Ine-enjoy ang isang hapon ng cloud cover at shower sa isang farm na may guesthouse sa savanna.Isang malugod na tanawin at dahilan para sa pagdiriwang.
Ang Orange River, na umaagos, ay isa sa pinakamahaba sa Southern Africa.Binubuo nito ang hangganan sa pagitan ng South Africa at Namibia.
Ine-enjoy ang isang hapon ng cloud cover at shower sa isang farm na may guesthouse sa savanna.Isang malugod na tanawin at dahilan para sa pagdiriwang.
Ang Orange River, na umaagos, ay isa sa pinakamahaba sa Southern Africa.Binubuo nito ang hangganan sa pagitan ng South Africa at Namibia.
Ang 10-oras na paglipad sa malaking asul na kalawakan ng South Atlantic sa wakas ay nagbigay daan sa lupa.Nakatingin sa aking kaliwang upuan sa bintana, mula sa 35,000 talampakan, walang iba kundi isang tigang na disyerto sa Timog Aprika, sa abot ng aking paningin.
Dumating sa pamamagitan ng taxi sa gitnang Cape Town, isang maliit na duffel bag lang ang nasa hila.Medyo kaibahan sa Latin America: Halos kasing dami ng mga mansyon — at Ferraris, Maseratis, Bentleys — bilang Beverly Hills.Ngunit kasabay nito, ang mga agresibong hustler sa kalye ay lumalapit sa akin na parang mga zombie, maraming nakasuot ng basahan, dito mula sa kahirapan ng alinman sa mga kalapit na bayan.
Ito ay isang bago at lubusang nakakalito na mundo.Ang motorsiklo ay ligtas nang nakatago sa isang pangmatagalang garahe sa Uruguay.Nandito ako para mag-pedal ng bisikleta sa Africa.
Dumating ang isa sa isang malaking karton, mula sa Boise.Si Frank Leone at ang koponan sa George's Cycles ay malinaw na pinagsama ang kanilang mga ulo.Pinag-isipan ang lahat ng kanilang sama-samang karanasan sa pagbibisikleta, ang bawat makatotohanang contingency sa kalsada, at binuo ang makinang ito.Ang lahat ay perpektong naayos, kasama ang ilang mga compact na tool at maraming kritikal na ekstrang bahagi, tulad ng mga spokes, chain link, gulong, ilang shifter cable, sprocket, at marami pang iba.Ang bawat sensitibong dial, nasubok at nakatakda.
Ang huling gabi sa Cape Town, sa isang Irish pub, isang babaeng may Afro na kasing laki ng beachball at magandang mukha ang nakapansin sa akin habang siya ay dumaan.Pumasok siya at umupo malapit sa akin sa bar.Inalok ko siya na bilhan siya ng maiinom at pumayag naman siya.Pagkatapos ay sinabi niya na dapat kaming lumipat sa isang mesa at ginawa namin.Nagkaroon kami ng ilang masayang pag-uusap;ang kanyang pangalan ay Khanyisa, nagsasalita siya ng Afrikaans, na katulad ng Dutch ngunit mas malapit pa sa Flemish ng hilagang Belgium.Higit pa rito, ang ikatlong katutubong wika, hindi ko na matandaan, ay mayroong maraming "click" na tunog, natutunan ko pa nga ang ilang mga sumpa na salita ngunit nakalimutan ko rin ang mga iyon.
Pagkaraan ng halos isang oras ay nag-alok siya ng ilan sa mga serbisyo mula sa "pinakamatandang propesyon."Hindi ako interesado ngunit ayaw ko ring mawala siya, kaya inalok ko siya ng kaunting South African Rand (opisyal na pera ng South Africa) para lang manatili at makipag-usap, at obligado siya.
Ito ang pagkakataon kong magtanong, kahit anong gusto kong malaman.Iba ang buhay sa panig na iyon.Mahirap, upang ilagay ito nang mahinahon.Sa aking mga inosenteng katanungan, tinanong ko kung mas gugustuhin ba niyang maging isang hindi kaakit-akit na puting babae o ang magandang itim na babae na siya, dito sa bansang ito na may malungkot na kasaysayan ng Apartheid.Madaling dumating ang sagot para sa kanya.Malinaw na malinaw na ang hindi pagkakapantay-pantay ng pagiging kaakit-akit ay maaaring maging mas malupit kaysa sa mga siglo ng kolonyal na pang-aabuso, kasama ang mga pinagsasama nitong hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya.
