Savanada misafirhanesi olan bir çiftlikte bir öğleden sonra bulut örtüsü ve duş keyfi.Hoş bir manzara ve kutlama nedeni.
Alçak akan Orange Nehri, Güney Afrika'daki en uzun nehirlerden biridir.Güney Afrika ve Namibya arasındaki sınırı oluşturur.
Savanada misafirhanesi olan bir çiftlikte bir öğleden sonra bulut örtüsü ve duş keyfi.Hoş bir manzara ve kutlama nedeni.
Alçak akan Orange Nehri, Güney Afrika'daki en uzun nehirlerden biridir.Güney Afrika ve Namibya arasındaki sınırı oluşturur.
Güney Atlantik'in büyük mavi genişliği üzerindeki 10 saatlik uçuş, sonunda iniş yaptı.35.000 fit yükseklikten sol taraftaki pencere koltuğumdan dışarı bakarken, gözlerimin görebildiği kadarıyla çorak bir Güney Afrika çölünden başka bir şey yoktu.
Taksiyle Cape Town'un merkezine geldi, yedekte sadece küçük bir spor çantası.Latin Amerika ile tam bir tezat: Neredeyse Beverly Hills kadar çok malikane ve Ferraris, Maseratis, Bentleys.Ancak aynı zamanda, yakındaki kasabalardan herhangi birinin yoksulluğundan, çoğu paçavra giymiş zombiler gibi üzerime gelen saldırgan sokak dolandırıcıları.
Bu yeni ve tamamen şaşırtıcı bir dünya.Motosiklet şimdi Uruguay'da uzun süreli bir garajda güvenli bir şekilde saklanıyor.Afrika'da bisikletle pedal çevirmek için buradayım.
Bir tanesi ta Boise'den büyük bir karton kutu içinde geldi.Frank Leone ve George's Cycles ekibi açıkça kafa kafaya verdiler.Tüm toplu bisiklet deneyimlerini, her gerçekçi yol olasılığını beyin fırtınası yaptı ve bu makineyi bir araya getirdi.Her şey mükemmel bir şekilde ayarlandı, ayrıca bazı kompakt aletler ve jant telleri, zincir baklası, lastik, vites değiştirme kablosu, zincir dişlileri ve çok daha fazlası gibi çok sayıda kritik yedek parça.Her hassas kadran, test edildi ve ayarlandı.
Cape Town'daki bir İrlanda barında geçen son gece, yanından geçerken plaj topu büyüklüğünde Afro'lu ve güzel yüzlü bir kadın gözüme çarptı.İçeri girdi ve barda yanıma oturdu.Ona bir içki ısmarlamayı teklif ettim ve kabul etti.Sonra bir masaya geçmemiz gerektiğini söyledi ve yaptık.Keyifli bir sohbetimiz oldu;adı Khanyisa, Felemenkçe'ye benzeyen ancak Kuzey Belçika'daki Flamanca'ya daha yakın olan Afrikaanca konuşuyor.Üstüne üstlük üçüncü bir anadilde, hatırlayamıyorum, çok fazla “klik” sesi vardı, hatta bazı küfürler öğrendim ama onları da unuttum.
Yaklaşık bir saat sonra “en eski meslekten” bazı hizmetleri sundu.İlgilenmiyordum ama onu kaybetmek de istemiyordum, bu yüzden kalıp konuşmaya devam etmesi için ona birkaç Güney Afrika Randı (Güney Afrika'nın resmi para birimi) teklif ettim ve o da razı oldu.
Bu benim soru sorma fırsatımdı, bilmek istediğim her şeyi.Hayat o tarafta farklıdır.Hafifçe söylemek gerekirse zor.Daha masum sorularım arasında, Apartheid'in üzücü tarihine sahip bu ülkede çekici olmayan beyaz bir kadın mı yoksa olduğu güzel siyah kadın mı olmayı tercih edeceğini sordum.Cevap onun için kolayca geldi.Çekicilik eşitsizliğinin, bileşik ekonomik eşitsizliklerle birlikte yüzyıllarca süren sömürge istismarından bile daha sert olabileceği çok açık.
Son derece dürüst ve saygıya değer biriydi.Steely de görünüşte oğlunun okul aidatlarını ödeyecek paraya sahip olmamaktan başka hiçbir şeyden korkmuyor.Bu doğru üzerinde düşünülmesi gereken bir şey var.
