла.
Напољу је било 104 степена.Нисам мртав, надам се да нема оштећења бубрега, али научене лекције.Спакујте вишак воде.Проучите временске прилике и промене надморске висине.Ако се нуди вода, УЗМИ ЈЕ.Поново направи ове кавалирске грешке и Африка би ме могла послати у вечност.Запамтите, ја сам нешто више од вреће за месо, обешена за кост и напуњена драгоценом водом.
Нисам морао да останем у Нуверусу.После сати рехидрације, добро сам спавао.Управо сам мислио да ћу се дружити у пустом граду, прдети један дан.Име града је Африкаанс, што значи „Нови одмор“, па зашто не.
Неколико згодних објеката, попут школе.Кровови од валовитог метала, неутралних боја са светлим пастелним украсима око прозора и надстрешница.
Флора, где год да погледам, је прилично упечатљива.Све врсте издржљивих пустињских биљака које нисам могао именовати.Што се тиче фауне, па, пронашао сам теренски водич за сисаре јужне Африке, у којем је било неколико десетина страшних звери.Нисам могао да наведем више од неколико најочигледнијих.Ко је уопште чуо за Дик-Дика?Куду?Ниала?Рхебок?Препознао сам убицу на путу који сам уочио пре неки дан, са чупавим репом и огромним ушима.То је била велика стара лисица с ушима.
Белинда у "Дранквинкел" ми је спасила задњицу.Опет сам одлутао до продавнице да се захвалим што сте се бринули о мени.Онда је рекла да изгледам прилично лоше.Довољно лоше што је скоро позвала лекара у граду.
Успут, није баш нека продавница.Течности у стакленим флашама, углавном пиво и вино, и кеш Јегермајстер.Хладно складиште позади, где сам се одмарао на поду, заиста не чува много више од неког старог смећа и празних гајби за пиво.
У близини је још једна продавница, уједно је и пошта, нуди нешто за домаћинство.Овај град мора да има пет стотина становника.Окупљам се једном недељно да се возе у Вредендал по залихе.Овде се практично ништа не продаје.
Хардевелд Лодге, где сам расхладио своје чизме, има мали округли базен, мушку трпезарију и суседни салон са пуно отмјеног дрвета и плишане коже.Феи води џоинт.Њен муж је умро пре неколико година.Она је ипак добила ово место, сваки кутак, беспрекорно, сваки оброк, сочно.
Повратак на саму гужву, аутопут који прелази у Северни Кејп, највећу провинцију Јужне Африке, поздравља знаком на четири језика: африкаанс, тсвана, џоса и енглески.Јужна Африка заправо има 11 службених језика широм земље.Овај дан од 85 миља био је много бољи услови за бициклизам.Катрански пут, умерено пењање, облачност, ниже температуре.
Висока сезона је август и септембар, пролеће на јужној хемисфери.Тада пејзаж експлодира од цвећа.Постоји чак и телефонска линија за цвеће.Као што би вам извештај о снегу могао рећи које су скијашке стазе најслађе, постоји број који бисте бирали да бисте добили најсвежије на сцени цвећа.У тој сезони, брда су испуњена са 2.300 сорти цвећа, кажу ми.Сада, на врхунцу лета... апсолутно јалов.
Овде живе „пустињски пацови“, старији белци, који се баве занатима и пројектима на свом имању, скоро сви са матерњим језиком на африкансу, многи су немачког порекла са дугим везама и са Намибијом, сви ће вам рећи о томе и још много тога.Они су вредни људи, хришћани, северноевропски до сржи.Постоји натпис на латинском где сам одсео, „Лабор Омниа Винцит” („Рад побеђује све”), који сумира њихов став према животу.
Не бих био искрен да сам заборавио да поменем сој беле надмоћи са којим сам се сусрео, посебно овде у пустоши.Превише да би била аномалија;неки су отворено делили луду неонацистичку пропаганду.Наравно, није свака бела особа, многи изгледају задовољни и ангажовани са својим суседима боје коже, али било је довољно да закључим да су те мрачне идеје јаке у јужној Африци и да осетим одговорност да то приметим овде.
Овај цветни регион је познат као „сукулент“, лежи у сендвичу између пустиња Намиб и Калахари.Такође је изузетно вруће.Чини се да људи мисле да је чудно што сам овде, сада, током најнегостољубивије сезоне.То је оно што се дешава када има превише „протока“, а мало или нимало „планирања“.Добра страна: ја сам једини гост, практично свуда где слетим.
Једног поподнева падала је киша око пет минута, прилично јака, довољна да претвори олуке ових стрмих улица у бесне канале текуће воде.Све је то било довољно узбудљиво да су неки мештани изашли на своје хале да се фотографишу.Они су годинама били у екстремној суши.
Многи домови имају системе цеви који каналишу кишницу са металних кровова у цистерне.Овај пролом облака био је прилика да се нивои мало подигну.Где год да останем, траже да пљускови буду кратки.Укључите воду и поквасите се.Искључите и запјените.Затим поново укључите за испирање.