Siya ay kapansin-pansing tapat at karapat-dapat sa paggalang.Si Steely naman, parang walang kinakatakutan maliban sa walang pondong pambayad sa school dues ng anak.Na karapatan na mayroong isang bagay na pag-isipan.
Maraming tao dito, kabilang si Khanyisa, ang taimtim na interesado sa aking mga paglalakbay.Ang bawat South Africa nang walang pagbubukod ay bukas-palad sa kanilang oras.Ito ay higit sa lahat ng napakalalim na kabutihang-loob ng Latin America.Madalas kong naramdaman ang ilang katangian ng tao, bilang pangkalahatan bilang isang simpleng "kumusta," isang naka-embed na paggalang para sa "manlalakbay" na tila higit sa relihiyon, nasyonalidad, lahi, at kultura.
Nang hindi sinasadya, nagsimula akong magpedaling huli ng umaga ng Biyernes, Peb. 7. Nang walang tunay na pagsisikap ay nakayanan ko ang 80 milya sa mga gumugulong na burol ng kalsada sa kanlurang baybayin ng South Africa.Hindi masama para sa isang lalaki na halos hindi nakaupo sa upuan ng bisikleta sa nakalipas na 10 buwan.
Ano ang kawili-wili tungkol sa 80 milyang bilang na iyon … ito ay nangyayari na 1% ng 8,000 tinantyang milya sa Cairo.
Ang aking likuran ay masakit, bagaman.Mga binti din.Halos hindi ako makalakad, kaya kinabukasan ay nagpapahinga at nagpagaling.
Kaakit-akit noon, magandang tumakas sa sirko ng mas malawak na lugar ng Cape Town.Ang South Africa ay may average na 57 na pagpatay bawat araw.Sa per capita basis, halos kapareho ng Mexico.Ito ay hindi faze sa akin, dahil ako ay lohikal.Ang mga tao ay natatakot tungkol dito, sabihin sa akin na hinahangaan nila ang aking "katapangan."I just wish they'd shut it, para makasakay ako sa kamangmangan at kapayapaan.
Gayunpaman, sa karagdagang hilaga, ito ay kilala na ligtas.Ang susunod na bansa, ang Namibia, ang hangganan nito ay isa pang 400 milya sa unahan, ay payapa rin.
Sa pamamagitan ng paraan, ang pagsakay sa mga istasyon ng gasolina ay isang kasiyahan.Hindi mo na kailangan pang bilhin ang mga masasamang bagay.liberated na ako.
Ang mga lumang-istilong bakal na windmill ay kumakalat sa mga nagtatrabahong rancho dito sa tuyong lupain, maalikabok na mga eksenang nakapagpapaalaala sa "Grapes of Wrath," ang obra maestra ni John Steinbeck ng Dust Bowl ng America.Mga ostrich, springboks, kambing, maalat na tanawin ng dagat sa buong araw.Marami pang napapansin ang isa mula sa upuan ng isang bisikleta.
Ang Doringbaai ay isang paalala kung bakit kadalasan ay hindi ako nagpaplano, dumadaloy ako.Isang aksidenteng pagtuklas lamang, ang mga huling 25 milya sa buhangin at washboard noong araw na iyon, nang dumating sa abot-tanaw ang isang mataas na puting parola at isang steeple ng simbahan at ilang puno, na sa wakas ay dumating na parang isang oasis.
Pumasok ako sa medyo payat, sunog sa araw, medyo nahihilo, sinalubong ng magiliw na alon habang dahan-dahan akong gumulong sa unahan.