Buradaki pek çok insan, Khanyisa dahil, seyahatlerime samimi bir ilgi gösteriyor.İstisnasız her Güney Afrikalı zaman konusunda cömerttir.Bu, Latin Amerika'nın tüm dipsiz cömertliğinin üstündedir.Sıklıkla, basit bir "merhaba dalgası" kadar evrensel, din, milliyet, ırk ve kültürü aşan bir "gezgin"e gömülü bir saygı gibi bazı insani özellikler sezerim.
7 Şubat Cuma sabahı geç saatlerde pedal çevirmeye başladım. Gerçek bir çaba harcamadan Güney Afrika'nın batı sahil yolunun inişli çıkışlı tepelerinden 80 mil geçtim.Son 10 ayda neredeyse hiç bisiklet koltuğuna oturmamış biri için hiç de fena değil.
Bu 80 mil sayısıyla ilgili ilginç olan şey… Kahire'ye olan tahmini 8.000 milin %1'i kadardır.
Ama arka tarafım ağrımıştı.Bacaklar da.Yürüyemiyordum, bu yüzden ertesi gün dinlenmeye ve iyileşmeye gitti.
Büyüleyici olsa da, daha büyük Cape Town bölgesinin sirkinden kaçmak iyidir.Güney Afrika günde ortalama 57 cinayet işliyor.Kişi başına bazda, aşağı yukarı Meksika ile aynı.Beni korkutmuyor çünkü mantıklıyım.İnsanlar bu konuda çıldırıyor, bana “cesaretime” hayran olduklarını söylüyorlar.Keşke kapatsalar, böylece cehalet ve huzur içinde binebileyim.
Daha kuzeyde olsa da, güvenli olduğu biliniyor.Bir sonraki ülke, sınırı 400 mil daha ileride olan Namibya da sakin.
Bu arada, benzin istasyonlarının yanından geçmek bir zevktir.Artık o iğrenç şeyleri satın almanıza gerek yok.özgürüm.
Eski tarz çelik yel değirmenleri, buradaki kurak bozkır ülkesinde çalışan çiftliklerde gıcırdıyor, John Steinbeck'in America's Dust Bowl'un başyapıtı “Gazap Üzümleri”ni andıran tozlu sahneler.Bütün gün devekuşları, pınarlar, keçiler, tuzlu deniz manzarası.Kişi bir bisikletin koltuğundan çok daha fazlasını fark eder.
Doringbaai, neden genellikle plan yapmadığımı, aktığımı hatırlatıyor.O gün, uzun beyaz bir deniz feneri, bir kilise kulesi ve bazı ağaçlar ufukta belirip sonunda bir vaha gibi geldiğinde, sadece tesadüfi bir keşif.
Oldukça yorgun, güneşte yanmış, biraz başım dönmüş, yavaşça ilerlerken dostça dalgalarla karşılandım.
Bu sahil yerleşiminin büyük çoğunluğu, şu ya da bu güzel tonu olan, yıpranmış evlerde yaşayan, hepsi solmuş, kenarları pürüzlü renkli insanlardır.Yüzde 10'u beyazdır ve şehrin başka bir köşesindeki, en iyi deniz manzarasına sahip köşedeki daha parlak kulübelerde yaşarlar.
Öğleden sonra elektrikler kesildi.Güney Afrika, neredeyse her gün kesintiler planladı.Kömürle çalışan elektrik santrallerinde bazı sorunlar var.Yetersiz yatırım, geçmişteki bazı yolsuzlukların mirası, sanırım.
Hem temiz hem düzenli hem de ayık iki bar var.Yol işaretleri gibi, barmenler her zaman önce size Afrikaanca konuşurlar, ancak bir adım kaçırmadan İngilizce'ye geçerler ve şüphesiz burada Zulu diline geçişi hiç aksatmadan yapabilen pek çok insan vardır.20 Rand veya yaklaşık 1,35 ABD Doları karşılığında bir şişe Castle yudumlayın ve duvardaki ragbi takımı bayraklarına ve posterlerine hayran kalın.
Gladyatörler gibi birbirlerine çarpan o iri yarı adamlar kanlar içindeydi.Ben, suskun, bu sporun tutkusundan habersiz.Sadece tüm bu kaba hareketlerin bazı insanlar için her şey demek olduğunu biliyorum.