Ово је неумољива и немилосрдна арена.Једног дана сам носио четири пуне флаше воде за један сегмент од 65 миља, и већ сам био потпуно празан са пет миља до краја.Није било звона за узбуну, као прошли пут.Без језивог лудила.Довољно саобраћаја около да би ми дало самопоуздање да могу да ухватим вожњу, или бар мало воде, јер су се температуре пењале на 100 степени док сам се мучио узбрдо и уз ветар.
Понекад на дугим узбрдицама, на том челном ветру, чини ми се да могу да трчим брже него што педалирам.Када сам стигао у Спрингбок, лупио сам стаклену флашу Фанте од два литра, а затим врч за бокалом воде за остатак дана.
Даље, била су два величанствена дана одмора проведена у Виоолсдрифт Лодгеу, на граници.Овде сам истраживао масивне пустињске блефове и живописне фарме грожђа и манга на реци Оранж, која чини вијугаву границу између Јужне Африке и Намибије.Као што можете претпоставити, река је при крају.Прениска.
Огромна пустињска нација од само 2,6 милиона људи, Намибија је друга најређе насељена земља на свету, одмах иза Монголије.Размаци између рупа за заливање постају дуги, обично око 100 до 150 миља.Првих неколико дана, узбрдо.Нисам против тога да позовем вожњу до следећег раскршћа.Ако се то деси, пријавићу то овде, о систему части.
Успут, ова вожња Африком није углавном о атлетизму.Ради се о лутању.Тој теми сам потпуно посвећен.
Као што нас привлачна песма може вратити у осећај на неком месту у времену, ковање кроз напорну вожњу бициклом враћа ме 30 година уназад, у моју младост у Долини блага.
Начин на који ме мало патње, која се редовно понавља, узнемирава.Осећам да лек, ендорфин, природно произведен опиоид, почиње да делује.
Више од ових физичких сензација, враћам се откривању осећаја слободе.Када су моје тинејџерске ноге биле довољно јаке да ме пренесу 100 до 150 миља у једном дану, на петљама или од тачке до тачке кроз градове у залеђу где сам одрастао, места са именима као што су Бруно, Марфи, Марсинг, Стар, Емет, Хорсесхое Бенд, МцЦалл, Идахо Цити, Ловман, чак и изазов за Стенлија од четири самита.И још много тога.
Побегао је из свих цркава и црквених људи, избегао већину глупих школских ствари, тинејџерских забава, побегао од хонорарног посла и свих ситнобуржоаских замки попут аутомобила и плаћања аутомобила.
Бицикл је засигурно био снага, али више од тога, тако сам први пут пронашао независност, а за мене експанзивнију идеју „слободе“.
Намибија све то спаја.Коначно, почевши од неколико сати пре зоре да бих победио врућину, гурао сам се на север, стално узбрдо на високим температурама и супротном ветру са апсолутно нула услуга на путу.После 93 миље, стигао сам до Грунауа, у намибијском региону ||Карас.(Да, тај правопис је тачан.)
Тамо је као друга планета.Пустиње из ваше најлуђе маште.Будите мало у делиријуму и планински врхови изгледају као усковитлани врхови меких корнета сладоледа.
Само ситница у саобраћају, али скоро сви дају неколико пријатељских звукова сирене и неколико шака док пролазе.Знам да ако поново ударим у зид, они ми чувају леђа.
Дуж пута постоји само мало хлада на неким повременим склоништима.Ово су само округли бетонски сто усредсређен на четвртасту бетонску основу, са квадратним металним кровом над главом, подржан са четири витке челичне ноге.Моја висећа мрежа савршено се уклапа унутра, дијагонално.Попео сам се, подигнутих ногу, сецкао јабуке, пио воду, дремао и слушао музику четири сата узастопно, заштићен од подневног сунца.Било је нечег дивног у том дану.Рекао бих да неће бити још једног таквог, али претпостављам да ме чека још десетине.
После гозбе и ноћи камповане на железничком чвору у Гринуу, јахао сам даље.Одмах су се појавили знаци живота дуж пута.Нека дрвећа, једно са највећим птичјим гнездом које сам икада видео, жуто цвеће, хиљаде црних црних стонога које прелазе пут.Затим, бриљантни наранџасти „Падстал“, само киоск поред пута смештен у валовиту металну кутију.
Пошто ми није требало пиће, ипак сам стао и пришао прозору."Јел неко овде?"Млада жена се појавила из мрачног угла и продала ми хладно безалкохолно пиће за 10 намибијских долара (66 америчких центи)."Где ти живиш?"распитивао сам се.Показала ми је преко рамена, „фарма“, погледао сам около, ништа.Мора да је преко грбаче.Говорила је најелегантнијим енглеским акцентом, попут принцезе, звуком који је могао произаћи само из целоживотног излагања њеном матерњем афричком језику, вероватно кхоекхоеговабу, плус, сигурно, африкансу.
Тог поподнева стигли су тамни облаци.Температуре су пале.Небо је пукло.Пљусак је трајао скоро сат времена.Пошто сам већ стигао у пансион поред пута, радовао сам се заједно са фармерима, озарена лица.
Та хипнотичка мелодија групе Тото из 1980-их, „Блесс тхе Раинс Довн ин Африца“, сада има више смисла него икад.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Време објаве: 11.03.2020