Ang karamihan sa pamayanan sa tabing-dagat na ito ay mga taong may kulay na may isang guwapong lilim o iba pa, na naninirahan sa mga bahay na may panahon, lahat ay kupas, magaspang ang mga gilid.Humigit-kumulang 10 porsiyento ay puti, at nakatira sila sa mas makintab na mga cottage sa isa pang sulok ng bayan, ang sulok na may pinakamagandang tanawin sa tabing-dagat.
Nawalan ng kuryente noong hapong iyon.Ang South Africa ay nag-iskedyul ng mga blackout, halos araw-araw.Mayroong ilang problema sa mga de-koryenteng planta ng karbon.Underinvestment, isang legacy ng ilang nakaraang katiwalian, I gather.
Mayroong dalawang pub, parehong malinis at maayos, at, well, matino.Tulad ng mga karatula sa kalsada, palaging nagsasalita ng Afrikaans ang mga barkeep sa una, ngunit lilipat sila sa Ingles nang hindi nawawala ang isang hakbang, at walang alinlangan dito na maraming tao ang maaaring lumipat sa wikang Zulu nang hindi nawawala.Uminom ng bote ng Castle sa halagang 20 Rand, o humigit-kumulang US$1.35, at humanga sa mga flag at poster ng rugby team sa dingding.
Duguan ang mga malalaking lalaking iyon, na nagsasagupaan na parang mga gladiator.Ako, speechless, oblivious to the passion of this sport.Alam ko lang na ang magaspang na aksyon ay nangangahulugan ng lahat sa ilang mga tao.
Sa mataas na paaralan ay mayroong rugby pitch sa view ng enchanted lighthouse na iyon, na nakaposisyon sa itaas mismo ng palaisdaan, na malinaw naman ang pangunahing amo ni Doringbaai.Sa abot ng aking paningin, isang daang taong may kulay ang nagtatrabaho doon, lahat ay masipag dito.
Katatapos lang, dalawang workhorse boat na sumisipsip sa seabed, nag-aani ng mga diamante.Ang mga baybaying lugar na ito, mula dito at sa hilaga hanggang sa Namibia, ay mayaman sa mga diamante, natutunan ko.
Ang unang 25 milya ay aspaltado, bahagyang tailwind kahit na, kahit na ang kawalan ng anumang umaga dagat ambon ay dapat na isang babala.Pakiramdam ko lumalakas ako, mabilis, kaya kung ano ang pag-aalala.Limang bote ng tubig ang dala ko pero dalawa lang ang napuno ko para sa maikling araw na ito.
Tapos may junction.Ang daan patungo sa Nuwerus ay higit pa sa nakakaubos ng enerhiya na graba at buhangin at washboard at buhangin.Ang kalsadang ito ay lumiko rin sa loob ng bansa, at nagsimulang umakyat.
I was chugging up a hill tapos naubos ko na halos lahat ng tubig ko nang may lumapit na malaking work truck mula sa likod.Ang payat na bata ay sumandal sa upuan ng pasahero (ang mga manibela ay nasa kanang bahagi), magiliw na mukha, masigasig, nag-mimed siya ng "inom ng tubig" ng ilang beses.Sumigaw siya sa diesel engine, "Kailangan mo ng tubig?"
Magalang kong kinawayan siya.Ito ay isa pang 20 milya.wala yun.Nagiging matigas na ako diba?Nagkibit-balikat siya at umiling habang nagmamadali sila.
Pagkatapos ay dumating ang higit pang mga pag-akyat.Ang bawat isa ay sinundan ng isang pagliko at isa pang pag-akyat na makikita sa abot-tanaw.Sa loob ng 15 minuto nagsimula akong nauhaw.Uhaw na uhaw.
Isang dosenang tupa ang nakakulong sa ilalim ng isang lilim na kamalig.Tangke at labangan ng tubig sa malapit.Nauuhaw ba ako upang umakyat sa bakod, pagkatapos ay makita ang tungkol sa pag-inom ng tubig ng tupa?
Mamaya, isang bahay.Isang magandang bahay, lahat ay may gate, walang tao sa paligid.Hindi pa ako nauuhaw upang pumasok, ngunit ang pagsira at pagpasok na iyon ay sumagi sa aking isipan ay nakakaalarma.