Lisede, Doringbaai'nin ana işvereni olduğu açık olan balıkçılığın hemen yukarısına yerleştirilmiş, büyülü deniz fenerinin manzarasını sunan bir ragbi sahası var.Görebildiğim kadarıyla, orada yüzlerce farklı renkten insan çalışıyor, hepsi de çok sıkı çalışıyor.
Biraz önce, deniz dibini emen, elmasları toplayan iki beygir teknesi.Buradan ve kuzeyden Namibya'ya kadar uzanan bu kıyı bölgelerinin elmas açısından zengin olduğunu öğrendim.
Sabah deniz sisinin olmaması bir uyarı olsa da, ilk 25 mil asfalttı, hafif arka rüzgar bile.Hızla güçlendiğimi hissediyorum, bu yüzden endişe nedir?Beş su şişesi taşıyorum ama bu kısa gün için sadece ikisini doldurdum.
Sonra bir kavşak geldi.Nuwerus'a giden yol, daha çok enerji tüketen çakıl, kum, yıkama tahtası ve kumdan ibaretti.Bu yol da karaya döndü ve tırmanmaya başladı.
Büyük bir iş kamyonu arkadan yaklaştığında, neredeyse tüm suyumu doldurmuş bir tepeyi tırmanıyordum.Sıska çocuk yolcu koltuğunu öne eğdi (direksiyonlar sağda), güler yüzlü, hevesli, birkaç kez “su iç” taklidi yaptı.Dizel motorun üzerinden "Suya ihtiyacınız var mı?" diye bağırdı.
Kibarca ona el salladım.Sadece 20 mil daha var.Bu hiçbir şey.Sertleşiyorum, değil mi?Hızla uzaklaşırken omuz silkti ve başını salladı.
Sonra daha fazla tırmanış geldi.Her birini bir dönüş ve ufukta görünen başka bir tırmanış takip ediyor.15 dakika içinde susamaya başladım.Umutsuzca susadım.
Bir düzine koyun gölgelik bir ahırın altına toplanmıştı.Yakınında sarnıç ve su oluğu.Çite tırmanıp sonra koyun suyunu içmeye bakacak kadar susadım mı?
Daha sonra bir ev.Oldukça iyi bir ev, hepsi kapalı, etrafta kimse yok.Henüz içeri girecek kadar susamış değildim, ama içeri girip girmenin bile aklımdan geçmesi endişe vericiydi.
Kenara çekip işemek için güçlü bir dürtü duydum.Akmaya başlayınca onu kurtarmayı, içmeyi düşündüm.Çok az çıktı.
Bir kum yığınına daldım, tekerleklerim patladı ve gerçekten devrildim.Hayır.Dik durmak iyi geldi.Telefonuma tekrar baktım.Hala hizmet yok.Her neyse, bir sinyalim olsa bile, burada "acil durum için 911" aranır mı?Elbet yakında bir araba gelir… .
Yerine birkaç bulut geldi.Klasik boyut ve şekildeki bulutlar.Sadece birkaç dakikalığına bir veya iki pas geçmesi fark yaratır.Güneşin lazer ışınlarından gelen değerli merhamet.
Sürünen delilik.Kendimi yüksek sesle saçma sapan şeyler söylerken yakaladım.Kötüleştiğini biliyordum, ama sonun çok uzak olamayacağını biliyordum.Ama ya yanlış bir dönüş yaptıysam?Ya patlak bir lastik alırsam?
Biraz arka rüzgar başladı.Bazen en küçük hediyeleri fark edeceksiniz.Bir bulut daha devrildi.Sonunda, çok arkadan yaklaşan bir kamyon sesi duydum.
Durup attan indim, yaklaştıkça “su” taklidi yaptım.Eski bir Land Cruiser'ın direksiyonunda aptal bir Güney Afrikalı atladı ve bana baktı, sonra taksiye uzandı ve yarım şişe kola verdi.
Sonunda, öyle oldu.Nuwerus için fazla bir şey yok.Bir mağaza var.Neredeyse emekleyerek tezgahın yanından geçtim ve serin depodaki beton zemine çıktım.Kır saçlı dükkâncı kadın bana sürahi sürahi su getirdi.Kasabadaki çocuklar, köşeden bana kocaman gözlerle baktılar.