Nagkaroon ako ng malakas na urge na huminto at umihi.Habang nagsisimula itong dumaloy naisip kong iligtas ito, para inumin.Kaya kaunti ang lumabas.
Nahulog ako sa buhangin, nawala ang mga gulong ko at natumba talaga ako.Walang biggie.Ang sarap sa pakiramdam na tumayo ng tuwid.Napatingin ulit ako sa phone ko.Wala pa ring serbisyo.Anyway, kahit na may signal ako, dini-dial ba ng isa ang "911 para sa emergency" dito?Tiyak na may darating na sasakyan sa lalong madaling panahon … .
Ilang ulap ang dumating sa halip.Mga ulap sa klasikong laki at hugis.Ang pagkakaroon lamang ng isa o dalawa na pumasa sa loob ng ilang minuto ay may pagkakaiba.Mahalagang awa mula sa mga sinag ng laser ng araw.
Gumagapang na pagkabaliw.I caught myself uttering some jibberish, out loud.Alam kong lumalala ito, ngunit alam kong hindi masyadong malayo ang wakas.Pero paano kung nagkamali ako ng liko?Paano kung ma-flat ang gulong ko?
Ang isang bit ng isang tailwind kicked up.Mapapansin mo minsan ang pinakamaliit na regalo.Isa pang ulap ang gumulong.Sa wakas, nakarinig ako ng papalapit na trak mula sa malayo.
Huminto ako at bumaba, nagmiming ng "tubig" habang papalapit ito.Isang malokong South African sa gulong ng isang lumang Land Cruiser ang lumundag at tumingin sa akin, pagkatapos ay umabot sa taksi at nag-abot ng kalahating bote ng cola.
Sa wakas, ganoon din.Hindi gaanong kay Nuwerus.May tindahan.Halos gumapang ako papasok, dumaan sa counter at papunta sa kongkretong sahig sa cool na stockroom.Dinalhan ako ng babaeng may kulay abong tindera ng pitsel ng tubig.Ang mga bata sa bayan, nanlalaki ang mga mata na sumilip sa akin mula sa kanto.
Ito ay 104 degrees sa labas.Hindi naman ako patay, sana walang kidney damage, but lessons learned.Mag-pack ng sobrang tubig.Pag-aralan ang panahon at ang mga pagbabago sa altitude.Kung tubig ang inaalok, KUMUHA.Gawin muli ang mga pagkakamaling ito, at maaaring ipadala ako ng Africa sa kawalang-hanggan.Tandaan, ako ay higit pa sa isang sako ng karne, na sinuspinde ng buto at puno ng mahalagang tubig.
Hindi ko na kailangang manatili sa Nuwerus.Pagkatapos ng mga oras ng rehydration, nakatulog ako ng maayos.Naisip ko na lang na tatambay ako sa isang tiwangwang na bayan, umutot ng isang araw.Ang pangalan ng bayan ay Afrikaans, nangangahulugang "Bagong Pahinga," kaya bakit hindi.
Ilang mga magagandang istruktura, tulad ng paaralan.Corrugated metal roofs, neutral na kulay na may maliwanag na pastel trim sa paligid ng mga bintana at ambi.
Ang flora, kahit saan ako tumingin, ay medyo kapansin-pansin.Lahat ng uri ng matitigas na halaman sa disyerto ay hindi ko na pangalanan.Tulad ng para sa fauna, mabuti, nakakita ako ng field guide para sa Mammals of Southern Africa, na nagtampok ng ilang dosenang kahanga-hangang hayop.Hindi ko maaaring pangalanan ang higit sa ilan sa mga pinaka-halata.Sino ang nakarinig ng isang Dik-Dik, gayon pa man?Kudu?Nyala?Rhebok?Natukoy ko ang roadkill na nakita ko noong isang araw, na may palumpong na buntot at malalaking tainga.Iyon ay isang malaking Bat-Eared Fox.
Si Belinda sa "Drankwinkel" ang nagligtas sa aking puwitan.Muli akong naglakad papunta sa tindahan para magpasalamat sa pag-aalaga sa akin.Sinabi niya na masama ang hitsura ko noon.Ang masama ay muntik na siyang tumawag ng medic sa bayan.