Dışarısı 104 dereceydi.Ölmedim, umarım böbrek hasarı olmaz ama alınan dersler.Fazla suyu paketleyin.Hava durumunu ve irtifa değişikliklerini inceleyin.Su teklif edilirse, ALIN.Bu şövalye hatalarını bir daha yaparsan Afrika beni sonsuzluğa gönderebilir.Unutma, ben bir et çuvalından biraz daha fazlasıyım, kemikle asılı ve değerli suyla dolu.
Nuwerus'ta kalmama gerek yoktu.Saatlerce rehidrasyondan sonra iyi uyudum.Sadece ıssız bir kasabada takılıp bir günlüğüne osuracağımı düşündüm.Kasabanın adı Afrikaans, "Yeni Dinlenme" anlamına geliyor, neden olmasın.
Okul gibi birkaç yakışıklı yapı.Oluklu metal çatılar, pencere ve saçak çevresinde parlak pastel süslemeli nötr renkler.
Baktığım her yerdeki flora oldukça dikkat çekici.Adını koyamadığım her türlü dayanıklı çöl bitkisi.Faunaya gelince, Güney Afrika Memelileri için birkaç düzine harika canavar içeren bir alan rehberi buldum.En bariz olanlardan birkaç tanesinden fazlasını sayamazdım.Zaten bir Dik-Dik'i kim duydu ki?Kudu?Nyala?Rhebok?Geçen gün gördüğüm trafik kazasını gür kuyruğu ve dev kulaklarıyla tanımladım.O büyük bir yarasa kulaklı tilkiydi.
"Drankwinkel"deki Belinda kıçımı kurtardı.Bana baktığınız için teşekkür etmek için tekrar mağazaya gittim.O zaman çok kötü göründüğümü söyledi.Yeterince kötü, neredeyse kasabadaki doktoru arıyordu.
Bu arada, pek bir mağaza değil.Çoğunlukla bira ve şarap olmak üzere cam şişelerdeki sıvılar ve bir Jägermeister önbelleği.Yerde yattığım arkadaki serin kiler, gerçekten eski çöpler ve boş bira kasalarından fazlasını depolamıyor.
Yakınlarda başka bir mağaza daha var, postane görevi görüyor, bazı ev eşyaları sunuyor.Bu kasabanın beş yüz sakini olmalı.Haftada bir toplanıp erzak almak için Vredendal'a gidiyorlar.Burada satılık neredeyse hiçbir şey yok.
Botlarımı soğuttuğum Hardeveld Lodge'da küçük bir yuvarlak yüzme havuzu, erkeksi bir yemek odası ve bir sürü lüks ahşap ve peluş deri ile bitişik salon var.Fey eklemi yönetiyor.Kocası birkaç yıl önce öldü.Yine de burayı çırptı, her köşesi, tertemiz, her yemeği, leziz.
Eziyete geri dönersek, Güney Afrika'nın en büyük eyaleti olan Northern Cape'e giden otoyol dört dilde bir işaretle selamlıyor: Afrikaanca, Tswana, Xhosa ve İngilizce.Güney Afrika'nın aslında ülke çapında 11 resmi dili var.Bu 85 millik gün çok daha iyi bisiklet koşullarıydı.Tarlı yol, orta dereceli tırmanış, bulut örtüsü, düşük sıcaklıklar.
Güney Yarımküre'de yüksek sezon Ağustos ve Eylül, ilkbahardır.İşte o zaman manzara çiçeklerle patlar.Bir çiçek hattı bile var.Bir kar raporunun size hangi kayak pistlerinin en tatlı olduğunu söyleyebileceği gibi, çiçek sahnesinde en taze olanı elde etmek için aramanız gereken bir numara vardır.O mevsimde tepeler 2.300 çeşit çiçekle doluyormuş.Şimdi, yazın zirvesinde… kesinlikle kısır.
Burada yaşayan “çöl fareleri”, mülkleri üzerinde el sanatları ve projeler yapan yaşlı beyazlar, neredeyse tamamı Afrikaanca anadili, Namibya ile uzun bağları olan Alman kökenli pek çok kişi size bunu ve daha fazlasını anlatacak.Çalışkan insanlar, Hristiyanlar, özünde Kuzey Avrupalı.Kaldığım yerde Latince bir tabela var, onların hayata karşı tutumunu özetleyen “Labor Omnia Vincit” (“İş Her Şeyi Fetheder”).