Ito pala ay hindi gaanong tindahan.Mga likido sa mga bote ng salamin, kadalasang beer at alak, at isang cache ng Jägermeister.Ang cool na bodega sa likod, kung saan ako nagpahinga sa sahig, ay talagang hindi nag-iimbak ng higit pa kaysa sa ilang lumang basura at walang laman na beer crates.
May isa pang tindahan sa malapit, ito ay gumaganap bilang ang post office, nag-aalok ng ilang mga gamit sa bahay.Ang bayang ito ay dapat mayroong limang daang residente.Nagtitipon ako isang beses sa isang linggo nag-carpool sila papunta sa Vredendal para sa mga supply.Halos walang ibinebenta dito.
Ang Hardeveld Lodge, kung saan pinalamig ko ang aking bota, ay may maliit na bilog na swimming pool, panlalaking silid-kainan at katabing lounge na may maraming marangyang kahoy at marangyang katad.Si Fey ang nagpapatakbo ng joint.Namatay ang kanyang asawa ilang taon na ang nakalilipas.She's nevertheless got this place whipped, every nook, immaculate, every meal, succulent.
Bumalik sa paggiling, ang highway na tumatawid sa Northern Cape, ang pinakamalaking lalawigan ng South Africa, ay bumabati ng sign sa apat na wika: Afrikaans, Tswana, Xhosa, at English.Ang South Africa ay may 11 opisyal na wika, sa buong bansa.Ang 85-milya na araw na ito ay mas mahusay na kondisyon ng pagbibisikleta.Kalsada ng tar, katamtamang pag-akyat, takip ng ulap, mas mababang temp.
Ang mataas na panahon ay Agosto at Setyembre, tagsibol sa Southern Hemisphere.Iyon ay kapag ang tanawin ay sumabog na may mga bulaklak.May flower hotline pa nga.Tulad ng ulat ng niyebe na maaaring magsabi sa iyo kung aling mga ski slope ang pinakamatamis, may numerong ida-dial mo para makuha ang pinakasariwa sa tanawin ng bulaklak.Sa panahon na iyon, ang mga burol ay puno ng 2,300 uri ng mga bulaklak, sabi ko.Ngayon, sa kasagsagan ng tag-araw … ganap na baog.
Dito nakatira ang "mga daga ng disyerto", mga matatandang puting tao, gumagawa ng mga crafts at proyekto sa kanilang ari-arian, halos lahat ay may sariling wika sa Afrikaans, marami sa German na may lahing may mahabang relasyon din sa Namibia, lahat ay magsasabi sa iyo tungkol diyan at higit pa.Sila ay masisipag na tao, mga Kristiyano, hanggang sa hilagang Europa.May karatula sa Latin kung saan ako nanatili, “Labor Omnia Vincit” (“Work Conquers All”), na nagbubuod sa kanilang saloobin sa buhay.
Hindi ako magiging tapat kung pinabayaan kong banggitin ang pilay ng white supremacy na naranasan ko, lalo na dito sa kawalang-hanggan.Masyadong marami para maging anomalya;ang ilan ay hayagang nagbabahagi ng propaganda ng crackpot neo-Nazi.Siyempre hindi lahat ng puting tao, marami ang tila kontento at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga kapitbahay na may kulay, ngunit may sapat na para sa akin na patas na tapusin ang mga madilim na ideyang iyon ay tumatakbo nang malakas sa Southern Africa, at madama ang responsibilidad na tandaan iyon dito.
Ang rehiyon ng bulaklak na ito ay kilala bilang "Succulent," ito ay nasa pagitan ng mga disyerto ng Namib at Kalahari.Sobrang init din.Mukhang kakaiba ang iniisip ng mga tao na narito ako, ngayon, sa panahon ng pinaka-hindi magandang panauhin.Ito ay kung ano ang nangyayari kapag mayroong masyadong maraming "dumagos" at kaunti o walang "pagpaplano."Ang baligtad: Ako lang ang panauhin, halos saan man ako mapadpad.
Isang hapon ay umulan ng humigit-kumulang limang minuto, medyo malakas, sapat na upang gawing umaagos na mga daluyan ng tubig ang mga kanal ng matarik na kalyeng ito.Ang lahat ng ito ay sapat na kapana-panabik na ang ilang mga lokal ay lumabas sa kanilang mga stoops para sa isang larawan.Ilang taon na silang nasa matinding tagtuyot.
Maraming mga tahanan ang may mga pipe system na nagdadala ng tubig-ulan mula sa mga metal na bubong at papunta sa mga imbakang-tubig.Ang cloudburst na ito ay isang pagkakataong itaas ang mga antas nang medyo.Saan man ako manatili, hinihiling nila na ang mga pag-ulan ay manatiling maikli.Buksan ang tubig at magbasa.Patayin at sabonin.Pagkatapos ay i-on muli upang banlawan.
Ito ay isang walang tigil at walang patawad na arena.Isang araw nagdala ako ng apat na punong bote ng tubig para sa isang 65-milya na bahagi, at wala na akong laman na may limang milya pa.Walang tumunog na alarm bell, gaya noong nakaraan.Walang gumagapang na pagkabaliw.Sapat na trapiko sa paligid upang bigyan ako ng kumpiyansa na maaari akong sumakay, o hindi bababa sa ilang tubig, habang ang temperatura ay umakyat sa 100 degrees habang ako ay nagpupumilit na umakyat at paakyat ng hangin.
Minsan sa mahabang paakyat na drag, sa headwind na iyon, parang mas mabilis akong tumakbo kaysa sa pagpedal ko.Pagdating ko sa Springbok, binagsakan ko ang isang dalawang-litrong bote ng Fanta, at pagkatapos ay sunod-sunod na pitsel ng tubig para sa balanse ng araw.
Karagdagan pa, mayroong dalawang maluwalhating araw ng pahinga na ginugol sa Vioolsdrift Lodge, sa hangganan.Dito, ginalugad ko ang napakalaking bluff ng disyerto at nakamamanghang mga ubasan at mangga sa Orange River, na bumubuo sa squiggly na hangganan sa pagitan ng South Africa at Namibia.Tulad ng maaari mong hulaan, ang ilog ay umaagos.Masyadong mababa.
Isang malawak na bansang disyerto na may 2.6 milyong katao lamang, ang Namibia ang pangalawa sa pinakamakaunting populasyon na bansa sa mundo, pagkatapos lamang ng Mongolia.Ang paghikab sa pagitan ng mga butas ng pagtutubig ay nagiging mahaba, karaniwang mga 100 hanggang 150 milya.Ang mga unang araw, paakyat.Wala na ako sa itaas na sumakay sa susunod na junction.Kung mangyari iyon ay ire-report ko dito, sa honor system.
Ang pagsakay sa Africa na ito ay hindi pangunahin tungkol sa athleticism, sa pamamagitan ng paraan.Ito ay tungkol sa pagala-gala.Sa temang iyon ay lubos akong nakatuon.
Tulad ng isang kaakit-akit na kanta ay maaaring magbalik sa atin sa isang pakiramdam sa isang lugar sa oras, ang pag-iwas sa matinding pagbibisikleta ay nagbabalik sa akin ng 30 taon, sa aking kabataan sa Treasure Valley.
Ang paraan ng kaunting pagdurusa, na paulit-ulit na regular, ay nagpapataas sa akin.Nararamdaman ko na ang gamot, endorphin, isang natural na gawang opioid, na nagsisimulang sumipa ngayon.
Higit pa sa mga pisikal na sensasyon na ito, bumabalik ako sa pagtuklas ng sensasyon ng kalayaan.Noong ang aking teenager na mga paa ay sapat na upang dalhin ako ng 100 hanggang 150 milya sa isang araw, sa mga loop o point-to-point sa mga bayan sa labas ng hinterlands kung saan ako lumaki, mga lugar na may mga pangalan tulad ng Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, maging ang four-summit challenge kay Stanley.At marami pang iba.