Özellikle burada ıssızlıkta karşılaştığım beyaz üstünlüğünün türünden bahsetmeyi ihmal edersem dürüst olmam.Anomali olamayacak kadar çok;bazıları açıkça çatlak neo-Nazi propagandası paylaşıyorlardı.Elbette her beyaz insan, pek çoğu memnun ve renkli komşularıyla meşgul görünmüyor, ancak Güney Afrika'da bu karanlık fikirlerin güçlü olduğu sonucuna varmama ve burada bunu not etme sorumluluğunu hissetmeme yetecek kadar vardı.
Bu çiçek bölgesi "Etli" olarak bilinir, Namib ve Kalahari çölleri arasında yer alır.Ayrıca son derece sıcak.İnsanlar, en sıcak mevsimde burada olmamı garip buluyor.Çok fazla "akış" olduğunda ve çok az "planlama" olduğunda veya hiç olmadığında olan budur.İyi tarafı: Neredeyse indiğim her yerde tek misafir benim.
Bir öğleden sonra, bu dik sokakların oluklarını akan su kanallarına dönüştürecek kadar şiddetli, yaklaşık beş dakika yağmur yağdı.Bütün bunlar yeterince heyecan vericiydi, bazı yerliler bir fotoğraf için dükkânlarına çıktı.Yıllardır aşırı bir kuraklık içindeler.
Pek çok evde yağmur suyunu metal çatılardan sarnıçlara kanalize eden boru sistemleri vardır.Bu bulut patlaması, seviyeleri biraz yükseltmek için bir şanstı.Nerede kalırsam kalayım, duşların kısa olmasını istiyorlar.Suyu açın ve ıslanın.Kapatın ve köpürtün.Ardından durulamak için tekrar açın.
Bu amansız ve affetmeyen bir arenadır.Bir gün 65 millik bir segment için dört dolu su şişesi taşıdım ve beş mil kala zaten tamamen boşaldım.Geçen seferki gibi alarm zilleri çalmıyordu.Sürünen delilik yok.Yokuş yukarı ve rüzgara karşı mücadele ederken sıcaklıklar 100 dereceye çıkarken, bir gezintiye çıkabileceğime ya da en azından biraz su alabileceğime dair bana güven verecek kadar trafik vardı.
Bazen uzun yokuş yukarı sürüklenmelerde, o rüzgara karşı, pedal çevirdiğimden daha hızlı koşabilirmişim gibi geliyor.Springbok'a vardığımda, iki litrelik bir cam şişe Fanta'yı dövdüm ve ardından günün dengesi için sürahi su sürahileri yaptım.
Dahası, sınırdaki Vioolsdrift Lodge'da geçirilen iki muhteşem dinlenme günü vardı.Burada, Güney Afrika ile Namibya arasındaki dalgalı sınırı oluşturan Orange Nehri üzerindeki devasa çöl kayalıklarını ve pitoresk üzüm ve mango çiftliklerini keşfettim.Tahmin edebileceğiniz gibi, nehir azalıyor.Çok düşük.
Sadece 2,6 milyon insanın yaşadığı uçsuz bucaksız bir çöl ülkesi olan Namibya, yalnızca Moğolistan'ın ardından dünyadaki en seyrek nüfuslu ikinci ülkedir.Sulama delikleri arasındaki esneme boşlukları uzar, tipik olarak yaklaşık 100 ila 150 mil.İlk birkaç gün, yokuş yukarı.Bir sonraki kavşağa gitmek için acele etmiyorum.Böyle bir şey olursa buradan, onur sisteminde rapor edeceğim.
Bu Afrika yolculuğu, bu arada, esas olarak atletizmle ilgili değil.Dolaşmakla ilgili.Kendimi tamamen bu temaya adadım.
Akılda kalıcı bir şarkının bizi zaman içinde bir yerde bir duyguya götürmesi gibi, yorucu bir bisiklet yolculuğundan geçmek beni 30 yıl geriye, Treasure Valley'deki gençliğime götürür.
Düzenli olarak tekrarlanan küçük bir ıstırabın yolu beni yükseltiyor.Doğal olarak üretilen bir opioid olan endorfin ilacının etkisini göstermeye başladığını hissedebiliyorum.
Bu fiziksel duyumlardan daha çok, özgürlük hissini keşfetmeye geri dönüyorum.Genç bacaklarım beni bir günde 100 ila 150 mil taşıyacak kadar güçlü olduğunda, büyüdüğüm hinterlandlarda, Bruneau, Murphy, Marsing, Star gibi isimleri olan yerlerde, döngülerde veya noktadan noktaya kasabalarda, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, hatta Stanley'e dört zirve mücadelesi.Ve çok daha fazlası.
Tüm kiliselerden ve kilise insanlarından kaçtı, aptal okul işlerinin çoğundan, ufacık partilerden kaçtı, yarı zamanlı bir işten ve arabalar ve araba ödemeleri gibi tüm küçük burjuva tuzaklarından kaçtı.
Bisiklet kesinlikle güçle ilgiliydi, ama bundan daha fazlası, bağımsızlığı ilk bu şekilde buldum ve benim için daha kapsamlı bir “özgürlük” fikri.
Namibya hepsini bir araya getiriyor.Sonunda, sıcağı yenmek için şafaktan birkaç saat önce başlayarak, kuzeye ittim, cayır cayır yanan sıcaklıklarda ve karşı rüzgarda sürekli olarak yokuş yukarı, yolda kesinlikle sıfır servisle.93 mil sonra Namibya'nın ||Karas bölgesindeki Grünau'ya ulaştım.(Evet, bu yazım doğru.)
Sanki orada başka bir gezegen var.En çılgın hayal gücünüzden çöller.Biraz çılgına dönün ve dağların dorukları yumuşak dondurma külahlarının kıvrımlı tepelerine benziyor.
Sadece biraz trafik var ama neredeyse herkes geçerken birkaç dostça korna çalıyor ve bazı yumruk pompaları veriyor.Bir daha duvara çarparsam arkamı kollayacaklarını biliyorum.
Yol boyunca, ara sıra sığınma istasyonlarında sadece biraz gölge var.Bunlar, dört ince çelik ayakla desteklenen kare bir metal çatı ile, kare beton bir temel üzerinde ortalanmış yuvarlak bir beton masadır.Hamakım çapraz olarak içeriye tam oturuyor.Yukarı çıktım, bacaklarımı kaldırdım, elmaları doğradım, su çektim, öğlen güneşinden korunaklı dört saat boyunca erteledim ve müzik dinledim.Gün hakkında harika bir şey vardı.Bir benzeri daha olmayacak derdim ama önümde onlarcası var sanırım.
Grünau'daki demiryolu kavşağında bir şölen ve bir gece kamp yaptıktan sonra yola devam ettim.Hemen yol boyunca yaşam belirtileri vardı.Bazı ağaçlar, biri gördüğüm en büyük kuş yuvasına sahip, sarı çiçekler, yoldan geçen binlerce kalın siyah solucan benzeri kırkayak.Ardından, parlak turuncu bir “Padstal”, oluklu metal bir kutuya yerleştirilmiş yol kenarındaki bir büfe.
Bir içkiye ihtiyacım olmadığı için yine de durdum ve pencereye yaklaştım."Burada kimse var mı?"Karanlık bir köşeden genç bir kadın çıktı, bana 10 Namibya Dolarına (66 sent) soğuk bir meşrubat sattı."Nerede yaşıyorsun?"Ben sorguladım.Omzunun üzerinden "çiftlik" işareti yaptı, etrafa baktım, hiçbir şey yoktu.Kamburun üzerinde olmalı.Bir prenses gibi en muhteşem İngiliz aksanıyla konuşuyordu, bu ses ancak bir ömür boyu anadili olan Afrika diline, muhtemelen Khoekhoegowab'a ve kesinlikle Afrikaanca'ya maruz kalmaktan gelebilirdi.
O öğleden sonra, kara bulutlar geldi.Sıcaklıklar düştü.Gökyüzü çatladı.Yaklaşık bir saat boyunca, sürekli bir sağanak.Yol kenarındaki bir misafirhaneye vardığımda, yüzleri ışıldayan çiftlik işçileriyle birlikte sevindim.
1980'lerin grubu Toto'nun hipnotik melodisi "Bless the Rains Down in Africa", şimdi her zamankinden daha anlamlı.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Gönderim zamanı: Mart-11-2020