Nakatakas sa lahat ng mga simbahan at mga taong simbahan, nakatakas sa karamihan ng mga kalokohang bagay sa paaralan, sa maliliit na partido, nakatakas sa isang part-time na trabaho at lahat ng maliliit na burgis na bitag tulad ng mga kotse at pagbabayad ng kotse.
Ang bisikleta ay tiyak na tungkol sa lakas, ngunit higit pa riyan, ito ang una kong nakitang kalayaan, at para sa akin, isang mas malawak na ideya ng "kalayaan."
Pinagsasama-sama ng Namibia ang lahat.Sa wakas, simula ilang oras bago madaling araw para matalo ang init, tumulak ako sa hilaga, dahan-dahang paakyat sa nagliliyab na temperatura at hangin na may ganap na zero na serbisyo sa ruta.Pagkaraan ng 93 milya, bumababa ako sa Grünau, sa rehiyon ng ||Karas ng Namibia.(Oo, tama ang spelling na iyon.)
Para siyang ibang planeta sa labas.Mga disyerto mula sa iyong pinakamaligaw na imahinasyon.Medyo nagdedeliryo at ang mga tuktok ng bundok ay parang ang umiikot na tuktok ng malambot na ice cream cone.
Kaunting traffic lang pero halos lahat ay nagbibigay ng ilang friendly toots ng busina at ilang fist pumps habang sila ay dumaan.Alam kong kung sasampalin ko ulit ang pader, nakatalikod sila.
Sa kahabaan ng kalsada, mayroon lamang kaunting lilim na magagamit sa ilang paminsan-minsang mga istasyon ng kanlungan.Ang mga ito ay isang bilog na kongkretong mesa na nakasentro sa isang parisukat na kongkretong pundasyon, na may isang parisukat na metal na bubong sa itaas, na sinusuportahan ng apat na payat na bakal na paa.Ang aking duyan ay akma sa loob, pahilis.Umakyat ako, nakataas ang mga binti, tinadtad na mansanas, tumikim ng tubig, humilik at nakinig ng musika sa loob ng apat na tuwid na oras, na nakanlong sa sikat ng araw sa tanghali.May kahanga-hangang bagay sa araw na iyon.Sasabihin kong hindi na magkakaroon ng isa pang katulad nito, ngunit sa palagay ko marami pa akong nauuna.
Pagkatapos ng isang piging at isang gabing nagkampo sa junction ng riles sa Grünau, sumakay ako.Agad na nagkaroon ng mga palatandaan ng buhay sa kahabaan ng kalsada.Ilang puno, isa na may pinakamalaking pugad ng ibon na nakita ko, mga dilaw na bulaklak, libu-libong makapal na itim na tila uod na alupihan na tumatawid sa kalsada.Pagkatapos, isang makinang na kulay kahel na "Padstal," isang kiosk sa tabi ng kalsada na nakalagay sa isang corrugated metal box.
Nang hindi na kailangan ng inumin, huminto pa rin ako at lumapit sa bintana."May tao ba dito?"Isang batang babae ang lumitaw mula sa isang madilim na sulok, nagbenta sa akin ng malamig na soft drink sa halagang 10 Namibian Dollars (US 66 cents)."Saan ka nakatira?"tanong ko.She gestured over her shoulder, “the farm,” I glanced around, wala doon.Dapat sa ibabaw ng umbok.Nagsalita siya sa pinaka-haring English accent, tulad ng isang prinsesa, isang tunog na maaari lamang magmula sa habambuhay na pagkakalantad sa kanyang katutubong wikang Aprikano, malamang na Khoekhoegowab, at, tiyak, Afrikaans.
Nang hapong iyon, dumating ang madilim na ulap.Bumagsak ang temperatura.Nabasag ang langit.Sa loob ng halos isang oras, isang patuloy na pagbuhos ng ulan.Nang makarating na ako sa isang guesthouse sa tabi ng kalsada, ako ay nagalak kasama ng mga manggagawang bukid, na nagniningning ang kanilang mga mukha.
Ang hypnotic na tune na iyon mula sa 1980s band na Toto, "Bless the Rains Down in Africa," ngayon ay mas may saysay kaysa dati.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Oras ng post: Mar-11-2020